Теплица по митлайдеру шириной 4 метра. Теплица по Митлайдеру: преимущества, материалы, изготовление. Видео: монтаж теплицы по Миттлайдеру

02.03.2020

Среди многообразия тепличных конструкций митлайдеровская модель отличается простым и высокоэффективным устройством вентиляции. Строительство схоже с возведением двускатного парника «домиком», но имеет некоторые нюансы. Чтобы соорудить теплицу по Митлайдеру своими руками, необходимо выбрать форму крыши, рассчитать размеры, создать чертеж, определиться с материалом изготовления и месторасположением. Дальнейшие действия – заливка фундамента, монтаж и обшивка каркаса поликарбонатом.

Особенности теплицы по Митлайдеру

Второе название теплицы по Митлайдеру – «американка». Нестандартное решение устройства тепличной крыши было предложено и реализовано американским агрономом Джейкобом Митлайдером. Поклонники технологии модифицируют конструкцию, разрабатывают практичные схемы, выполняют расчеты и экспериментируют с покрытием – парники обшивают пленкой, стеклом или листами из поликарбоната.

Узнаваемая форма теплицы Джейкоба Митлайдера

Преимущества сооружения

Основное отличие теплицы по методу Митлайдера – переменная геометрия крыши. Плоскости ската расположены на разных уровнях, за счет чего вдоль конька образуется вентиляционный канал. Именно конструкция кровли объясняет характерные особенности «американки».

Фрамуга для проветривания по всей длине решает одну из основных проблем стандартных теплиц – образование конденсата с последующим стеканием жидкости на растения. Для молодых и чувствительных культур попадание капель на листья крайне нежелательно – высокая влажность провоцирует грибковые заболевания.

В теплице Митлайдера теплые воздушные потоки, поднимаясь вверх, смешиваются с прохладными свежими массами и постепенно опускаются вниз. Осуществляется равномерное проветривание – температура и влажность стабильна во всем сооружении.

Воздухообмен в митлайдеровском парнике

Основные плюсы теплицы из поликарбоната по Митлайдеру:

Эффективная вентиляция. Длинная фрамуга обеспечивает достаточный воздухообмен, необходимость использования принудительной вентиляционной системы отпадает.
Оптимальный микроклимат. При грамотной ориентации парника по сторонам света растениям не страшны холодные воздушные потоки в осенне-весенний период или перегрев летом.
Функциональность. Стандартные размеры двухскатной теплицы (3*6 м) позволяют высаживать различные цветочные и овощные культуры.
Прочность конструкции. Высокая частотность размещения опор, наличие поперечин и балок делают каркас устойчивым к порывам ветра, давлению снежных масс.
Хорошая освещенность. Прозрачные стороны и крыша обеспечивают приток солнечного света весь день.

Теплица по технологии Митлайдеру с поликарбонатной обшивкой

Если сравнивать «американку» с теплицей «домиком», то можно выделить пару минусов митлайдеровской технологии: увеличенный расход материалов на постройку и более сложная технология сборки.

Для обеспечения достаточной теплоизоляции каркас по Митлайдеру покрывают сотовым поликарбонатом или двухслойной пленкой – воздушная прослойка в 50-60 мм снизит температурные колебания.

Виды теплиц по Митлайдеру

Основной критерий классификации конструкций – строение тепличного «шатра». Теплицу по чертежам Митлайдера возводят в форме домика или тоннеля.

Традиционный двускатный парник . Теплица «домиком» со строго-вертикальными стенами и двумя скатами, расположенными под разными углами. Вентиляционный проем составляет 45-65 см.

Двускатная митлайдеровская теплица

Отличительные особенности «домиков»:

возможность сборки рамы из металла и дерева своими руками;
простата крепления укрывного материала;
вместительность и рациональное использование внутреннего пространства;
не требуется обустройство снегозащиты – на островерхой крыше осадки не задерживаются.

Двускатный парник с дополнительными фрамугами

Усовершенствованная двускатная теплица по Митлайдеру – модель с двумя рядами фрамуг. Форточки расположены с южной стороны ската и под коньком.

Арочная конструкция по Митлайдеру . Теплицу-тоннель возводят из полуарок разного диаметра. Некоторые садоводы считают такое решение более удачным по ряду причин:

количество стыков и швов сведено к минимуму, а значит, сооружение более надежно;
высокая ветровая стойкость;
при использовании дуговых заготовок сроки постройки заметно сокращаются;
возможность «нарастить» тепличку в длину.

Теплица по типу «тоннель»

Минусы арок: уменьшение внутреннего пространства и необходимость усиления рамы для построек более 2-х м в высоту. Кроме того, дуговые опоры изготавливают в основном из металла, так как формирование деревянных ламелей – кропотливый и длительный процесс.

На верху арочной крыши может скапливаться мокрый снег, повышающий нагрузку на каркас. Этого недостатка лишены теплицы в форме стрелки – своеобразный симбиоз острокупольной и тоннельной постройки.

Стыковка дуговых плоскостей под острым углом

Схемы и расчеты с размерами

В первую очередь следует составить план-чертеж с отображением размеров и выполнить подсчет необходимых материалов. При создании собственного проекта можно ориентироваться на ниже приведенные схемы теплиц по Митлайдеру.

