Kuidas tähistaevast pildistada – minu kogemus. Kuidas pildistada tähistaevast Kuidas pildistada tähistaevast lauda

Tähistaevas on inimesi alati köitnud oma ilu ja salapäraga. Kujutage ette, kui huvitav on seda pildistada! Mida selleks vaja on? Kaamera lainurkobjektiivi, statiivi ja taskulambiga.

Selged ja kuuta ööd sobivad ideaalselt langevate tähtede jaoks. Parem on minna loodusesse, lahkudes linnast, sest selle piires on tähed peaaegu nähtamatud.

Kuna tähed liiguvad üle taeva, määritakse need väga pikale, muutudes kaaredeks - "tähejälgedeks". Radade pikaks ja ilusaks saamiseks tuleb võtta väga pikk säriaeg (kümneid minuteid), selleks on vaja spetsiaalset kaablivabastit.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 sek, F2.0, ISO 2500, kolme horisontaalse kaadri õmblemine.

Kui soovite jäädvustada tõelist teravat tähistaevast, peate piirama säriaega. Selle määramiseks kehtib "reegel 600": arvu 600 jagamine annab maksimaalse lubatud säriaja indikaatori.

Näiteks objektiivi fookuskaugus on 30 mm. Siis 600/30=20 sek. See tähendab, et 20-sekundilise säriaega 30mm fookuskaugusel jäävad tähed üsna teravaks. Kokkupuude on piiratud ja seda valguse puudumise tõttu. Sellistes tingimustes on vaja kasutada maksimaalse avaga optikat, pildistada kõige laiema avaga ja suurendada 1600-3200 ühikuni.

Tähistaevast pildistades on vaja kasutada, protsessi täielikult kontrollides. Kaamera automaatika ja valgusmõõtur ei tööta täpselt, nende andmetele ei tasu loota. Määrake valitud särituse õigsus eksperimentaalselt - testkaadrid.

Pildistage sisse , see annab parima pildikvaliteedi, mis on eriti oluline selliste keeruliste valgustingimuste ja kõrgete ISO väärtustega pildistamisel. Selle vormingu valik võimaldab teil pärast pildistamist määrata maksimaalse täpsusega.

Kuidas keskenduda pimedal ööl? sellises pimeduses see ei tööta, peate lülituma käsitsi teravustamisele. Taevas ja tähed on meist lõpmatult kaugel, seega keskendutakse "lõpmatusele".

Lainurkobjektiivid võimaldavad isegi avamaal hiiglaslikuks saada ja nende “lõpmatus” algab mõnest meetrist. See võimaldab teravdada mitte ainult taevast, vaid ka esiplaani, kui see on kaadrisse kaasatud. Sel juhul on vaja kaadreid komponeerida nii, et isegi esiplaan oleks meist piisavalt kaugel, et see jääks teravaks.

Kui pildil on esiplaan, saab seda taskulambiga esile tõsta. Lase oma fantaasial lennata, mõtle, milline valgustus, millise nurga all ja intensiivsusega on sinu loo jaoks parim. Kitsa taskulambi valgusvihuga saate säritusaja jooksul "joonistada", järk-järgult valgustada kõike, mida vajate. Kujutage ette, et teie lugu on laste värvimisraamat, mille värvite taskulambimarkeriga. Kui valgustate objekte veidi küljelt, näitab see paremini nende helitugevust. Ärge kasutage esiplaani valgustamiseks auto esitulesid ega muid võimsaid valgusallikaid – suure tõenäosusega need lihtsalt valgustavad kõike. Võite proovida kasutada ka esiplaani esiletõstmiseks, määrates minimaalse impulsivõimsuse.

Kõigile meeldib tõsta pea taeva poole ja vaadata tähti. See rahustab, rahustab, annab positiivse laengu ja sageli lihtsalt rõõmustab. Tähistaevas laulavad sajad luuletajad, romantika on peaaegu võimatu ilma tuhandete tulede värelemiseta ja kooli astronoomiatunnid jätsid vähesed ükskõikseks.

