John Galliano (John Galliano) híres angol tervező. Hol lehet vásárolni, üzletek címei. John Galliano és ruhák a Dior John Galliano márka történetéhez

(eng. John Galliano, született 1960. november 28-án, Gibraltár, Egyesült Királyság) - világhírű brit, számos díj nyertese. Ő a John Galliano márka megalkotója. 1996 és 2011 között John Galliano töltötte be a női vonal pozícióját. Megdöbbentő stílusáról, viselkedéséről és avantgárdjáról ismert. 2014 októberében John hivatalos kinevezést kapott a Maison Martin Margiela Divatház művészeti igazgatói posztjára.

Életrajz és karrier

Gyerekkora és korai karrierje

John Galliano 1960. november 28-án született Gibraltáron, egy brit tengerentúli területen. Születési név: Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Apja vízvezeték-szerelőként dolgozott, és olasz származású angol volt. Galliano édesanyja spanyol származású volt. John két nővérrel nőtt fel, szigorú fegyelemben és jámbor légkörben.

Gyerekként Galliano flamenco táncleckéket vett.

Az iskolában Johnt gyakran zaklatták társai külseje és szegénysége miatt. Azokban az években a gyermek fő öröme a divatlapok voltak. Mohón tanulmányozta őket, és arról álmodott, hogy híres márkák ruháit viselje. Hihetetlenül vonzotta a tervezői pálya.

1966-ban az egész Galliano család Londonba költözött.

1979-ben John belépett a Central Saint Martins College of Art and Design-ba. Tanulmányai során a főiskolai tanárok felfigyeltek John Galliano tehetségére és munkaképességére. Ugyanakkor a Londoni Nemzeti Színházban jelmeztervezőként dolgozott.

1984-ben Galliano diplomamunkájaként női kollekciót készített. « Hihetetlen » 8 öltözékből álló, az 1789-es francia polgári forradalom idejének szellemében. A bemutató után a Brown's avantgárd ruhaüzlet tulajdonosai megkeresték, és felajánlották az együttműködést: egy kollekció kiállítását. « Hihetetlen » ennek a butiknak a kirakatában, és pénzügyi támogatást nyújtson Johnnak saját márka megnyitásához. A feltörekvő divattervező ruháinak első híres rajongója Diana Ross volt.

„Őrült nyár volt. Rokonaim elmentek Spanyolországba, én pedig, a házukban letelepedve, egyik ruhát a másik után kezdtem varrni. Magam vettem szöveteket, festettem, ruhákat varrtam, és magam szállítottam.”

1984-ben Galliano bejegyezte saját márkáját, a John Galliano-t. Ugyanebben az évben, Joan Burstein, a Brown butik tulajdonosa támogatásával a tervező bemutatta az „Afganisztán elutasítja a nyugati eszméket” című női kollekcióját. Galliano fejdíszeit ehhez a munkához Stephen Jones készítette. A bemutató után John találkozott Amanda Harlech kiadóval, aki később személyes stylistja lett.

Ezt követte az „Abszurd játékok”, a „Bukott angyalok” és a „Forgotten Innocence” kollekció, amely szintén lenyűgöző sikert aratott.

1986-ban John Galliano saját stúdiót nyitott a londoni Kings Roadon.

1987-ben John Galliano bemutatta a Blanche Dubois kollekciót a japán dekonstruktív divattervezők, például Yoshi Yamamoto munkáinak stílusában. A kollekciót Blanche, Tennessee Williams A vágy nevű villamoskocsi című drámájának hősnője ihlette.

1990-ben John Galliano bemutatta gyűjteményét. 1992-ben a tervező Párizsba költözött állandó lakhelyre. Gyűjteményei továbbra is felkeltették a közönség érdeklődését, de az európai pénzügyi válság miatt nem volt rájuk kereslet.

1993-ban John Galliano létrehozta a „Az ifjú Lukrécia hercegnő menekülése a bolsevik Oroszországból” című gyűjteményt. A tervezőt a 19. századi irodalom orosz nők képei inspirálták a megalkotásához, különösen Sonya Marmeladova és Anna Karenina. A munkához buja és gazdagon díszített prémes köpeny tartozott. A kritikusok és a sajtó dicsérő véleménye ellenére a gyűjtemény nem fogyott el. John Galliano szponzora távozott, a tervezőnek még ételre és szállodai szobára sem volt pénze. A vázlatok eladásából kezdett megélni.

"Csak 17 ruhát volt időnk bemutatni, de mindegyik gyönyörű volt."

Részt vett a John Galliano 1994/1995 őszi-téli show-n és másokon.Galliano munkája lenyűgöző sikert aratott.

1995-ben Bernard Arnault, a konszern elnöke megkereste John Gallianót, aki a divattervezőt művészeti vezetőnek hívta. 11 hónapon keresztül Galliano kollekciókat fejlesztett a Divatház és.

John Galliano és Christian Dior

1996 októberében John Gallianót kinevezték a Christian Dior női vonal kreatív igazgatójává. A tervezőnek sikerült új életet lehelni ebbe a legendás Házba, frissességet adni és új divatirányzatokat bevezetni. A divattervező rendelkezésére álltak a legjobb anyagok és a lehetőség a legőrültebb ötletek megvalósítására is. John Galliano fő ihletforrása a divattörténet és a művészet volt.

Galliano különös figyelmet fordított előadásai művészi kialakítására. Minden egyes új John Galliano-show Christian Dior számára igazi szenzációvá vált. színházi előadásra hasonlított: a Bois de Boulogne-i teniszstadiont bozótossá, a Waterloo pályaudvart sivataggá, a Versailles-i palota Orangerie-jét pedig 150 méteres, vízzel elárasztott pódiummá változtatta. A műsorok fontos része volt Galliano megjelenése. John minden alkalommal új arculatot választott magának, és a közönség mindig izgatottan várta megjelenését.

John Galliano érkezésével a Fashion House profitja többszörösére nőtt. Divatkiadványok szerkesztői és világhírességek (Madonna, Milla Jovovich, Nicole Kidman stb.) kezdtek járni a Christian Dior bemutatóira. A tervező folytatta saját márkája, a John Galliano fejlesztését is. Az LVMH konszern támogatásával Galliano műhelyt nyitott egy volt párizsi babagyárban.

1996-ban, a Christian Dior 50. évfordulója alkalmából John Galliano bemutatta az African Women kollekciót. A tervező ötvözte benne a szecessziós korszak történelmi viseletének motívumait és az 1930-as évek stílusát. Val vel .

1996. december 10-én, a New York-i Divatház 50. évfordulója alkalmából Diana hercegnő egy John Galliano által tervezett, sötétkék földig érő Christian Dior ruhát viselt. A lakonikus, elegáns ruhát csipkével szegték.

1997-ben John Galliano úgy döntött, hogy meghódítja az orosz piacot. Ősszel Moszkvában megnyílt az első Christian Dior.

2004-ben John Galliano bemutatta az egyiptomi hagyományok ihlette Christian Dior kollekcióját. Tartalmaztak benne keskeny melltartós ruhákat is, amelyeket terjedelmes szegélyvonalak egészítettek ki. A tervező különféle módszereket is alkalmazott. Azt javasolta, hogy viseljen stólával és terjedelmes köpenyekkel ellátott ruhákat. Galliano geometrikus és fáraóképeket használt mintaként.

2007-ben John Galliano licencszerződést kötött a Selective Beauty-val, hogy saját márkája alatt parfümöket gyártson.

2009-ben és 2010-ben John Galliano tervezte a londoni Claridge's Hotel karácsonyfáját.

2010 júliusában Penelope Cruz feleségül vette Javier Bardemet, aki egy John Galliano által tervezett ruhát viselt.

2011-ben a párizsi divathéten John Galliano bemutatta a John Galliano 2011/2012 őszi-téli férfi kollekcióját. A tervezőt az orosz vándorok drámai képei, valamint az orosz balettnek szentelt kiállítás ihlette megalkotásához, amelyet a londoni Victoria and Albert Múzeumban rendeztek meg. A modellek durva kocsisok, esaulok, rablók, borongós parasztok és balett-táncosok színes képeiben álltak a pódiumra.