Вариант 1. Деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см.

Конструкция общей площадью 16,15 кв. м

Предложенные чертежи теплиц по Митлайдеру могут быть реализованы и в металлическом исполнении.

Вариант 2. Арочное сооружение из оцинкованных профилей (1,5*30*30 мм). Комплектация включает четыре двери и дополнительные форточки.

Технические характеристики каркаса и покрытия:

ширина – 4,985 м, длина – 4 м, высота – 2,58;
площадь – 19,94 кв.м;
на каждый метр длины предусмотрена 1 фрамуга у основания конька;
покрытие – поликарбонат 4 мм, 6 мм.

Оцинкованный профиль и поликарбонат

Строительство митлайдеровской теплицы на дачном участке

Последовательность возведение митлайдеровских парников не отличается от строительства традиционной теплицы своими руками: выбор места, подбор материалов по размерам, обустройство фундамента, монтаж и обшивка рамы.

Выбор подходящего места

Ключевым фактором при выборе месторасположения теплицы является обилие солнечного света. В случае с митлайдеровской моделью особое внимание уделяют и ориентации по сторонам света.

Аспекты выбора участка под теплицу Митлайдера:

стороны света;
ландшафт;
освещенность участка;
качество грунта.

Удачное расположение тепличных грядок

Ориентация по компасу. Выбор делают с учетом максимально возможной освещенности и защиты от холодных ветров. Высокий скат кровли должен «смотреть» в северном направлении, а нижний, соответственно – на юг. Торцы располагают с восточной и западной стороны.

Ландшафтные особенности . Здесь работает общее правило: чем ровнее участок – тем лучше. Небольшой уклон можно скорректировать: засыпать землей или провести террасирование.

Крайне неподходящее место – северный уклон. На таком участке на 2-3°С воздух холоднее. Незначительная разница оказывает негативное влияние на будущий урожай. Падению температуры будут способствовать и холодные ветра.

Количество солнечного света . Оптимально – освещенность растений с восхода до заката. Однако не всегда это выполнимо. Чтобы максимизировать доступ света надо избегать соседства «американки» с деревьями, высокими заборами и постройками. В крайнем случае следует подобрать место, освещаемое с полудня до захода солнца.

Удачные и неудачные позиции теплиц

Качество почвы . Если предполагается непосредственное выращивание на грунте, следует понимать, какова глубина залегания почвенных вод и дренажные способности субстрата. В низинной местности высока вероятность скапливания осадков – наряду с парниковым эффектом и высокой влажностью возможно загнивание растений.

Нежелательное соседство: сточные канализационные ямы, гараж, энергетические генераторы и летний душ. Выхлопные газы, моющие вещества и магнитные поля отрицательно воздействуют на растения.

Заливка фундамента

Несмотря на то, что «американка» не относится к тяжелым капитальным постройкам, под нее требуется фундамент. Под теплицу по Митлайдеру возводят ленточное основание из бруса или бетонной заливки.

Технология закладки деревянного фундамента из бруса 150*150 мм своими руками:

Подготовить пиломатериал – желательно выбрать лиственницу или липу. Клеевой брус не должен иметь много сучков.
Очистить участок и выполнить разметку, используя колышки и бечевку.
По периметру выкопать ров и утрамбовать дно.
Заполнить траншею песком на половину, увлажнить и еще раз утрамбовать.
Выложить слой гидроизоляции, захватывая дно и стенки котлована.
Раскроить брус по размерам сооружения и обработать дерево антисептиком.
Собрать коробку и уложить нижнюю обвязку в траншею.
Выровнять балку по горизонтали и покрыть сверху пленочной гидроизоляцией или битумом.
При необходимости – дорастить высоту фундамента.

Деревянное основание

Под металлический каркас требуется заливка прочного бетонного фундамента. Ход работ:

Разметить площадку и вырыть траншею: ширина – 30 см, глубина – 60 см.
Смешать песок и гравий в равных долях, засыпать ров на 10 см.
Сделать из досок опалубку.
Соорудить арматурный каркас из металлических прутьев. Элементы скрепить сваркой или связать стальной проволокой.
Поместить металлокаркас в яму.
Подготовить раствор, соединив цемент, песок и щебень (1:3:5 соответственно).
Залить опалубку, выравнивая уровень бетонной смеси.

Образец бетонного фундамента

Основание должно выстояться и набрать прочности в течение трех недель. При засушливой погоде бетон нужно регулярно увлажнять – это профилактическая мера от растрескивания. По истечении срока опалубку снять, а ленточную «кладку» гидроизолировать.

Сооружение каркаса из дерева

Для возведения деревянного каркаса по Митлайдеру понадобятся:

брусья 100*100 мм – основание парника;
доски 50*75 мм – укосы, двери, вертикальные стойки, балки крыши;
планки 40*150 мм – стропила (альтернатива – бруски 50*75 мм);
антисептик или олифа.

Тепличный каркас по методу Митлайдера

Из инструментов под рукой необходимо иметь: пилу или лобзик, шуруповерт, отвертку крестовую, уровень, рулетку, кисть и стремянку.