Fotograafid pole erand. Öösel hoonete või modellide pildistamine ja tähtede mitte lisamine kompositsioonile tähendab väärtusliku loodusvara tööst väljajätmist. Ja öine taevas ise võib olla suurepärane kaader, kui korraldate kogu pildistamisprotsessi õigesti.
Tähtede õigeks pildistamiseks ei pea olema lahedat objektiivi ja aastatepikkust kogemust seljataga, piisab, kui oled kursis oma kaamera seadistustega ja uuri hoolikalt öise pildistamise funktsioone. Tegelikult on ainult mõned olulised punktid:

• Õige koht pildistamiseks ja õige nurk;
• Selge ilm ja selge taevas;
• Vajalikud tööriistad ja seadmed filmimiseks;
• õigesti seadistatud kaamera sätted;
• Piltide pädev töötlemine redaktoris pärast pildistamist.

Kui kõik punktid on õigesti ja targalt sooritatud, osutuvad raamid kvaliteetseks ja ilusaks.

Filmimise koha valimine

Ettevalmistus filmimiseks algab kauni vaatega kauni koha otsimisega. Parim on minna linnast välja loodusesse ja otsida künka. Eel- ehk vaatluseks, pildistamiseks tuleb lahkuda päevasel ajal, et valminud piltidelt ei leiaks ebameeldivaid üllatusi prügi ja muude inimtegevuse jälgede näol. Eelnevalt nurga kaardistamine, proovivõtete tegemine ja vajaliku varustuse määramine – sellised toimingud säästavad palju teie aega ja närvirakke. Pimedas kauni maastiku otsimine pole just kõige meeldivam ajaviide.

Tähistaevaga raam peaks olema täidetud muude staatiliste elementidega: majad, puud, jõgi, kaunid küngaste jooned. Mõned fotograafid loovad meeleolu lõkke, telgi ja muu matkatarvetega. Hea kontrasti annavad tähistaeva taustal arhitektuursed ehitised, mahajäetud hooned, tornid ja üksi seisvad majad. Aja jooksul saate staaride taustal leida oma stiili ja luua oma kompositsioone ning alustada saab juba loodud piltide kopeerimisest.

Ilm

Tähistaeva pildistamiseks vajate ilmastiku abi, taevas peaks olema võimalikult pilvitu ja teie ümbritsev maailm peaks olema võimalikult rahulik ja rahulik. Pika säriajaga sunnivad liikuvad puud valmis pildi kokkupanemiseks tegema suure hulga kaadreid. Jooksvad pilved täheraja võtterežiimis (tähtede liikumine üle taeva) tekitavad tarbetut müra ja nende eemaldamine on problemaatiline.

Lisaks peaks öö olema täiesti kuuvaba, kuu annab pimestamist ja lisavalgust, mis kõrgemate ISO väärtuste korral annab ülevalgustatud alad. Niisiis, kooskõlastame plaanid ilmaga, valime välja parima koha ja hakkame koostama matkakomplekti.

Tähtede filmimiseks vajalik tehnika

Kui olete otsustanud filmimiskoha ning olete hakanud ootama õiget kuuasendit ja head ilma, võite otsida ürituseks vajalikku varustust. Tähtede pildistamine on öine pildistamine, seega on põhilised tööriistad ja varustus samad: statiiv, kaablivabastus või pult, lainurkobjektiiv (võib võtta ka Fish-eye), kuum tee ja mugavad riided. Läheme järjekorras:

Kaasa võtta lisaks filmimisvarustusele mugavad jalanõud ja riided, külmal ajal - soe tee ja toit. Töötamine tänaval minimaalse liiklusega 2–3 tundi ja mõnikord kuni südaööni nõuab jõudu ja kannatlikkust. Pikaks pildistamiseks on vaja eemaldatavaid akusid ja mälukaarte, need kuluvad piisavalt kiiresti.

Kaamera seaded ja valikud

Kohapeal, pärast kaamera paigaldamist statiivile ja optimaalse nurga valimist, tuleb kaamera seadistada. Peate valima järgmiste parameetrite jaoks õiged väärtused:

• Diafragma avanemise aste;
• valguse neeldumine ehk ISO;
• Väljavõte;
• Fookuskaugus;
• Fokuseerimine;

Pildistame öösel ja muudes olukordades kaamera seadete käsitsirežiimis. See võimaldab standardsetest kaameraprogrammidest mööda minna ja saada ebatavalisi kunstilisi pilte. Mõelge seadistusprotsessile etapiviisiliselt.