Ugyanebben az évben Párizsban, a Rodin Múzeumban volt Galliano utolsó show-ja a Christian Diornak. John helyett a márka műhelymunkásai hajtották végre az utolsó meghajlást.

„Ez az előadás olyan érzés volt, mintha valakinek a temetésén vennék részt, aki még él.”

Giovanna Batalha, a Vogue Gioiello stylistja és divatigazgatója

John Galliano botrány

2011. február 24-én, amikor erősen ittas volt, Galliano hízelgő megjegyzéseket tett Philippe Virgiti és Geraldine Bloch zsidó házaspár felé. Válaszul ezekre a sértésekre a nő megkérdezte, hogy Galliano kinek tartja magát: „kék szemű, szőke árja?” A felháborító tervező azt mondta, hogy szereti Hitlert, és olyan emberek, mint beszélgetőtársai, nem létezhetnek a világon. John Gallianót ezután bevitték a rendőrségre, majd 4 órás kihallgatás után szabadon engedték. Az ügyészség kisstílű garázdaság, valamint rasszista és antiszemita jellegű sértések miatt indított büntetőeljárást. Ugyanezen a napon az interneten elterjedt egy videofelvétel Galliano kijelentéseiről.

2011. március 1-jén Sidney Toledano, a Christian Dior elnöke bejelentette John Galliano elbocsátását a divatháztól a tervező antiszemita kijelentései miatt.

„Ami az elmúlt héten történt, mindannyiunk számára fájdalmas és súlyos próbatétel volt. Rendkívül szomorú volt látni, hogy a Dior névhez a tervezője sértő kijelentései társultak, bármennyire is briliáns tervező volt. A Christian Dior nem tolerálja a rasszizmus vagy az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés semmilyen megnyilvánulását, és ennek a törvénynek az alkalmazottai általi nyilvános megsértése a Házból való kizárással büntetendő.”

Sydney Toledano

A közvélemény megosztott volt. Néhányan elítélték Gallianót intolerancia és antiszemita nézetei miatt, mások túlzott fáradtsággal indokolták a tervező lépését, és ezeket a kijelentéseket véletlen mulasztásnak nevezték.

„Elképesztő, hogy 15 év elképesztő munkája elpárolgott e szörnyű botrány és a szörnyű és elfogadhatatlan dolgok miatt, amelyeket mondott. Igazán szégyen, hogy egy részeg zseni egy ilyen véletlen hibája visszavonja mindazt, amit az életben elért.”

Jenny Burchfield, újságíró

John körülbelül 15 évig dolgozott a Christian Diornál, és ebben a posztban a híres olasz couturiert helyettesítette. A legtöbb divatkritikus úgy véli, hogy egyetlen kortárs tervezőnek sincs esélye felülmúlni Gallianót.

John Galliano, miután elhagyta a Christian Diort

A botrány után Gallianót nemcsak kirúgták a Christian Diortól, hanem megfosztották attól a jogtól, hogy saját márkájának kollekcióit készítsen, vagy bármilyen divatprojektben részt vegyen. Az LVMH hivatalosan kijelentette, hogy a tervező „soha nem fog dolgozni” a cégüknél.

Az eset után Kate Moss és Naomi Campbell tanácsára John Galliano egy rehabilitációs klinikára ment.

2011. július 1-jén volt Kate Moss és Jamie Hinch hivatalos esküvője. Barátnőjének Galliano egy menyasszonyi ruhát készített vonattal.

„Kate esküvői ruhájának elkészítése volt az én kreatív rehabilitációm. Szó szerint megmentett. Kate reményt adott, és úgy döntöttem, hogy bebizonyítom, hogy annak ellenére, amit rólam mondanak, még mindig önmagam vagyok."

2013 februárjában került bemutatásra a 2013/2014 őszi-téli női kollekció. John Galliano együtt dolgozott rajta. A média elkezdte tárgyalni a tervező lehetséges visszatérését a divat világába, és beszélni az Oscar de la Rentával való további együttműködéséről.

„Bárcsak maradna. Ő marad? Ma nem mondhatom el. Mert a téma megvitatásakor nem mentünk odáig. Pontos választ most nem tudunk adni, de a kérdés megvitatása folyamatban van.”

Oscar de la Renta a New York Magazine-nak adott interjújában

2013 áprilisában olyan információ jelent meg a sajtóban, hogy John Galliano több mesterkurzust tart a „Show Me Emotions” témában a Parsons School diákjai számára. Az egyik zsidó közszervezet felszólalt Galliano tanítása ellen, és több mint 2000 aláírást gyűjtött össze ennek az intézménynek a diákjaitól. Néhány héttel később kiderült, hogy törölték azt a kurzust, amelyet a tervezőnek kellett volna tanítania. Az előzetes megállapodás felmondásának konkrét okait nem közölték.

2013-ban a júliusi számban megjelent az első interjú John Gallianóval, mióta kilépett a Christian Diorból. Sischy Ingridnek elmondta, hogy a botrány után találkozott a zsidó közösség képviselőivel, és sokat olvasott a holokausztról. Galliano hangsúlyozta, hogy nem rasszista, és a La Perle-ben elhangzott szavait a legrosszabbnak tartja, amit életében mondott. John elmondta, hogy a botrány előtti utolsó hónapokban kábítószert és alkoholt fogyasztott, és ha nem ez az eset, ami a karrierjébe került, akár elmegyógyintézetbe is kerülhetett volna, vagy meghalhatott volna.

Ugyanezen év nyarán John Galliano a Charlie Rose amerikai talkshow vendége lett. A Charlie Rose-zal folytatott beszélgetés során a tervező beszélt szenvedélybetegségeiről és rehabilitációs időszakáról, valamint az antiszemita kijelentések miatti bűntudatáról. Később ez az interjú képezte az alapját a „Kis János” című darabnak, amelyet a Vestoj folyóirat készített. A színházi produkció premierje 2013. december 10-én lesz a David Lynch Clubban. 2014. február 4-én az előadás a London College of Fashion-ban lesz látható.

2013 októberében John Galliano a Vogue UK decemberi számának vendégszerkesztője lett. A tervező Kate Moss-szal is szerepelt ebben a számban.

2014. május 22-én John Galliano elfoglalta a L’Etoile kozmetikai üzletlánc kreatív igazgatói posztját. A hivatalos találkozóra a moszkvai Barvikha Luxury Village koncertteremben került sor. Új pozíciójában Galliano saját kozmetikai termék- és kiegészítőcsaládot, a „L’Etoile Selection”-t fejleszti ki, és egyben népszerűsíti is. Ugyanezen a napon John meglátogatta az „Evening Urgant” című műsort a Channel One-n.

2014 októberében a Maison Martin Margiela hivatalosan megerősítette, hogy John Galliano veszi át a márka kreatív igazgatói posztját. Végre megtörtént Galliano visszatérése a csúcsdivat világába, amire már három éve mindenki oly nagyon várt. Renzo Rosso, a Maison Martin Margiela tulajdonosa elmondta, hogy John Gallianót egyedülálló couturiernek tartja, hihetetlen karizmával és tehetséggel, ezért nincs kétsége a sikeres együttműködésük felől: „Az ő múltja a múlt. Cégünk pedig semmilyen módon nem nyilatkozik róla. A tervezőket a kollekciói alapján kell megítélni, nem pedig a múltbeli hibák miatt.”

2014 végén véget ért John Galliano elhúzódó pere Christian Dior és John Galliano ellen. A párizsi bíróság jogszerűnek ismerte el John elbocsátását, és 1 euró kártérítés megfizetésére kötelezte volt munkaadóinak. Ugyanez a bíróság korábban 2-13 millió eurós követelést fogadott el a divattervező cégekkel szemben. Galliano illegális elbocsátással vádolta korábbi munkaadóit, a másik oldal pedig azt hangsúlyozta, hogy a tervező soha nem az ő alkalmazottjuk, hanem csak független vállalkozó.