Порядок сборки можно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Подготовка основания. Ход работ:

Из больших брусьев сбить короб, советующий размерам будущего парника.
Все элементы основания скрепить между собой соединительными пластинами или металлическими уголками.
Проверить ровность диагоналей.
Нижнюю обвязку каркаса обработать защитным средством и перенести основу на фундамент.

Этап 2. Сооружение боковых стен. Порядок действий:

Следуя размерам на чертеже, подготовить вертикальные стойки (высота стенок 1,8-2,3 м).
Отрезать брус для верхней обвязки. Горизонтальные балки в дальнейшем послужат мауэрлатом для фиксации «подошв» стропил.
Детали верхней обвязки соединить прямоугольными пластинами.
Горизонтальные элементы состыковать с вертикальными стойками, шаг между балками – 1-2 м.
Укрепить раму укосинами.
Подготовленные стенки перенести на место сборки и прикрепить к основанию угловыми соединителями.

Сборка каркаса: фиксация боковых стенок

Этап 3. Сборка торцов и двери. Стандартные габариты тепличной дверцы – 70*180 см. Согласно габаритам, раскроить брусья и собрать в раму с перемычкой посередине.

Изготовление торцов:

Из бруса 100*100 мм сделать две вертикальные балки по максимальной высоте парника.
На опоре закрепить горизонтальные детали торцов.
Полученную конструкцию зафиксировать на основании и состыковать с боковыми стенами.

Этап 4. Возведение крыши:

К центровым опорам прикрепить горизонтальные балки – верх и низ вертикального разграничения между скатами.
Соблюдая угол наклона, поочередно прикрепить стропила к южному и северному краю.

Схема сборки тепличной крыши

Собрать из брусков фрамуги, прикрепить к рамам петли и держатели.

Сооружение каркаса

При наличии сварочного аппарата, а также опыта обработки металла, собрать митлайдеровскую теплицу своими руками можно из профилей 2*2 см и 4*4 см.

Следуя предложенному эскизу, выполняют сборку и соединение основных элементов:

боковых стенок;
торцов крыши и стен;
форточек;
крыши.

Эскиз металлоконструкции по Митлайдеру

Торец с дверью собирают по следующей схеме.

Для двух торцов необходимо подготовить детали:

профиль сечением 4*4 см, длиной 298 см – 2 шт.;
трубу 2*2 см, длиной 198 см – 8 шт.;
профили 2*2 см по 298 см – 2 шт.;
элементы 2*2 см, длина – 190 см в количестве 4 шт.;
4 отреза по 86 см, сечением 4*4 мм.

Составляющие элементы торцевой стороны

Для перемычки (деталь №6) используют тонкие профили по 40 см, отрезанные под углом 45°.

Схема сборки середин боковых стенок:

В теплицы используют две детали. Составляющие элементы:

профили 2*2 см, длина – 198 см, количество – 4 шт.;
угловые перемычки по 40 см, 8 шт.;
отрезки по 192 см, сечением 4*4 см – 2 шт.;
труба 2*2 см, 192 см – 2 шт.

Для подготовки четырех стенок понадобятся описанные выше детали № 2, № 6 и № 7 в количестве – 8, 16 и 4 соответственно. Кроме того, потребуется планка № 9 – профиль размером 196 см сечением 2*2 см. Таких отрезков нужно 4 шт.

Устройство торца крыши отображено ниже.

Понадобится 4 детали, их сборку выполняют с использованием:

профили 155 см, 2*2 см, отрезанные под углом 19° и 33,5° — по 4 шт.;
отрезки по 100 см, 4*4 см – 4 шт.;
детали по 155 см, 2*2 см, отрезанные под прямым углом.

Конструкция торца кровли с угловыми обозначениями

Размеры форточек – 190*40 см. Всего в модели теплицы предусмотрено три фрамуги.

Крепление поликарбоната

При создании парника по Митлайдеру своими руками лучше использовать поликарбонат. Материалу присущи все требуемые характеристики: прочность, стабилизированность, светопропускная способность, простота монтажа и долговечность. Дополнительное преимущество перед пленкой – хорошие теплоизоляционные качества.

Для работы подойдет сотовый поликарбонат с защитным слоем от УФ-лучей, оптимальная толщина листов – 6 мм. Тепличное сооружение обшивают снаружи с применением специальных саморезов со шляпкой и резиновой прокладкой. Для стыковки соседних полотен используют разъемный профиль, для закрытия обрезанных сторон – перфолента и торцевая накладка.

Раскрой и крепление поликарбоната

Обшивка парникового сооружения по Митлайдеру:

Раскроить поликарбонат, ориентируясь на вертикальное положение пустотелых каналов.
В раме предварительно просверлить отверстия под саморезы.
Полотно развернуть наружу, приложить к вершине ската и закрепить саморезами. Крепеж нельзя сильно затягивать – нужно оставить небольшой зазор для температурного расширения поликарбоната.
После покрытия скатов, выполнить обшивку боковых стен.
Отделать поликарбонатом дверцу и фрамуги.
Все открытые торцы полотен перекрыть профилем.

Теплица Митлайдера из поликарбоната

Видео: сборка теплицы по Митлайдеру

Видео по строительству и обустройству тепличных «домиков» и «тоннелей» по Митлайдеру своими руками поможет понять технологический процесс и определиться с ходом работ.