1. Kõigepealt valige käsitsi reguleerimise režiim (M) või säriaja reguleerimise režiim (T). Viimasel juhul valib kaamera minimaalse ava väärtuse ning pildikvaliteeti reguleeritakse käsitsi teravustamise ja parameetri "Shutter" muutmisega;
2. Valime minimaalse võimaliku ava väärtuse, st avame selle nii palju kui võimalik. Öösel on maatriksil vähe valgust ja teavet, mis tähendab, et avatud ava korral on tähed eredad ja te ei pea ISO-d oluliselt suurendama;
3. Valguse neeldumine ehk ISO on seatud 400-st 1600-ni, kui vähem, siis pole midagi näha, kui rohkem, siis tekib liigne teralisus, mis on samuti ebasoovitav. Valime iga olukorra jaoks optimaalse väärtuse empiiriliselt, liikudes keskmisest väärtusest, näiteks 800-st;
4. Fookus peaks olema manuaalrežiimis, suunake see lõpmatusse. Võimalus on - helendavate objektide jaoks, kui need on saadaval ja asuvad kaamerast piisavalt kaugel. Ka siin saab määrata vaid empiiriliselt, iga kompositsioon nõuab individuaalset lähenemist;
5. Säritus on peamine tööriist tähistaeva võtetel kunstiliste efektide loomiseks. Kiire säriaeg võimaldab teil saada teravama pildi ilma tähtede jälgedeta. Samal ajal võimaldab aeglane säriaeg saada eredamaid ja kontrastsemaid pilte ning rohkem detaile. Peate leidma "kuldse keskmise" ehk optimaalse väärtuse, tavaliselt 15 kuni 30 sekundit.

Veelgi enam, mida pikem on fookuskaugus, seda rohkem on häireid aeglase säriajaga. Säriaja saab arvutada valemiga: 600 jagatakse fookuskaugusega, kui objektiivil on kärpimistegur, tuleb see ka sellega jagada. Mõnikord on säriaja aeglustamine tähtede asemel kriipsuni kunstiline efekt, mille tulemuseks on pildil oleva polaartähe ümber ringikujulised triibud.

Algajal fotograafil on raske kõiki parameetreid ja nende kombinatsioone silmas pidada, seega valige huvitavad kombinatsioonid empiiriliselt. Tõenäoliselt peate veetma veidi rohkem aega väljas, proovides erinevaid seadeid. Kuid järeltöötluses on piisavalt materjali, et saada huvitavaid kaadreid.
Kui lisaks tähtedele peaks fotol olema ka muid piisava teravuse ja korrektse värviedastusega elemente, siis on mõttekas teha mitu võtet fookusega kaadri teatud osadele. Valgustamiseks võite kasutada laternaid, prožektoreid, mööduvaid autosid, hoonete valgust, et saaksite tähistaevast lahjendada muude huvitavate detailidega.

Star Trek – kunstiline tehnika tähtede pildistamisel

Fotograafid, kes kasutavad oma tööde loomisel ebatavalisi tehnikaid, tunnevad kindlasti huvi tähistaeva pildistamisel täheraja efekti vastu. See ilus tähtede tulistamise viis on üsna lihtne ega nõua erilisi oskusi ja tööriistu. On kaks põhimõtteliselt erinevat tehnikat: pildistage üks kaader väikese säriajaga või tehke mitu kaadrit ja kombineerige need spetsiaalse programmi abil.

Pikk säritus (rohkem kui 5-7 minutit) põhjustab maatriksi ülekuumenemist ning müra ja teralisuse ilmnemist, kuid sellised kaadrid nõuavad järeltöötlusprotsessis minimaalset pingutust. Teine meetod nõuab teilt rohkem tööd - peate pikka aega pildistama kaadrites, mille säriaeg on 15–20 sekundit, ja seejärel neid nokkima. Sellel meetodil on oma eelised - saate teha jooned võimalikult pikaks, mida ei saa teha pika säritusega. Maatriks ei kuumene ja tasuta programm Startrails kogub kogu pildi hunnikusse.

Star Treki tehnika keeruline osa on pöörlemise keskpunkti leidmine. Mõned tähed liiguvad kiiremini, teised palju aeglasemalt, polaartäht liigub öö jooksul nii aeglaselt, et seda võib paigalseisvaks pidada umbes 40 minutit.