December 1-jén került sor a British Fashion Awards átadó ünnepségére Londonban. Ezen a napon Anna Wintour vehette át a díjat a divatszakmában elért kiemelkedő teljesítményéért. A Vogue US régi szerkesztője és a Condé Nast szerkesztő igazgatója John Galliano kezéből kapta a díjat. A divattervező beszéde az est egyik legérzelmesebb pillanata lett. John megköszönte Annának a támogatását a hullámvölgyei során. A tervező hangsúlyozta, hogy Wintour akkor sem hagyta abba a kommunikációt, amikor az egész divatvilág számkivetettje volt.

2015. január 12-én egy régóta várt esemény következett: John Galliano bemutatta a Maison Martin Margiela Couture 2015. tavaszi-nyári kollekcióját. Visszafogottság, szürrealizmus, dekonstruktivizmus és magas sartorial art - ezekkel a szavakkal jellemezhető Galliano olasz márka munkássága. John elegáns, hosszú bársonyruhákat, csábító fekete nadrágkosztümöket, ultrarövid farmersortokat, szabott szalagokból készült ruhát, sifon estélyi ruhákat sok bonyolult részlettel, valamint tengeri kagylókat imitáló dekorációval ellátott esőkabátot kínált. Az egyik emlékezetes rész egy modell divatbemutatója volt, akinek arcát gyöngyből, koronából és drágakövekből készült díszes maszkkal takarták. Az előadás a teljes titoktartás légkörében zajlott. Galliano személyesen mindössze 180 vendéget hívott meg a műsorba, és megtiltotta a közösségi hálózatokon való megjelenést.

„A részletekre való odafigyelés, a skarlátfröccsenések, a rengeteg díszítés és a kifogástalan szabás: John Galliano visszatért a kifutóhoz... Amit Londonban mutatott meg, az a szépség, a minimális provokáció és a mindezek során elsajátított készségek erőteljes keveréke volt. évek. Azok, akik kétségtelenül kritizálják Galliano visszatérésének tényét, szegényebbek lesznek nála. John korának egyik legtehetségesebb tervezője, és ebben a munkájában mindent megtett azért, hogy kiegyenlítse a múltbeli visszásságok számláit."

Susie Menkes

2015 februárjában Dana Thomas újságíró kiadta a Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen és John Galliano című könyvet. Ebben a művében Thomas beszélt két legendás divattervező szédületes sikereiről és bukásairól, a divat iránti szenvedélyükről, felháborító show-műsorokról és személyes tragédiákról.

2015 májusában példátlan eseményre került sor a Central London Zsinagógában: John Galliano előadóként beszélt a divatról szóló beszélgetésen, a tervező a Diortól való kirúgása utáni nehéz időkről, az alkohol- és droghasználatról a munkája során. ebben a házban. Arra a kérdésre, hogy mi történt volna, ha nem az antiszemita botrány, Galliano így válaszolt: „Azt hiszem, már halott lennék.”

Júniusban Renzo Rosso, a Maison Margiela tulajdonosa megjegyezte, hogy a márka eladásai 20%-kal nőttek, és hangsúlyozta, hogy a cég „egy igazi couturiernek és profinak – John Gallianónak” köszönheti ezt a sikert.
1987, 1994, 1995, 1997.

Díjak

• "Az év tervezője" a Brit Divattanácstól.
• 1997. "Az év legjobb külföldi tervezője" a Christian Diornak végzett munkájáért, az Amerikai Divattervezők Tanácsától.
• 2001. A Brit Birodalom parancsnoka. A díjat Erzsébet királynő adta át John Gallianónak.
• 2008. Andre Leon Talley-díj a divat területén végzett életművéért a Savannah College of Art and Design-tól.
• 2009. A Francia Becsületlégió lovagja. A díjat Franciaország 23. elnöke, Nicolas Sarkozy adta át.

2012. augusztus 20-án Franciaország 24. elnöke, Francois Hollande aláírta azt a rendeletet, amely megfosztotta Gallianót a Becsületlégió lovagja címétől.

Galliano természetes művész. Ügyessége, eredetisége és a vágás bonyolultságának mély megértése olyan sikert aratott, hogy John Galliano neve egyenrangú Lagerfeld nevével. De keményen meg kellett dolgoznia az elismerésért. A Diorhoz való érkezése sok szkeptikus megjegyzést váltott ki. – Milyen kezekbe került Dior háza, és mi lesz vele? - kérdezték a divatarénában. De Dior nem hibázott. Amikor Galliano megérkezett, a divatháznak 20 üzlete volt, de mára több mint kétszáz. John nemcsak a márka kereskedelmi sikerét biztosította, hanem új szintre emelte: egyszerűen a karjába vette az idős hölgyet, és bevitte a 21. századba.

Galliano szeret sokkolni, szeret minden szokatlant, nem triviálist, mindent, ami nem tart lépést a korral. A 90-es években, amikor a formátlan, világos ruhákba öltözött „heroin elegáns” modellek uralkodtak a kifutón, Galliano divatos ruhákat adott ki, amelyek rengeteg kövekkel és csillogással voltak tele. „A fiatal Lukrécia hercegnő menekülése a bolsevik Oroszországból” című gyűjteménye óriási figyelmet keltett. Galliano elnyerte az év legjobb tervezőjének járó díjat. A kereskedelmi siker azonban elhaladt mellette. Galliano pályafutása elején kapott elismerést a divatipar vezető alakjaitól, illetve a vásárlók elmulasztását.

Aztán meghívták a Diorba. Galliano felidézte, hogy aznap, amikor először lépett be a Dior irodájába, a cég alkalmazottai fogadták, az haute couture osztály dolgozói pedig fehér laborköpenybe voltak öltözve. John azon töprengett, hogy a szervezet miért alkalmazott annyi egészségügyi szakembert.

Valóban nagyon naiv voltam, de korábban még az ilyen helyek küszöbét sem kellett átlépnem.

Galliano azt mondja, hogy legmerészebb álmaiban sem tudta volna elképzelni, hogy egy napon a Dior-ház kreatív igazgatói posztját tölti be. De Johnt az a gondolat ihlette, hogy ő a legendás márka kalauza a régitől az új felé, a múlttól a jelenig.

Néha meg akarom csípni magam, hogy megbizonyosodjak róla, hogy nem álom.

Ami azonban igazán egyesítette Gallianót, valamint a Dior házának és alapítójának, Christian Diornak a hagyományait, az a nő, nőiessége és személyisége iránti hatalmas szerelem volt.

A Dior a női szépséget bálványozta, ezért a mai modellekben igyekszünk kiemelni a mellkas, a derék és a csípő vonalait.

Arra a kérdésre, hogy van-e valami, ami összeköti őt Christian Diorral, Galliano egyszerűen válaszol:

Akárcsak én, ő is szeretett virágokkal babrálni a kertben. Én, mint ő, szeretem a nőket és a szépséget. Mindketten romantikusok vagyunk, mindkettőnket ugyanazok a dolgok nyűgöznek le. Én minden újat szeretek, ő meg minden újat. Én is, akárcsak ő, bízom magamban. Ezt soha nem tanultam, soha nem műveltem magamban. Belém ivódott.

John szerencséje volt, hogy 1996-ban felkérték a Diorhoz, mert ekkorra a tervező megtagadta a szponzorálást. A Dior háza pedig széles teret engedett Johnnak a kreativitás számára. Semmiben sem volt korlátozva: a legjobb szövetek, drága kiegészítők, a színházi produkciókhoz nem csak művészi tartalomban, de beruházási volumenben is összemérhető műsorok. Galliano követte a világhír útját, és kereskedelmi sikereket ért el a márkával. Ezt a tényt azonban kritizálták - azzal vádolták, hogy a Diort túlságosan kereskedelmi márkává változtatta.

Hmm, lehet egy márka túl kommersz? Szerintem mindent jól csinálunk, ahogy az idő és a körülmények megkövetelik. Nem akarom, hogy a Dior fokozatosan a saját árnyékává váljon, egy halott emberré, akiről senki sem beszél rosszat.