Видео: Двускатная модификация Митлайдера из металлических профилей и поликарбонатной обшивкой

Видео 1: Строительство арочной теплицы Митлайдера, подготовка и стыковка дуг

Видео 2: Сборка митлайдерской теплицы

Инновационная разработка с осторожностью внедряется в отечественном садоводстве. Несмотря на видимые преимущества парника, некоторых земледельцев смущают большие вентиляционные каналы, через которые возможна утечка тепла зимой. Однако для получения урожая с весны до осени теплица по методу Митлайдера зарекомендовала себя с лучшей стороны.

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Важно!Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

В теплице Митлайдера отсутствует необходимость в дополнительном снабжении растений углекислым газом с помощью баллонов и дозаторов – с этим успешно справляется система естественной вентиляции.

Благодаря часто расположенным балкам, опорам и поперечинам, конструкция, созданная по методу Митлайдера, прочнее. Она успешно противостоит сильным порывам ветра или давлению больших масс снега, скопившегося на крыше.

При сборке подобного парника в качестве крепежа используются саморезы и болты, потому он легко разбирается, переносится на новое место и собирается. Также при сооружении митлайдеровской теплицы стенки и крышу можно изготовить как два отдельных модуля, соединяемые на заключительном этапе постройки. При такой конструкции демонтаж теплицы или замена поврежденных элементов обшивки значительно упрощается.

Высота стенок теплицы подобрана таким образом, чтобы обеспечить удобство работы.

Площадь и высота теплицы подобраны так, чтобы обеспечить в ней устойчивый микроклимат и предоставить достаточно места для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Обшивка митлайдеровского парника располагается в два слоя, а между ними – воздушная прослойка толщиной 50-70 миллиметров. С ее помощью обеспечивается удовлетворительная теплоизоляция постройки.

Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

Видео — Теплицы Митлайдера

Выбор правильного места под теплицу

Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

Создание фундамента

Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

точечный;
брусовый;
ленточный.

Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

Альтернативный вариант — фундамент из двух рядов брусьев

Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

Постройка деревянного каркаса

Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

Конструкция парника состоит из следующих элементов:

основа;
длинные стенки;
торцевые стенки;
дверь;
крыша;
окна-фрамуги.

Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

Сечение бруса, мм	Для чего используется
	Основание теплицы
	Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши
	Стропила крыши, можно заменить на брус 50х75

Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

Чертеж конструкции Митллайдера — дачной теплицы из стекла

Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

Сборка парника начинается с подготовки основания.

Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

Отрезается брус сечением 100х100 мм по максимальной высоте теплицы. Он будет служить опорой для стропил северного и южного скатов.

К опоре слева и справа уголками и саморезами крепятся горизонтальные элементы торцевых стенок.

В свою очередь, к горизонтальным элементам крепятся вертикальные стойки с интервалом 0,7-2 метра, создается дверная рама, а для увеличения прочности конструкции устанавливаются укосы.

Готовые торцевые стенки фиксируются на основание уголками и соединяются с северными и южными стенами теплицы.

Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

Обшивка теплицы

Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

Для этого в основном используют такие материалы:

полиэтиленовая пленка различных видов;

Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

Цены на поликарбонат

поликарбонат

В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

Антистатическое покрытие замедлит оседание пыли на обшивке. На первый взгляд, это может показаться не таким важным, но учтите, что пыльная крыша теплицы будет пропускать существенно меньше света. А это прямым образом скажется на скорости роста культур и созревании урожая.

Гидрофильное покрытие сделает конденсат на поверхности полиэтилена плоскокапельным – влага просто скатится вниз по пленке, не капая на сами растения.

Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

Здравствуйте, труженики садов и огородов!

Сегодня разберёмся, что это за теплица Митлайдера (Миттлайдера), в чём её особенности и отличия от обычной теплицы.

Теплицы прочно вошли в жизнь огородника, особенно в зонах с не очень благоприятным климатом. А это, считай, полстраны. Практически вся Средняя полоса России считается уже зоной рискованного земледелия, не говоря уже о более северных районах. Когда-то ограничивались дугами (я помню, как каждую весну ездили за орешником, потом гнули его). Кто-то пытался соорудить стационарные теплицы из того, что было. Почти каждый год приходилось менять плёнку…

А потом начался тепличный бум. Особенно с появлением поликарбоната. Теперь каких только не предлагают нам: теплица эконом, теплица усиленная, двойная, титан, теплица Кремлёвская (в Кремле же без теплиц тоже ничего не сажают)…

И среди этого многообразия выделяются теплицы по Митлайдеру.

Особенности теплицы Митлайдера именно в её конструкции. Крыша, вернее, скат, устроен так, что вдоль всего конька образуется горизонтальное вентиляционное отверстие. То есть боковины крыши расположены на разной высоте. Это сразу понятно по чертежу теплицы Митлайдера:

Фактически это фрамуга, только по всей длине теплицы. Некоторые наши умельцы додумывались до примерно такой схемы сами, некоторые подсмотрели за границей и тоже пытались сами смастерить нечто похожее. Сейчас уже и промышленность предлагает купить готовые теплицы по Митлайдеру.

Преимущества теплицы по Митлайдеру

А собственно, зачем делать такую хитрую конструкцию? Мы ставим теплицы, чтобы оградить наши растения от внешней среды, уберечь от холодов, ветров и других опасностей, закупорить, чтобы ни одна зараза не проникла. А здесь: щель по всей теплице!