Filmimise protsessi korraldus

Praktikas osutub kõik palju lihtsamaks, kui teoreetiliselt paistab – enamik trikke tehakse intuitiivselt, muutes kaamera sätteid ja asendit. Kuid on mõned praktilised näpunäited, mis muudavad taeva pildistamise teie jaoks lihtsamaks.

Ülaltoodut kokku võttes

Tähistaeva pildistamine on ööfotograafia iseärasusi tundes üsna lihtne. Selleks pole vaja kallist kaamerat ja võimsat optikat, tavaline Kit-objektiiviga “peegelkaamera” saab asjaga päris hästi hakkama. Kui valite optika, on parem eelistada laiekraani. Pildistage pikkade säriaegade, keskmise ISO ja avatud avaga. Seadete jaoks on parem valida objektiiviga manuaalrežiim ja teravustamise selgus. Pildistage RAW-vormingus, nii jääb kaadrite järeltöötluseks rohkem materjali.

Algaja fotograaf vajab palju harjutamist ja esimesel pildistamisel ei tasu loota kvaliteetsele tulemusele. Keskmiselt tuleb öösel mitu korda väljas käia, et tunnetada sellisel ajal filmimise iseärasusi ja leida optimaalne kaameraseadete kombinatsioon. Treenige ja täiustage oma oskusi, fotograafilist visiooni, intuitsiooni ja kunstimaitset

Hei! Ma olen sinuga ühenduses, Timur Mustaev. Ma näen sageli taevas tähtede pilte professionaalsete fotograafide poolt. Neid on pildistatud erineval viisil ja erinevate nurkade alt, erinevates kohtades, kuid kindlasti on nad ilusad: maastik paljude tähtede objektide taustal, Linnutee või tõeline tähelangus, mis on tekkinud helendavate taevakehade liikumisel. Kas sooviksid selliseid kaadreid oma portfellis? Minu artikkel on teie teenistuses.

Fotograafi fookus

Põhiküsimus: kuidas tähistaevast pildistada? Kuidas anda edasi täpselt seda hiilgust, mida me näeme või kuidas me soovisime, et see välja näeks? Photoshopis suudame teha imesid, kuid see pole nii väärtuslik, sest fotol ei jää dokumentaalsust ja tõelist reaalsust.

Seetõttu soovitan teil pildistamise ajal olla täielikult relvastatud ja püüda saada peaaegu täiuslik kaader. Selleks peate arvestama järgmiste teguritega:

• Koosseis. Vastupidiselt võimalikule ettekujutusele, et tähtedega taeva pildistamine on vaid tähekehad ja taevas, tasub keskenduda ka ümbrusele. Nagu iga fotograafia puhul, tuleb mõelda, millised objektid pildile kaasatakse. Näiteks ebahariliku kujuga puud, mäed, orud, huvitavad loodusobjektid, kaunid arhitektuursed ehitised - vali oma valik.
• Aeg. On selge, et peate pildistama öösel, kuid millal - kui tähed on selgelt nähtavad ja maksimaalselt esindatud. Öö peaks olema ilma pilveta. Soovitav on jälgida kuu faasi: kui hele see on ja kus taevas see konkreetsel hetkel täpselt asub. Aastaaeg pole tegelikult oluline.
• maastik. Esiteks tuleks valida koht, mis on enam-vähem maaliline, sest tõenäoliselt tahad maastikku vähemalt osaliselt pildistada. Teiseks on loodusesse minek kasulik mitte ainult ilu otsimisel, vaid ka selleks, et vältida linnatulede valguse kaadrisse sattumist. Kunstlik valgustus valgustab taevast, see on põhimõtteliselt pildil üleliigne.
• Tehnika. Ja siin on kaks punkti: kaamera ise + optika. Muidugi on hea, kui on kvaliteetne kaamera, mis võimaldab pildistada suure eraldusvõimega, teha selgeid pilte ning ei teeks paha, kui oleks eraldi müravähendusfunktsioon. Kuid ärge ärrituge, kui teil pole väga arenenud ja kaasaegset kaamerat. Isegi Nikon d3100-ga saate teha head fotot.

Pöörake valitud objektiivile rohkem tähelepanu. Kui plaanite avatud foto valgustatust suurendada ja f-indikaatoriga mängida, siis ilma suure avaga optikata ei saa te kuhugi minna. Samuti peab seade olema lainurk, näiteks 16, 24 mm jne Selliste andmetega saab katta väga suure osa taevast ja ülejäänud maastikust.