Gallianónak mindenre van válasza. Mindenkinek megvan a maga véleménye. És megvannak a maga munkamódszerei. A kreativitás életének örök kísérője.

A kreativitás benne van az órarendemben. Azt akarom mondani, hogy nem léphetsz be egy nap egy stúdióba, és azt mondod: „Most kreatívkodni fogok! Mesterművet készítek!” Minden bonyolultabb és rendezettebb. Nem, nem aggódom a szabad kreativitás miatt. Ez az életem szerves része.

A pihenés és az utazás a tevékenység szükséges tulajdonsága.

Amikor először jöttem a Diorba, itt senki sem értette, mire való a felfedező utazás. El kellett magyaráznom, mennyire fontos, hogy ne üljek csak az íróasztalnál az irodában. Nem vagyok egy kapcsoló, amit megnyomhat, és azonnal megjelennek a vázlatok. Nem, ez a séma nekem nem működik.

Állandóan a múzsáját keresi.

Állandóan elkerül engem. Mindig üldözöm. Ő egy mulandó lény. Mint a parfüm. Nem hiszem, hogy el akarnám kapni. Az erre való törekvés az, ami arra késztet, hogy alkossak.

Galliano az elképzelhetetlent tette a Dior számára. „Matrix” kollekciója félreértési hullámot váltott ki a divatkritikusok körében. Ez egyáltalán nem Dior stílus, túl új! Galliano későbbi munkája sem volt kevésbé lenyűgöző. Annak ellenére, hogy Galliano romantikus, és a tervező mélyen rajong a 18. századi hangulatért, John ezt gondos odafigyeléssel és lelkesedéssel keverte a sokkoló és minden rendkívüli iránti vágyával. A jövőben azonban a túlzott provokáció megszűnt. Az egyszerű elegancia egyre inkább megjelent a tervező kollekcióiban, és csak a hihetetlen szabás maradt a múltból. Úgy tűnik, Dior örül annak, hogy Galliano csökkentette lelkesedését, John pedig annak, hogy anélkül tud alkotni, hogy túllépi magát. De abban, hogy a divattervező hagyományosabb ruhákat készített, sokan látták Galliano vereségét: a divattervező ennek ellenére megadta magát felettesei nyomásának. De János megjegyezte:

Ezt saját akaratomból tettem. Az én döntésem volt. Egyetértek, elég furcsa kézitáskás modelleket látni a kifutón. De ugyanakkor tudtam, hogy az általam kitalált képet csak egy bizonyos modell képes megvalósítani egy bizonyos kézitáskával.

Egyébként a képekről. Galliano kilépése a műsorok végén egy külön történet.

Annyira elmerültem a kollekció létrehozásának folyamatában, hogy ez tükröződik a megjelenésemben is. Ugyanez történik bármelyikünkkel, amikor egy múzsa meglátogatja. Megszokom a múzsám képét, és okoskodni kezdek. Piros rúzst visel? Gyertyafénynél ír? Átgondolom képének és karakterének minden részletét.

Igen, Galliano felbecsülhetetlen értékű kinccsel járult hozzá a divat világához. Neve örökre a történelemben marad. John megtette a legfontosabbat: újjáélesztette Dior házát, ultradivatossá és ikonikussá tette. A Dior show-k soha nem maradnak el, az emberek írnak és beszélnek róluk. John Galliano olyan mértékben elfogadta a ház történetét és hagyományait, amennyire megértette. Valami új volt, de még mindig ugyanaz a régi.

A Dior nő igazi párizsi, akinek imázsa idővel halványulni kezdett. Fel akartam éleszteni, pontosan azt adni a világnak, amit a Diortól elvár. Átdolgoztuk a terveket, elkezdtünk high-tech anyagokat, új festékeket használni, de – hangsúlyozza Galliano – továbbra is lenyűgöző vágást tartunk fenn.

Azt hiszem, kicsit leráztuk a pókhálót, könnyítettük a dolgokat.

A legfontosabb, hogy reakciót, érzelmet váltsunk ki a közönségből. Ráadásul már régen észrevettem, hogy ami a legelején sokkoló volt, az sokszor óriási kereskedelmi sikert hozott.

De gyakran a fehér csík átadja helyét a feketének. A hibákért fizetni kell, és ez az ár gyakran túl kegyetlen. Gallianót idén tavasszal kirúgták a Diortól a részeg delíriumban elhangzott antiszemita sértések miatt.

Sok híresség megszólalt ebben az ügyben. Carine Roitfeld (a francia Vogue korábbi főszerkesztője) ezt mondta egy interjúban:

El sem tudtam képzelni, hogy John Galliano ennyire boldogtalan a helyzetében. Nagyon magányos és depressziós embernek kell lennie ahhoz, hogy mindenki előtt és befolyása alatt elismerje rokonszenvét a náci vezető iránt. Ez tükröződött a Dior háza számára készített gyűjteményeiben. Például egy műsor, amelyben a modellek az utcán alvó hajléktalanokat ábrázolták. Akárhogy is, elfogadhatatlan egy bárban részegen kiabálni, hogy „szeretem Hitlert”, és „piszkos zsidóknak” titulálják az embereket. Nem hiszem, hogy tényleg így gondolja. Ez csak részeg hülyeség.

Karl Lagerfeld pedig egyáltalán nem támogatta Gallianót, pedig úgy gondolták, hogy a divattervező szimpatizálna kollégájával. Éppen ellenkezőleg, Karl nagyon élesen felszólalt a divattervező akciója ellen:

Csak mérges vagyok, ha kíváncsi vagy. Mérges vagyok, mert már nem az a kérdés, hogy mondta-e vagy sem. Undorító kijelentéseiről készült videó már az egész világon elterjedt. Ez szörnyű dolog az egész divatvilág számára, mert az emberek azt hiszik, hogy minden tervező és a divatiparban mindenki megengedi ezt a fajta viselkedést. Ez az, ami megőrjít.
A helyzet az, hogy az üzleti életben, különösen az internet megjelenésével, mindenkinek körültekintőbben kell viselkednie, különösen, ha Ön nyilvános személy. Nem lehet csak úgy kimenni és berúgni. Vannak dolgok, amelyeket nem engedhet meg magának. Dühös vagyok, amiért Galliano az LVMH-nak és személyesen Bernard Arnaultnak okozott kárt, aki jó barátja, és minden más tervezőnél jobban támogatta, mert a Dior a kedvenc márkája. Mintha megbántotta volna a gyerekét.

Natalie Portman, a Miss Dior Chérie illat arca pedig nem reagált rokonszenves hangon:

Megdöbbent és lenyűgözött John Galliano megjegyzései ebben a videóban. Zsidó vagyok, és büszke vagyok rá, ezért nem akarok többé semmi közöm lenni Gallianóhoz. Ugyanakkor remélem, hogy ez a hátborzongató trükk segítségünkre lesz a szépségtől idegen, meglévő előítéletek elleni küzdelemben.

Ellentmondásos kijelentések születnek Galliano divatarénába való visszatérésével kapcsolatban. A rajongók abban reménykednek, hogy valamelyik divatház meg fogja hívni őt dolgozni, az ellenzők viszont ennek az ellenkezőjét teszik. Például Isaac Mizrahi, divattervező és nemzetisége szerint szintén zsidó.

Szerintem már nem fog menni. Remélem ez nem fog megtörténni. Hiszem, hogy senki más nem fog neki munkát ajánlani. Bár valószínűleg nem én vagyok a megfelelő személy, hogy ezt megvitassam, mivel soha nem szerettem, amit csinál. Alexander McQueen vagy Vivienne Westwood munkássága tetszett jobban. Nemcsak a kollekciói nem inspiráltak soha, de mostanra kiderült, hogy ő is rasszista. Így hát gondolatban elbúcsúztam Gallianótól.