Всё дело в вентиляции. В обычной теплице всегда затруднено движение воздуха. Тёплый воздух скапливается под потолком, образуется (который для томатов вреднее ветра). Проветривая торцевыми форточками и дверьми решить эту проблему полностью не удаётся. А если теплица больше 6 метров – практически невозможно. Можно, конечно, установить дополнительные форточки, но равномерной вентиляции всё равно не будет. В теплицах Митлайдера эта проблема решена. Тёплый воздух поднимается кверху, там он перемешивается с прохладным, поступающим через верхнюю фрамугу, и опускается вниз. Проветривание осуществляется равномерно. Влажность и температура тоже по всей теплице одинаковые. Это очень важно для роста и здоровья растений.

Никаких дополнительных форточек (ручных и автоматических) не нужно, вентиляторы тоже не понадобятся.

Недостатки теплицы Митлайдера

Первый и главный недостаток – это цена. У теплицы по Митлайдеру каркас должен быть более прочный, и сама его конструкция сложнее, чем у обычной теплицы.

Также меня лично смущает эта постоянно открытая фрамуга. Да, температура и влажность будут регулироваться идеально. А что делать с фитофторой? Залетит ведь эта зараза с любым ветерком. Когда туман опускается, мы все щели закрываем в своих теплицах, а тут целая «щелища»! Что-то… смутные сомнения меня терзают.

Но нужно понимать, что Митлайдер – не автор конструкции теплицы. Он автор целой технологии, даже комплекса технологий по сельскому хозяйству. Его методы предусматривают особые, и их необычное расположение, специальную систему подкормки. И ещё много чего. Так что, если заниматься огородом по Митлайдеру, нужно и другие его методы внедрять, а они далеко не все кажутся для нас, привыкших к своим многолетним технологиям, приемлемыми. Время покажет, что лучше: кардинальное новаторство или традиционные методы.

Теплицы, разработанные американцем Джейкобом Митлайдером, отличаются простотой и практичностью, поэтому они постепенно пользуются все большей популярностью. Особенность такой конструкции в том, что она позволяет собирать более обильные урожаи, хотя грядки при этом остаются узкими.

В этой статье мы рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладают теплицы по Митлайдеру, какие виды конструкций существуют и как изготовить такую постройку закрытого грунта своими руками.

Теплица по Митлайдеру

Конструкция теплицы по Митлайдеру отличается оригинальностью, и хотя польза таких конструкций была доказана на практике, некоторые скептики все же пытаются найти минусы в подобном выращивании культур.

Чтобы развеять сомнения по поводу пользы методики Митлайдера, мы постараемся объективно рассмотреть преимущества и недостатки подобных конструкций (рисунок 1).

Среди преимуществ выделяют:

Инновационная система вентиляции: принцип подачи и отведения воздуха напоминает приточно-вытяжную вентиляцию. В крыше постройки расположено несколько фрамуг, через которые теплый воздух выводится наружу, а свежий поступает через небольшие окошки или дверцы, расположенные ниже уровня крыши.
Высокая прочность каркаса: обеспечивается распорками и частым расположением балок. В результате готовая конструкция обладает устойчивостью к любым негативным климатическим явлениям, будь то сильный ветер или крупный град.
Мобильность: традиционно для сборки используются не гвозди, а болты и шурупы, поэтому, при необходимости, постройку можно легко разобрать, перенести на новое место и собрать повторно.
Вместительность: стандартная теплица по Митлайдеру имеет длину 12 метров, ширину 6 метров и высоту 2,7 метра. Это дает не только достаточно пространства для выращивания самых разнообразных культур, но и обеспечивает стабильность микроклимата. Даже при резких температурных перепадах снаружи, температура внутри самой постройки практически не меняется или меняется медленно.

Кроме того, по технологии, теплицу следует устанавливать на деревянное основание, которое предотвращает образование конденсата внутри.

Рисунок 1. Внешние особенности Митлайдеровских теплиц

Что касается недостатков конструкции, то они представляют собой лишь некоторые организационные сложности. Во-первых, перед монтажом нужно будет подготовить площадку подходящего размера и выровнять ее. Во-вторых, даже если вы купили готовую конструкцию в разобранном состоянии, вам понадобится своими руками сделать деревянное основание из обработанного антисептиками бруса. Кроме того, некоторые усилия понадобятся при обустройстве грядок, которые в теплицах по Митлайдеру располагаются особым образом. Эти и другие нюансы мы опишем более детально.

Достижение Митлайдера стало настолько популярным, что многие производители начали выпускать готовые конструкции, которые нужно просто собрать на подготовленном участке по предоставленным в комплекте чертежам.

Но, если вы хотите сэкономить на покупке готовой постройки, вы всегда сможете построить ее своими руками. Для этого нужно внимательно изучить основные виды построек по Митлайдеру, выбрать подходящую, найти готовые чертежи и провести расчет необходимых материалов. Эта информация и будет представлена в данной статье.

Виды теплиц

В целом, конструкции закрытого грунта по Митлайдеру бывают двух видов - двускатными и арочными. В классическом варианте она должна быть именно двускатной, но у арочных моделей есть свои преимущества, в частности - их гораздо проще строить своими руками (рисунок 2).