• Lisatarvikud. Kasuks tuleb mis tahes teie valgusti, isegi elementaarne taskulamp või välklamp, mis võimekates kätes on võimeline paljuks. Valgust on kõige tõenäolisemalt vaja lähedalasuvate objektide valgustamiseks, mida saaks kergemini fokuseerida. Algse taustvalgustuse loomiseks võite siinkohal meeles pidada ka värvi.

Öösel taevast pildistades on aga olulisem midagi muud – hea. See peaks olema piisavalt kõrge ja stabiilne. See on tema, kes parandab kaamera, kui seadistate pika. Miks ma mainisin vastupidavust? Vaadake allpool, kus me räägime seadetest.

Kuidas professionaalid seda teevad

See keskendub loomulikult kaamera sätetele.

1. Käsitsi juhtimine. Kaamera võib olla peaaegu kõike, mis tahes kaubamärki (näiteks Canon või Nikon). Aga mis tal kindlasti peaks olema, on manuaalrežiim, millega saab maksimaalselt kohaneda üsna keeruliste välistingimustega.
2. Madal ISO. Võib-olla võivad algajad olla üllatunud: pildistame peaaegu absoluutses pimeduses, ilma kõrge tundlikkuseta saame üldse ainult musta pildi! See pole nii: valgustundlikkus ei tohiks olla suurem kui 200, et mitte tekitada müra. Taevast ja tähti pildistades tuleks rõhku panna säriajale. Ja lugege selle kohta rohkem.
3. Diafragma. Te ei tohiks seda liiga palju avada, sest meil on vaja kõige suuremat, kuna tahame jäädvustada kogu maastikku. Muide, suur ava ei anna sellistel juhtudel valgustuse märgatavat suurenemist.
4. Väljavõte- on ülimalt tähtis. Temast sõltub kogu valgustus ja see, kuidas tähed välja näevad, st kas selged (lühike säriaeg) või udused, liikumises (pikk). Parem on valida konkreetne väärtus ise, juba filmimise kohas. Pidage meeles, et Maa pöörleb, seetõttu võivad tähed määratud keskmiste ajavahemike korral olla ka hägused. Pidage meeles, et paljude madala ja keskmise ulatusega kaamerate puhul on 30 sekundit pikim. Sellest piisab tähe liikumise näitamiseks, kuid väikeses vahemikus. Seega muudab aeglane säriaeg nii foto heledamaks kui muudab täppidest tähed kriipsudeks.
5. Keskendu. Temaga on kõige keerulisem: millele keskenduda pimedas? Lülitage automaatrežiim kohe välja, see lihtsalt ei aita teid üldse. Vilunud käe ja loomuliku silmaga peame fookust reguleerima. Pildiotsijas ei näe eriti midagi, seega tasub leida vähemalt mõned valgustid ja neile keskenduda. Võimalus on stseeni esiplaan näiteks laternaga esile tõsta ja sellele keskenduda.

Amatöör-tüüpi kaamera või professionaalse kalli kaameraga pildistades tuleb tähistaevast pilti igal juhul teatud määral retušeerida. Nii et ärge muretsege, kui midagi läheb valesti, kuid ärge laske end ka järeltöötlusega kaasa lüüa! Lootke enda peale ja kasutage omandatud teadmisi aktiivselt.

Kui soovite oma DSLR-i paremini tundma õppida, kui see on võimeline, siis saab teie abiliseks videokursusest. Miks need kursused? Kõik on lihtne. Need on mõeldud algajatele fotograafidele. Neis räägitakse ja näidatakse kõike väga lihtsas keeles, mis selgub juba esimesest vaatamisest. Paljud algajad räägivad pärast kursuse vaatamist oma peegelkaameraga teie peal!

Digitaalne peegelkaamera algajatele 2.0- kellel on NIKON.

Minu esimene Peegel- kellel on CANON.

Kuni! Otsige midagi uut, seadke eesmärke, kasvage ja ennekõike endast kõrgemal! Ärge unustage külastada minu blogi – teie ustava fotograafiamaailma teejuhi ajaveebi!

Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.