Valójában, amikor az interneten elterjedt az információ, hogy Johnt elbocsátással fenyegetik, egyszerűen nem hittem el. Nem valószínű, hogy egy ilyen esemény komolyan befolyásolná a márka hírnevét. De az elbocsátás mégis megtörtént, és nem csak a Diortól, hanem Jonh Gallianotól is. Ebben a tekintetben nagyon népszerű volt a „John Gallianót kirúgták John Gallianótól” című komikus kijelentés, ami lényegében egyáltalán nem vicces.

Nem lehet tudni, mi lenne a reakcióm, ha elvennék tőlem a márkám és a nevem, de nyilván nem örülnék neki., mondja Alekszandr Terekhov.

Azt mondják, nem véletlen volt az elbocsátás, mindent előre megbeszéltek.
Kirill Gasilin:

Bármilyen szomorú is, a nagy alkotók korszaka véget ért. Biztos vagyok benne, hogy Gallianót természetesen a Dior márka tulajdonosai provokálták, bár nem közvetlenül, de közvetve. Nem vagyunk tisztában a szerződésük részleteivel, de azt tudjuk, hogy Galliano nagyon hatékony és eredményes ember, bár nem könnyű karakter. És talán csak okot kellett találniuk a szerződés felbontására. Hogyan vallhatja be, hogy ez a körülbelül öt láb magas férfi agresszor tud lenni, és megverhet valakit? A felvételen jól látszik, hogy csak védekezik, mint egy levadászott állat a lyukában. Csak arról van szó, hogy az emberek lehetőséget találtak arra, hogy eltávolítsák ezt a kifogásolhatóvá vált művészt. Azt gondolom, hogy McQueen nem véletlenül távozott, mert lélekben nagyon közel állnak Gallianóhoz. És ennek az az oka, hogy már senkinek sincs szüksége a művészetre a maga tiszta formájában. Már senki sem érdeklődik iránta.

De személyes véleményem az, hogy a világon nem minden véletlen, de előfordulnak esetek. És nincs értelme ezt az esetet valamiféle összeesküvésként magyarázni. És ki tudja, a Dior talán még megbánja, hogy elhagyta Gallianót, egy őrült zsenit, egy tehetséges művészt. Kedvenc gyűjteményem:

Azt tanácsolom, hogy nézze meg saját maga az előadást. A zenétől a modellekig mindenben tökéletes.

A legújabb haute couture Gallianotól a Diornál. Elegáns, elegáns, merész és felháborító kollekció – Galliano a legjobb formáját öltötte. Ugyanez a gyűjtemény volt az RTW is, amely a „Galliano show Galliano nélkül” becenevet kapta. És valóban kárba megy ez a mester tehetsége? Igen, ha elítélik és börtönbe küldik. És reméljük, hogy nem, ha pénzbüntetésre szorítkozik, és munkára hívják. A pletykák szerint a Ferré márka szívesen látná az igazgatójaként Gallianót. Ki veszi át a Dior kreatív igazgatójának helyét? A tervező neve őszig, vagyis a következő szezonig rejtve marad. De a pletykák szerint Riccardo Tisci lesz az.

Nos, szerintem Ricardo vissza tudja hozni a márkát a gyökerekhez. Pontosan ezt ígérték a Dior képviselői Galliano utolsó bemutatója előtt. De Jánost nem felejtik el, ez semmilyen körülmények között nem fog megtörténni. Az ilyen embereket nem felejtik el, nem mennek el fényes villanással, nem halványulnak el útjuk végén. Még ha Gallianónak nem is lesz jövője a divatarénában, neve örökre megmarad a divattörténelemben, és a róla szóló könyvekben ezt írják:

Az, hogy vettem és lesöpörtem a pókhálót az alvó szépségről. Tényleg csak ennyit tettem.

Fotók az előadásokról: style.com, vogue.ru

Hírességek életrajzai

10828

28.11.14 09:16

Édesanyja spanyol volt, és szeretett gyerekeket öltöztetni és megtanítani a flamenco alapjaira. Apám „földközelibb” ember volt, mert brit vér folyt az ereiben, és a munkája a legprózaibb volt – vízvezeték-szerelő.

Kreatív sorozat

Juan Carlos Antonio (ez a divattervező teljes neve) 54 éve született Nagy-Britannia tengerentúli területén, Gibraltáron. Galliano magába szívta jövőbeli sokkolóságát, bátorságát és fényességét az általa alkotott képekből, valamint kiterjedt anyja tejéből.

A fiú angol iskolába járt - ezért a család apja hazájába, Londonba költözött. Az órákon szórakozott volt, füzeteit, tankönyvborítóit virágokkal és egyéb mintákkal festette ki – akkor is szunnyadt az alkotói pályája.

A St. Martin's College of Design boldogan fogadta falai közé a leendő hírességet, John az egyik legjobb hallgató volt, kifejlett fantáziával és ízléssel. Galliano diplomamunkája, a "The Incredibles" elbűvölő volt – történelmi francia ruhákat vett a gyűjtemény alapjául (tanulmányai alatt részmunkaidőben színházban dolgozott, ahol komolyan érdeklődött az ősi viseletek iránt). A kollekció nyolc öltönyből állt – ezeket azonnal eladásra kínálták a Brawn butikjának tulajdonosai. Ez a siker megakadályozta, hogy Galliano meghívásra menjen New Yorkba (ott divatillusztrátori állás várt rá). Diana Ross, aki ellátogatott az üzletbe, azzal indította el a „Galliano” nevű legendát, hogy mellényt vásárolt a törekvő couturiertől.

Hódítsa meg a divat fővárosát

John a brit főváros egyik irányadója lett, de kollekciói nem hoztak nagy anyagi sikert, ezért távozott, hogy meghódítsa Párizst. A fiatal zseninek egy fillérje sem volt. Egy volt osztálytársa kapott menedéket, akinek a gyárában a tervező részmunkaidőben kezdett dolgozni.

Még mindig nem volt szponzor, de 1994 márciusa boldog találkozást hozott a couturiernek - a Vogue amerikai kiadásának szerkesztője, Anna Wintour a „tündér keresztanya” szerepét töltötte be. Támogatta a fiatal tehetséget, és segített finanszírozni a debütáló párizsi kollekciót.

A cím inspiráló volt – „Bukott angyalok”. A szupermodellek 17 koromfekete ruhát mutattak be, köztük Evangelistát, Campbellt és Mosst. Galliano sokkolta a közönséget azzal, hogy leöntötte vízzel a lányokat, mielőtt fellépett volna a pódiumra. Azóta minden divattervező bemutatója inkább színházi előadáshoz hasonlít.

Dior házának „reanimációja”.

Az 1995-ös év új sikereket hozott Gallianónak – felkérték, hogy legyen a Givenchy divatház kreatív igazgatója. Aztán a tervező a Balenciagánál dolgozott.

És hamarosan a Christian Dior Ház élére állt. Már a legelső kollekció, amelyet a társaság 50. évfordulójára szenteltek, szenzációt keltett. A jelmezekben ügyesen összefonódtak az etnikai és történelmi motívumok, valamint a háború előtti retro sikkes. Ezt a nagyszerűséget „afrikainak” nevezték. Az 1990-es évek minimalizmusának dominanciája vereséget szenvedett.

John Gallianónak sikerült „újjáélesztenie” az évek során konzervatívvá vált Dior stílust. Kollekcióit különböző korok stílusikonjaira alapozta – Lucrezia Borgiától Scarlett O'Haráig. A színpadi és filmsztárok ismét elkezdték a Dior ruháit. Kifogástalan szabás és új technológiák és szövetek alkalmazása – ezt vallotta a divattervező.

Lagerfeld és Laurent után Galliano megkapta a Becsületlégiót.

Olyan különböző vonalak

A Christian Diornál végzett munkájával párhuzamosan a couturier a John Galliano márkát is vezette. Ezek a sorok feltűnően különböztek egymástól.

Az első a nagy maestro műveire jellemző sikkes jellemzővel bírt. Egy Dior-ruhás nő a huszadik század eleji aranyos arisztokrata.

Saját márkájához pedig Gallianót New York véget nem érő élete, e zajos metropolisz éjszakai klubjai és gyors tempója ihlette.