Чтобы вам было проще определиться с выбором модели, приведем описанием каждого вида. Итак, в классической теплице по Митлайдеру вертикальные стены, состоящие из определенного количества стоек, а также двускатная крыша с одним или несколькими вентиляционными отверстиями.

Примечание: Размеры постройки являются стандартными: длина 12 м, ширина 6 м и высота 2,7 метра при высоте боковой стенки 1,8 метра. Соответственно, такое строение является достаточно габаритным и подходит далеко не для всех участков.

Со временем площадь таких зданий несколько изменилась, так как далеко не у всех дачников была возможность отвести такую большую площадку под здание. В целом, можно уменьшить стандартные показатели, к примеру, сократить ширину постройки до 3 метров, а длину сделать произвольной. Главное - придерживаться двухскатной конструкции крыши и оборудовать в ней вентиляционные отверстия.

Арочные теплицы по Митлайдеру обладают всеми преимуществами, приведенными выше, но дополнительно отличаются простотой строительства. Основное отличие арочной конструкции по Митлайдеру от обычной в том, что в верхней части арки по-прежнему обустраивают вентиляционное отверстие. Таким способом решается основная проблема всех арочных сооружений: даже если настежь открыть двери, поступление воздуха будет затруднено, так как теплые воздушные потоки не будут удаляться из помещения.

Рисунок 2. Основные виды конструкций закрытого грунта

Есть еще один вариант постройки - с двумя вентиляционными отверстиями. Их располагают с южной стороны конструкции: одно под скатом, а другое - под коньком. Таким образом обеспечивается оптимальное вентилирование без сквозняков.

Мы рекомендуем остановить свой выбор на арочной конструкции, особенно, если вы решили заняться строительством своими руками. Арочная теплица возводится гораздо быстрее, а уже готовой постройке требуется гораздо меньше внимания со стороны владельца: в процессе выращивания культур теплый воздух равномерно распределяется по помещению, а зимой каркас не деформируется даже при толстом снежном покрове. Кроме того, вы сможете произвольно менять площадь постройки, увеличивая ее длину за счет новых дуг.

Чертеж и расчет теплицы

Готовые чертежи теплиц по Митлайдеру можно легко найти в интернете, но расчетом необходимых материалов придется заняться самостоятельно. Для строительства можно использовать древесину или металл (рисунок 3).

Мы приведем количество материалов для строительства стандартной теплицы размером 12 х 6 х 2,7 метра из дерева. Вам понадобятся:

Брусья для центральных стоек сечением 100 х 100 мм и длиной 3,05 метра (5 штук);
Бруски для монтажа боковых стоек такого же сечения, но длиной 2,15 метра (10 штук);
Рейки для стропил (50 х 75 мм) длиной 3 метра (42 штуки);
Деревянные рейки для строительства боковых шпросов (сечение 50 х 75 мм длиной 1,5 метра). Всего таких заготовок понадобится 32;
Рейки аналогичного сечения длиной 2,4 метра, из которых будут изготовлены дверные стойки (16 штук);
Брусья по 6 метров (8 штук), которые будут выполнять роль конька и балок;
Доски для нижней обвязки (сечение 25 х 200 мм) и трехметровые угловые раскосы (всего 24 штуки);
Тонкие рейки для фиксации полиэтиленовой пленки и крепежные элементы (саморезы, шурупы, гвозди и др.).

Рисунок 3. Примеры чертежей для строительства своими руками

Все деревянные элементы будущего каркаса нужно обязательно обработать антисептиком и просушить. Так вы защитите детали от грибков и плесени, которые особенно активно развиваются во влажной среде, и конструкция прослужит гораздо дольше.

Особенности монтажа

Когда все необходимые материалы заготовлены, можно приступать к непосредственному монтажу. В первую очередь нужно правильно выбрать и подготовить участок под будущую теплицу. Желательно выбирать ровную площадку, которая хорошо освещается солнцем в течение всего дня. Почву нужно разровнять и проверить уровнем. Этот этап очень важен, так как на неровном участке постройка будет крениться в сторону и каркас может начать разрушатся.

Примечание: На выбранном участке нужно сделать разметку будущего основания. При этом следует помнить, что теплицы по Митлайдеру ориентируют с востока на запад.

Сборка конструкции начинается со строительства основы. Для этого заранее подготовленный брус укладывают в каркас, а его углы скрепляют саморезами или болтами. Чтобы проверить точность основания, следует измерить две его диагонали: если их длина совпадает, значит, каркас имеет правильную форму. Далее с помощью строительного уровня нужно проверить точность расположения брусьев. Если все было сделано правильно, нужно вбить колышки на выбранном участке, уложить основание и прикрепить к колышками саморезами. Части колышек, которые выступают над брусом, следует спилить.

Монтаж каркаса проводится в следующей последовательности:

Боковые стены сбивают на ровной поверхности и проверяют их симметричность путем измерения диагоналей. Если все в порядке, на них устанавливают укосы.
Далее боковые стены устанавливают строго вертикально и прикрепляют саморезами к основанию.
Брусья сечением 50 х 75 мм используют для строительства торцевых стен. Стойки устанавливают на расстоянии 70 см друг от друга.
После этого можно приступать к установке окон. Основание оконной рамы должно соответствовать уклону крыши и находится под уклоном в 30 градусов. Из подготовленных брусьев делают 2 окна и устанавливают их на каркасе, используя навесы и фиксаторы. Также необходимо собрать каркас двери.
Далее переходим к монтажу крыши. В теплицах по Митлайдеру северный скат более крутой, чем южный, поэтому стропила северной стороны закрепляют на коньковом брусе, а южного - крепят к балке, которая находится на 45 градусов ниже. В результате по всей длине крыши образуется вентиляционное отверстие.

На завершающем этапе готовый каркас достаточно обшить поликарбонатом или пленкой. Если вы используете поликарбонат, то для его крепления используются специальные саморезы, а пленку можно прибить обычными гвоздями по примеру остекления окон, используя штапики и гвозди (рисунок 4).

Используем профильную трубу

Если в проживаете в регионе с холодным климатом и снежными зимами, двухскатная теплица вам определенно не подходит, так как снег с крыши придется регулярно счищать. Если этого не сделать, под весом снежного пласта каркас может разрушиться. Более выгодной в данном случае будет арочная постройка по Митлайдеру.

Чтобы каркас получился прочным, его рекомендуют делать из металла. Но, к сожалению, далеко не у всех есть возможность купить качественный металл и инструменты для его обработки. В данном случае отличным выходом из ситуации станет профильная труба. Она достаточно прочная, и готовый каркас сможет выдержать достаточно большой вес, но при этом работать с этим материалом легко.

Рисунок 4. Основные этапы монтажа

Для строительства арочной теплицы лучше выбирать профильную трубу сечением 50 х 50 мм, а для крепления элементов каркаса можно использовать обычные болты, хотя более надежное соединение получается при помощи сварки.

Теплицы по методу Митлайдера из поликарбоната

Строительство каркаса из профильной трубы, описанное выше, подходит именно для дальнейшей обшивки конструкции поликарбонатом, так как металлическая труба обладает достаточной прочностью, а поликарбонат фиксируется на ней герметично. Если же вы планируете использовать в качестве укрывного материала пленку, то и каркас лучше возводить из дерева.

Поскольку поликарбонат считается более практичным материалом для покрытия теплиц, рассмотрим детальнее схему его монтажа:

В каркасе нужно наметить и просверлить отверстия, по которым будет крепиться поликарбонат.
Листы разрезать не нужно: делать заготовки потребуется только для торцевых стен, а крышу и стены обшивают цельными листами.
В процессе монтажа прижимать поликарбонат слишком плотно нельзя, так как он обладает высоким коэффициентом теплового расширения и при слишком плотной фиксации может лопнуть.

Также следует учитывать, что крепить поликарбонат следует голубой защитной пленкой наружу, так как она предотвращает негативное воздействие ультрафиолетовых лучей на материал.

Основные этапы строительства теплицы по Митлайдеру показаны в видео.

Теплица по Митлайдеру – это теплица особой конструкции, в которой овощи не перегреваются, не переохлаждаются, а растут в наиболее благоприятном режиме. Сделать такую не сложнее, чем привычную, классическую. Если вы умеете обращаться с инструментом, то очень быстро, просто и дешево обзаведетесь великолепной теплицей на своем участке.

Джекоб Миттлайдер – американский овощевод, автор книг по растениеводству, автор методики выращивания овощей на узких грядках, доктор сельскохозяйственных наук, просветитель. Он создал теплицу, в которой естественным путем, без дополнительных затрат труда и материальных ресурсов, поддерживается оптимальный микроклимат для развития растений.

Теплица по Миттлайдеру представляет собой сооружение размером 6 на 12 метров, высотой в 2,7 метра. Такой размер выбран не случайно. Большой внутренний объем позволяет температурному режиму меняться медленно. В холодные ночи пространство и почва дольше сохраняют тепло. В жаркие дни медленнее нагреваются.

Однако инновация конструкции американской теплицы заключается не в ее размере, а в ее конструкции. Классический вариант чертежа теплицы по Миттлайдеру не имеет привычного конька на двускатной крыше. Кровля смыкается на двух разноуровневых балках, расположенных ровно посередине. Высотный перепад отведен под вентиляционные фрамуги.

Система вентиляции продумана таким образом, чтобы внутрь теплицы поступало достаточно углекислого газа через вентиляционные окна снизу конструкции. Конденсат и горячий воздух удаляются через верхние фрамуги в постоянном режиме. Таким образом, воздухообмен работает на естественной тяге, без использования принудительной вентиляции.

По замыслу автора каркас теплицы-американки должен быть выполнен из дерева. Цель – борьба с образованием конденсата и сохранение тепла в холодное и ночное время. Дерево является плохим проводником тепла, температура его поверхности не контрастирует с температурой воздуха.

Обратите внимание! Современные теплицы по Миттлайдеру могут иметь арочную форму, часто выполняются из металла, варьируются в размерах по желанию потребителей.

Схема арочной теплицы

Разновидности теплиц

Жизнь и современные технологии внесли коррективы в классический чертеж теплицы Митлайдера. Сегодня так называют любую конструкцию с характерным строением крыши. Варьируются размеры по желанию и возможностям. Большое распространение получили арочные схемы исполнения, где дерево заменили на металлический каркас.