A John Galliano előadásaiban a mester nem kötötte meg magát semmiféle korláttal, ezeken az előadásokon lehetett látni bohócokat vagy táncosokat, akik a csodálatos díszletek hátterében mulatnak. Egy „sötét” múltú hölgy irányította itt a show-t, rendszeres látogatója a kétes kabaréknak és bároknak.

"Elutasítva", de nem adta fel

Semmi jele nem volt a bajnak, amikor 2011. február végén a bulvárlapok és az internet tele volt hírekkel a nagyszerű divattervezővel történt kellemetlen esetről. Részegen Galliano megengedte magának, hogy sértő megjegyzéseket tegyen az ázsiai arcvonásokkal rendelkező emberekről. Február 24-én volt egy párizsi bárban.

A Dior divatház úgy döntött, hogy elbúcsúzik a verekedőtől – a saját hírnevük értékesebb volt számukra. Még aznap este őrizetbe vettek egy részeg divattervezőt, akit antiszemitizmussal vádoltak meg. Az interneten pedig azonnal megjelent egy furcsa videó, ahol egy couturierre hasonlító férfi szinte szerelmet vall Hitlernek.

Nem mindenki támogatta a Dior vezetését, sok kolléga és modell, köztük Natalia Vodianova is felszólalt Galliano védelmében, mert bárki hibázhat. Mindenért az alkohol a hibás - döntöttek így, mert kedves és érzékeny embernek ismerik a divattervezőt, nem derül ki, hogy akkor milyen démon szállta meg.

A Galliano elbocsátása utáni első műsor meglehetősen szomorúra sikeredett – az első sorok üresek voltak.

2011 szeptemberében a bíróság bűnösnek mondta ki a futárt, 6 ezer eurós bírságot kellett fizetnie.

De a „személyes fronton” csendes és békés volt – John már évek óta együtt él Alexis Roche stylisttal.

2013 elején Oscar de la Renta megkereste a „kivetettet” - stúdiót ajánlott neki. Galliano elfogadta a segítő kezet, és visszatért kedvenc munkájához – az új kollekció ismét sok gazdag részletet és fényűző felületet tartalmazott.

A tervező 2015-ben debütált a London Fashion Weeken a Maison Martin Margiela kreatív igazgatójaként. Új művei megörvendeztették a közönséget, szokásához híven nagyon teátrális volt.

John Galliano (teljes nevén Juan Carlos Antonio Galliano Guillén)- tartják a legmegrázóbb angol származású divattervezőnek. Elképesztő avantgárd kollekciói hírnevet hoztak neki. Galliano több ízben is elnyerte a legrangosabb díjakat Franciaországban és Nagy-Britanniában.

John Galliano rövid életrajza (John Galliano)

John Galliano 1960. november 28-án született Gibraltáron, nemzetközi családban: apja olasz származású angol, édesanyja fajtiszta spanyol volt. Édesapja vízvezeték-szerelőként dolgozott, anyja háziasszony volt. A szülők nagyon szerették gyermekeiket, ezért igyekeztek beléjük kelteni a gazdag, színes élet ízét: a gyerekek megtanultak flamencót táncolni, és mindig csinosan voltak felöltözve, mintha vadonatúj helyről érkeztek volna.

Amikor John Galliano 6 éves lesz, családja Londonba költözik. Itt lép be a nagyon tekintélyes St. Martin's College of Art and Design-ba, miközben állást kap a helyi Nemzeti Színházban.

1985-ben John Galliano a francia forradalomról szóló tézisét megvédve nyolc saját kezűleg készített ruhát mutatott be a világnak. Ez a kis kollekció még a „Brown” avantgárd ruhabutik tulajdonosait is lenyűgözi, így visszavásárolják és azonnal eladásra bocsátják. A John Galliano ruhájának első vásárlója Diana Ross volt, aki egyedi mellényt vásárolt magának. John Galliano divattervező története ezzel az aprósággal kezdődött.

„Őrült nyár volt – meséli. „A családom Spanyolországba ment, én betelepedtem a házukhoz, és elkezdtem egyik ruhát a másik után készíteni. Magam vettem a szöveteket, festettem, varrtam és szállítottam is.”

Steven Johnson fejfedő-tervezővel együttműködve és Joan Burstein pénzügyi támogatását igénybe véve Galliano úgy dönt, hogy bemutatja debütáló kollekcióját az éves brit divathéten. Johnnak sikerül friss szemmel rávennie a közvéleményt a nagydivat világára, bár ezek a nézetek rendkívül ellentmondásosak voltak. A kollekció bemutatása előtt Galliano az összes modellt leöntötte vízzel, és a kifutóra küldte - ez a rendkívüli döntés sokkolni fogja a közönséget. Ugyanezen a bemutatón John találkozott az akkori híres kiadóval, Amanda Harlech-el, aki később személyes stylistja lett. Körülbelül egy évvel később Galliano egy másik sikeres kollekciót mutatott be „Fallen Angels” néven. Peder Berthelsen új dán üzletember támogatásával sikerül bemutatnia remekműveit Párizsban.

1988-ban John Galliano és Stephen Robinson létrehozta a Blanche Dubois kollekciót. Az alkotásért Galliano elnyerte az „Év legjobb tervezője” címet. Ez az eredmény új ajtókat nyitott John előtt a divatvilágban. Valamivel a bemutató után Johnt meghívták, hogy csatlakozzon a House of Balenciaga-hoz, mint tervező. Galliano két éve dolgozik ennél a divatháznál. Hónapról hónapra egyedi dolgokat készít, amelyek örömet okoznak rajongóinak, de Gallianónak sosem sikerült elérnie kreatív csúcsát.

A 90-es évek eljövetelével válság jön a divatvilágba, ami arra kényszeríti John Galliano-t, hogy elhagyja Londont és Párizsba menjen. A „divat fővárosába” érkezve John hajléktalannak és nincstelennek találja magát. A barátok segítenek neki a lakhatásban és a munkahelyteremtésben. Galliano azonnal belevág a tervezői munkába, és megpróbál pénzt keresni, vagy legalább valamiféle támogatást találni globálisabb projektek megvalósításához.

Egy idő után Galliano véletlenül találkozik a „Vogue” (Vogue) amerikai magazin szerkesztőjével, Anna Wintourral. A fiatal tervező tehetsége által csodált Wintour a szárnyai alá veszi. Segíti a munkájában, és ráveszi társaságkedvelőjét, Sao Schulbergert, hogy engedje meg neki, hogy új kollekciót mutasson be Párizs belvárosában található kastélyában. A kollekció 17 teljesen fekete ruhából állt, amelyeket olyan modellek viseltek ezen a bemutatón, mint Kate Moss és Naomi Campbell. A kollekció sikere leírhatatlan volt - egyszerűen „felrobbantotta” Párizst.

Minden női kép, amelyet John Galliano készített, mindig a legapróbb részletekig átgondolt. Az egyik leghíresebb kép, amelyet ez a tervező készített, a „Lucrezia hercegnő”. Galliano egyszer ezt mondta erről a képről: „Mindig az egyén inspirál. Elképzelek egy nőt, mit visel, hogyan csinálja, hol él és kik lehetnek a szeretői.”

1995-ben Galliano tehetsége felkeltette Bernard Arnault figyelmét, aki boldogan meghívta a Ház kreatív igazgatói posztjára. Miután egy évig dolgozott a Givenchynél, John meghívást kap, hogy dolgozzon itt. Galliano elfogadja a meghívást, és a House of Dior főtervezője lesz, új divatirányzatokat lehelve bele. A Diornál töltött első évében John Galliano egy kollekciót mutatott be, amely a glamour mozgalom hírnöke lett. John megállás nélkül dolgozik, évente 12 kollekciót ad ki. A Dior eladásai növekedni kezdenek, és a világ sztárelitjének személyiségei kezdenek jönni Galliano kollekciós bemutatóira.