С практической стороны арочные формы выгоднее в плане экономии времени и упрощения конструкции. Здесь меньше стыков, а значит меньше лазеек для холода. Использование металла делает теплицу более долговечной, чем деревянный вариант.

Обратите внимание! Неизменным остается принцип расположения вентиляционных фрамуг в верхней части корпуса и внизу по южной стене. Покрывной материал – сотовый поликарбонат.

Достоинства и недостатки теплицы по Митлайдеру

Важной особенностью теплицы является необходимость правильно ее ориентировать по сторонам света. Установка конструкции осуществляется на солнечном, защищенном от ветра месте. В отличие от привычной отечественным земледельцам ориентации грядок с севера на юг, теплицу по Митлайдеру устанавливают с запада на восток. Боковые стенки ориентируют так, чтобы открытые фрамуги на крыше смотрели на южную сторону. Высокая стенка служит защитой от холодных северных ветров.

Достоинства теплицы по Митлайдеру:

Относительная изолированность внутреннего микроклимата от перепадов наружной температуры. Большая площадь прогреваемой земли сохраняет тепло длительное время, не давая температуре воздуха в ночное время опускаться быстро.
Отсутствие ночного конденсата. Фрамуги в верхней точке конструкции служат для постоянного оттока нагретого воздуха и испарений.
Хорошее проветривание в каждой точке пространства теплицы служит профилактикой для развития грибковых и бактериальных инфекций.
Деревянный каркас предотвращает проникновение внутрь холодного воздуха, остается сухим при суточных колебаниях температуры.
Ориентирование конструкции с запада на восток увеличивает освещенность растений, способствует сохранению тепла.
Достаточная высота защищает растения от перегрева и позволяет находится человеку внутри в полный рост.
Простота конструкции, что позволяет сделать теплицу по Митлайдеру самостоятельно.

Обратите внимание! Некоторые садоводы отмечают в качестве достоинства мобильность конструкции. Однако практика показывает, что жесткая привязка к грунту более оправдана, поскольку делает теплицу устойчивой против сильных ветров.

К недостаткам относят скапливание снега на кровле. Это является особенностью нашей климатической зоны, особенно актуально для северных областей. Здесь владельцам теплиц и парников не привыкать скидывать снег зимой с крыш для предотвращения продавливания каркаса.

Теплица по Митлайдеру – размеры, материалы, схемы, чертежи, расчеты

Как всякое строительство изготовление теплицы начинаем с проекта,схемы, чертежей, расчета материалов и подготовки инструментов.

Для изготовления деревянного каркаса классического типа требуются:

пила, лобзик, шуруповерт, молоток;
брусья деревянные, доски, рейки для каркаса;
цемент для фундамента;
поликарбонат сотовый или пленка;
саморезы по дереву, гвозди.

Для изготовления арочной металлической теплицы нужно:

болгарка, ножовка по металлу, шуруповерт, сверла, дрель, трубогиб;
стальной оцинкованный или черный профиль 4 на 2 см;
поликарбонат;
саморезы по металлу.

Дополнительно понадобятся петли для навешивания дверей, фрамуг. Чтобы подготовить необходимые материалы следует иметь подробный чертеж с указанием размеров и характеристик материала.

Изготовление теплицы своими руками

Принципиальной разницы между строительством привычной туннельной теплицы и модели по Митлайдеру нет.

Работы начинают с расчистки участка. Фундамент можно делать ленточный, а можно обойтись опорными столбиками.

Обратите внимание! Заливки столбов достаточно для жесткой привязки сооружения к земле, а стоимость и трудозатраты это уменьшает значительно.

Фундамент размечают по размерам основания будущего парника. Точность геометрии прямоугольника проверяем совпадением размера его диагоналей. Забиваем колышки по углам и работаем по этим ориентирам далее.

Для заливки ленточного варианта копают по периметру траншею, устраивают несъемную опалубку, заливают раствором. Металлическую арматуру для стяжки фундамента используют по возможности. Если вы решили обойтись опорными столбиками, то их установку планируйте максимум через 1,5 м.

Алгоритм изготовления деревянного каркаса:

собираем основание из толстого (10 на10 см) бруса, ;
ставим вертикальные стойки, расстояние между ними не более метра;
крепим диагональные упоры по углам для устойчивости конструкции;
крепим верхние лаги;
собираем крышу на земле и готовую устанавливаем на стены.

Правила сборки теплицы

Обшивание каркаса поликарбонатом начинаем с крыши, переходим на боковые стены. Торцы сооружения, двери, фрамуги монтируем в последнюю очередь. Монтаж поликарбоната важно делать так, чтобы его продольные полосы были ориентированы сверху вниз. Эту особенность следует учесть на схемах и чертежах, чтобы расчет материала вести с учетом особенностей раскроя. К каркасу материал крепят саморезами. Важно не оставлять больших припусков полимера на стыках, но и не допустить образования щелей.

Обратите внимание! Человеческий фактор при строительстве может внести коррективы в ваш первоначальный чертеж. Где-то ошиблись, чего-то не учли. Раскрой полимерного покрытия можно заказать при покупке, но практичнее делать это на месте, ориентируясь на полученный каркас.