1997 őszén Galliano először Oroszország felé fordította figyelmét, megnyitva az első Dior butikot Moszkvában.
Egy idő után John Galliano megnyitja divatházát, amely egy régi, elhagyatott babagyár területén található. John kettős életet kezd élni – egyszerre két divatházban dolgozik.

Lenyűgöző belegondolni, hogy amikor egy gyűjteményhez új képeket hoz létre, Galliano mindig megváltoztatja az arculatát. John talán az egyetlen tervező, akinek a kifutón való megjelenése a legérdekesebb show.
John Galliano inkább zseni, mint egyszerűen tervező. Nemcsak a gyönyörű képek készítésének művészete, hanem valamiféle egyedi emberi mágnesessége is van. Ez a tulajdonság lehetővé teszi számára, hogy rengeteg emberrel találjon közös nyelvet, ami nagyon egyszerűvé teszi az életet a divat meglehetősen alattomos világában.

Hol vásárolhat John Galliano, üzletek címei

A John Galliano termékeit márkás butikboltokban vásárolhatja meg, amelyek címe a tervező hivatalos honlapján található. Ukrajna azonban nem képviselteti magát közöttük. Ezért Ukrajnában csak John Galliano parfümöket vásárolhat, de óvakodjon a hamisítványoktól!

John Galliano kettős életet él. Ma ő a Christian Dior Házának tervezője, és neki köszönhetően ez a ház ma már nem egy tiszteletreméltó matrónához, hanem egy csábító szirénához kapcsolódik. A Dior Házban Galliano „Monsieur Come il faut”: egyedi készítésű, sötét gyapjúból készült Dior háromrészes öltöny van rajta, puha filckalapja vidáman oldalra dőlt, körmei pedig tökéletesen ki vannak polírozva. Műterme az elegáns Avenue Montaigne-n található, közvetlenül a fő Dior butik felett, ő maga pedig egy régi kúriában foglal helyet.

Másnap ő John Galliano, saját divatházának tervezője, amely egy egykori babagyárban található. Úgy öltözött, mint egy nehéz tinédzser - hatalmas rövidnadrág és póló, fekete barett, hatalmas medál a csupasz mellkasán és sínapszemüveg arany kerettel. Klubzenét hallgat és edzőterembe jár. Nem iszik, és lemondott a kávéról, de mindig van nála egy csomag Marlboros.

John Galliano a divat intézményének kedvese, a világ egyik legbefolyásosabb divatalkotója. Ő lett a Dior-ház főtervezője, és ennek a tekintélyében megdermedt Háznak második szelet adott: lerázta a molygolyót, friss folyamot hozott, divatossá és kívánatossá tette. Az eladások nőnek, és az üzlet virágzik. A bemutatókon pedig az első sorban a sztárok egész galériája van: Nicole Kidmantől és Demi Moore-tól Celine Dionig és Kristin Scott Thomasig.

A szerelvények között a napsütötte teraszon ülve Galliano a Dior-házzal kötött szövetségéről beszél, miközben van ideje egy könnyű falatozásra. Egyszerre van benne valami fiús és rabló. Bajusz - majdnem olyan, mint Salvador Dali - és egy káprázatos, fehér fogú mosoly. Csendesen és komolyan beszél, majd hirtelen – a híres modoros nevetés. Azt mondja, rettenetesen félénk, ugyanakkor szeme csillog, sugárzó energiát sugároz.

„Monsieur Dior volt a divat istene – mondja Galliano. „Ő az, akiről gyerekként álmodozik. Soha nem gondoltam volna, hogy a Dior tervezője leszek – soha, még a legmerészebb álmaimban sem. Néha szeretnék csípje meg magam, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez nem álom."

Inspirálja az a megtiszteltetés, hogy egy fél évszázados múltra visszatekintő divatházat az új évezredbe vezessen.

Abszolút romantikus, a 18. századra nosztalgikus, a mára alkot. Imádja a furcsaságokat, halmozza az ékszereket, hímzéseket, rojtokat, rátéteket – ugyanakkor egy egyszerű ruhát is úgy tud szabni, hogy az a végső álom legyen. Született, világszerte ismert showman, aki csukott szemmel is le tudja írni a 18. századi mellény szabásának minden technikai finomságát.

Galliano egyszerűen a Diornak készült, elsősorban azért, mert osztozik a nőiesség iránti mindent elsöprő szenvedélyében. Ahogy ő maga mondja: "Dior bálványozta a női szépséget, ezért a mai modellekben igyekszünk kiemelni a mellkas, a derék és a csípő vonalait." A Dior új nőképe érzéki, dekadens, vakmerően romantikus. Arrogánsan megemelt áll, lépcsőzetes peridot nyaklánc és tejszerű gyöngy fülbevaló. A torzításra vágott sellőruha poros lila vagy talán tintafekete, liliomokkal festett vonattal. És utolsó simításként - szédítően magassarkú. „Ez egy olyan nő, aki élvezi a nőiességét – erősíti meg Galliano. „Megpróbáltuk elképzelni, mit alkotna Dior, ha ma élne.”

A féktelen képzelőerő John Galliano jellemző vonása. Vázlatok, vázlatok, szövetdarabok - mindez később jön. Galliano tervei a nőies képpel kezdődnek. Ez lehet egy történelmi személy, egy regény hősnője, vagy egyszerűen csak a képzelet szüleménye. "Engem a személyiség inspirál. Elképzelem, milyen volt ez a nő, mit viselt, mit szeretne viselni, hol élt, kik voltak a szeretői" - mondja Galliano. "Talán Oroszországból menekült, mint a nagyhercegnő Anastasia” – ez a kijelentés a „Princess Lucrezia” (1994 tavasz-nyár) című gyűjteményére vonatkozik.

Az általa kitalált Lukrécia hercegnő képe egy újságcikkből fakadt, amelyet véletlenül olvasott a Jekatyerinburgban talált királyi család maradványainak tanulmányozásáról: Miklós cárról, Alexandra cárnőről és az öt gyermekből csak háromról. Gallianót annyira magával ragadta ez a történet, hogy hatalmas báli ruhák, szatén steppelt köpenyek és taftszoknyák kollekcióját hozta létre, amelyeket mitikus szökött hercegnője viselhet.

Amikor egy új kollekción dolgozik, Galliano még saját stílusát is megváltoztatja, hogy megfeleljen annak szellemiségének. „A ruha az önkifejezés egyik módja és az alkotói folyamat része – mondja –, autókereskedővé, cigánygá vagy matadorrá változtam. Múlt időben beszél, ahogy most semlegesen próbál öltözködni: „Túl sok titkot árultam el, saját megjelenésemben felhasználva a leendő kollekció jellegzetes részleteit.”

Galliano női képet varázsolt elő, és vázlatokat, könyvillusztrációkat, metszeteket, idézeteket és kivágásokat kezd gyűjteni régi illusztrált magazinokból. Minden érdekli: frizurák, gombok, hímzések. Például a „Lukrécia hercegnő” gyűjtemény illusztrációinak válogatása egyszerűen a régi Oroszország krónikája. Itt van I. Péter kamionban, és egy huszárjelmez részletei, és még olyan megjegyzések is, mint: nézze meg a „Zsivago doktor” című filmet.

Az ilyen keresések nagyon fontosak Galliano munkássága szempontjából, ezért lehet, hogy teljesen felosztotta a munkát a Dior és a Galliano vonalon. A Dior minden kutatása Párizsban zajlik, főként a „csodálatos Dior archívum” tanulmányozása. A Galliano vonal fejlesztésének fő helyszíne New York. Korábban ez volt London, a Victoria and Albert Múzeum, ahová Galliano diákként járt, vázlatokat készített, és Madeleine Vionnet, a harmincas évek nagy couturierének munkáit tanulmányozta. „De az utcai piacon sétálni ugyanolyan izgalmas, mint vintage szöveteket nézegetni” – mondja Galliano. „Még ha csak a barátaimmal megyek klubokba, ez inspirál. A barátom, DJ Jeremy Healy zenét készít a műsoraimhoz, és szabadidejében elvisz a klubokba egész Angliában." Az alkotási folyamat csúcspontja egy show - divatbemutató és színházi előadás egyszerre. A szokásos meghívás helyett minden vendégnek ajándéktárgyat küldenek – például karkötőt bájjal, balettpapucsot, leopárdmintás kézitáskát –, hogy azonnal készen álljon arra, hogy valami rendkívülire számítson. Galliano ezután egy egzotikus helyszínre csábítja a vendégeket – talán egy romos színházba, egy botanikus kertbe vagy egy párizsi háztetőre, ahol olyan színes alakok laknak, mint tangótáncosok, kötéltáncosok vagy indiai rádzsák.

Ebben a pillanatban álmai nőjének meg kell valósulnia, és meg kell jelennie a lelkes rajongók szeme előtt. Így a diori nő az arisztokratikus dekadencia légkörében létezik - itt van a budoárjában, magasra szöszmödött párnákkal zuhan le a kanapéra, és itt siklik végig a párizsi nagyopera lépcsőin, egy illattól kísérve. ezer virágzó rózsa. Galliano nőjének különcebb forgatókönyvre van szüksége: cigánytáborra, teadélutánra egy középkori kastélyban, koszos berlini kabaréba vagy parkolóba.

1947-es első kollekciójában Christian Dior a mellkas-derék-csípő sziluettet hozta a kifutóra, és azonnal a „The New Look” nevet kapta. Új, mert a Dior az extravagáns kesztyűjét a háború utáni kiéhezett Párizs arcába dobta, unalmas, formátlan kabátokban és bő vénasszonyszoknyákban. Olyan kabátot alkotott, vagy inkább tervezett, amely kirajzolta a mellkast, és kiemeli a derekát; szoknyák, amelyek több mérföldnyi anyagot borítanak a csípőre. Az „Új imázs” megosztotta Párizst – akár imádták, akár gyűlölték. Az ebből fakadó közfelháborodás egyik napról a másikra híressé tette a Diort. Házát az Avenue Montaigne 30. szám alatt nyitotta meg (ahol ma is található), és kedvenc szürke és fehér színeivel díszítette. Tíz éves pályafutása alatt a világ első számú couturierjévé és a párizsi elegancia és elegánsság döntőbírója lett.

Az 50-es évek dicsősége után a House of Dior fokozatosan veszíteni kezdett népszerűségéből, és 1996-ra, amikor Galliano megérkezett, elsősorban a középkorú hölgyek öltönyeiről és a burzsoá bálruhákról volt ismert. Galliano nagyon diplomatikus a szerepével kapcsolatban: „Azt hiszem, kicsit leráztuk magunkról a pókhálót, könnyítettük a dolgokat. Úgy értem, a kabátok régen csak úgy álltak, mint egy karó – mosolyog huncutul. „A kabátjaink még mindig meglehetősen hagyományosak, tökéletesen illeszkednek, de azoknak a könnyed nőknek készültek, akik nem bánják, hogy New Yorkba repüljenek ebédelni.”

"A diori nő egy igazi párizsi, akinek az imázsa idővel halványulni kezdett. Szerettem volna feléleszteni, pontosan azt adni a világnak, amit a Diortól elvár." A gyakorlatban ezek a szép szavak egészen prózai dolgokat rejtenek. „Átdolgoztuk a terveket, elkezdtünk high-tech anyagokat, új színezékeket használni, de – hangsúlyozza Galliano – továbbra is lenyűgöző vágást tartunk fenn.

Teljesen az estélyi ruhákra helyezte a hangsúlyt (az estélyi ruhák eladása jelenleg az összes késztermék 80%-át teszi ki, szemben a korábbi 20%-kal), bemutatta híres elfogult szabását, és frissítette a szőrmekollekciót.

És Galliano mégsem beszél a fő dologról - a Dior kultuszáról, amelyet sikerült újjáélesztenie. Ez a kultusz azt jelenti, hogy a Dior ismét divatos; hogy műsorait semmilyen körülmények között nem szabad kihagyni; hogy Nicole Kidman ül az első sorban; hogy Galliano barátnői, Kate Moss és Naomi Campbell Dior ruháiban jelennek meg az ünnepségeken.

Ma Galliano világdivatsztár, és szigorú menetrendet kell követnie. A Dior Háza és a sajátja között rohan, és évente tizenkét kollekciót készít.

De nem mindig volt így. 1960-ban született Gibraltáron, és amikor John (akkoriban Juan Carlos Antonio) hat éves volt, a család Londonba költözött. Apja vízvezeték-szerelő volt, édesanyja pedig a gyerekekről gondoskodott – megtanította őket flamencót táncolni a konyhaasztalon, és felöltöztette őket, ahogy Galliano emlékszik vissza, „bármilyen alkalomra – akár csak azért is, hogy a sarokba sétáljanak”.

Az iskolában mindig rajzolt – „telefonokat és virágokat”. Aztán a St. Martin's-ban, a legrangosabb angol divat- és formatervezési főiskolán tanult, és készen állt New Yorkba menni, ahol divatillusztrátori állás várt rá. A francia forradalom utáni mozgalom „The Incredibles” témájú érettségi kollekciójához nyolc olyan ruhát készített, amelyeket London egyik legnagyobb butikja szó szerint lesöpört a kifutóról. Aztán Diana Ross eljött ebbe a butikba, és vett egy mellényt. Így kezdődött John Galliano legendája.

„Őrült nyár volt – emlékszik vissza. „A szüleim Spanyolországba mentek, náluk telepedtem le, és egyik mellényt készítettem a másik után. Magam vettem a szöveteket, magam festettem, varrtam a mellényeket, szállítottam és mindent megismételtem. újra és újra."

Galliano soha nem ment New Yorkba. Ehelyett egyik napról a másikra a londoni divat csodája lett. Szezonról szezonra elképesztő dolgokat alkotott, amelyek mindenkit megörvendeztek, de az „áttörés”, beleértve az anyagiakat is, mégsem jött meg. A 90-es évek elején Galliano elhagyta Londont, és Párizsba ment szerencsét keresni. Pénztelenül érkezik oda, egy barátja lakásában alszik a földön. Egyik barátja kölcsönad neki több négyzetmétert a gyárából. Galliano tervezéssel foglalkozik, és igyekszik összekaparni néhány pénzt, és pénzügyi támogatást találni.

És akkor eljön az ő ideje. 1994 márciusában, amikor a divat belemerült a dekonstrukcióba, és zsákvászon ruhák és csontos modellek töltötték meg a kifutókat, Galliano elindította kihívását. Extravagáns luxussal teli ragyogó kollekciót adott ki. Mindössze tizenhét egyedi ruhát tartalmazott – a többi házakban kiállított legalább nyolcvanhoz képest. A világ tizenhét legjobb modellje mutatta be, mint Linda Evangelista, Kate Moss és Naomi Campbell, és mindez egy elhagyatott kastélyban történt, ahol poros csillárok poétikusan ereszkedtek a padlóra, a szél pedig leveleket sodort az egész teremben. Ez a félig színházi előadás visszahozta a szépséget a divat világába, és bevezette Gallianót a világ tervezőinek legfelsőbb bajnokságába. Két évvel később meghívás érkezett a Dior Háztól.

Kérdezd Gallianót kedvenc, legemlékezetesebb pillanatáról – hosszú csend következik. Aztán nagyon halkan ki fogja mondani: "Csináltam egy "Bukott angyalok" című kollekciót, amit a Directory-korszak ihletett – sok muszlin ruha. És közvetlenül mielőtt a lányok feljöttek volna a kifutóra, leöntöttem őket egy vödör vízzel. akkoriban divat volt nedves ruhákat hordani. Ebben volt valami! Csak egy mese!"

Ez mindent elmond Galliano zsenialitásáról. Nemcsak ritka szépségű képeket hoz létre, hanem csodálatos emberi mágnesességgel is rendelkezik. Mágnesesség, amely arra készteti a modelleket, hogy szelíden elfogadjanak tőle minden meglepetést – akár egy vödör hideg vizet is, mielőtt elindulnának a kifutón.