Ööfotograafia peamine eelis on see, et selline pildistamine annab andeks palju vigu. Sellise pildistamise jaoks pole ilusa võtte saamiseks vaja erilisi ilmastikutingimusi. Igasugused öö- ja linnatuled annavad meile kõik, millega saame töötada ja suurepäraseid kaadreid teha. Aga kui püüda pildistada öist tähistaevast, siis on see hoopis teine ​​lugu.

Reaalsus on see, et öötaeva pildistamine nõuab teatud oskusi. Kui kavatsete seda tüüpi pildistamist teha, olge valmis selleks, et teie võimalused on väga piiratud. Ja sa pead olema valmis mõningateks kattumisteks ja võimalikeks vigadeks.

Öisest taevast ilusate fotode tegemine tähendab mobiilsust. Tõeliselt väärt pildi saamiseks peate reisima kaugetesse paikadesse, läbima pikki vahemaid. Selle tõttu kaotate väärtuslikku uneaega. Seetõttu proovime öise tähistaeva pildistamisel mõningaid vigu vältida. Seetõttu olen teile ette valmistanud ja analüüsinud 6 peamist probleemi, millega võite tähtede langemisel kokku puutuda.

Tapja nr 1: Luna

Üks suurimaid vaenlasi tähtede ja eriti Linnutee langetamisel on kuu. See võib teid üllatada, kuid see on tõsi. Miks see nii on? Sest isegi veerand kuust tulev valgus on üle 100 korra tugevam kui tähevalgus. Nii et kuu valgus lihtsalt uhub vaatepildi minema.

Ka kuu taevas olemisel on oma eelised. Näiteks võib kuu valgustada teie valitud stseeni esiplaani ja aidata luua kaunist ööstseeni. Aga kui rääkida langevatest tähtedest (Linnutee), siis kuu on tapja.

Pealegi on kuu suurema osa kuust öötaevas. Ausalt öeldes ei plaaniks öist taevast pildistada enne ja pärast 5 päeva pärast noorkuud. Täiskuu ajal filmimine ei tule kõne allagi. Halb aeg Linnutee pildistamiseks on umbes 70% arvutustest aastas. Seega on see pildistamise jaoks üsna tugev piirang.

Niisiis, kuidas vältida probleeme Kuuga? Selle vältimiseks öötaevas on kaks võimalust ja mõlema jaoks on teil vaja veebisaiti nimega TimeAndDate.com. See veebisait räägib teile kõike Kuu faasi kohta. Nii saate ajastada oma öise taeva võtteid noorkuu ajal või selle lähedal.

Kui sa pole kuufaasidega kursis ja ei tea, mis on noorkuu, siis ma vastan, noorkuu on siis, kui öösel taevas kuud pole. Alates noorkuust liigub kuu poolkuusse, veerandisse ja seejärel paar nädalat hiljem täiskuusse (ja siis algab protsess vastupidiselt). Ööd enne ja pärast noorkuud on langevate tähtede jaoks kriitilised, sest see mitte ainult ei piira Kuult tulevat valgustust, vaid uue faasi ajal ei ole Kuu isegi öötaevas.

Kuu liigub noorkuu faasis päeval läbi taeva ja täiskuu faasis öösel läbi taeva. Mida lähemal on noorkuu aeg, seda vähem on kuu öösel taevas.

See viib teise võimaluseni, me saame kuud vältida, kuni see öötaevasse tõuseb. Jällegi saate TimeAndDate.com-i kaudu arvutada aega kuutõusuni. Peate siiski veenduma, et see vastaks muudele tingimustele, mida vajate tähtede edukaks jäädvustamiseks (st täieliku pimeduse aeg, ilmastikutingimused, tähtede liikumine jne). Me räägime neist allpool.

Tapja nr 2: valgusreostus

Tead juba, et tähtede pildistamisel heade tulemuste saavutamiseks tuleb leida maksimumpimeduse aeg. Kuid võite olla üllatunud, kui tume see tegelikult võib olla. Sa ei saa lihtsalt pool tundi enne pildistamist linnast välja sõita ja oodata, et on piisavalt pime, et jäädvustada kaunist öötaevast või Linnuteed. Valgusreostuse tõttu ei saa linn täiesti tumedat taevast. Valgusreostus on linnavalgustuse valgus, mis valgustab ka taevast.

Parima võttekoha leidmiseks konsulteerige Dark Site Finderiga. See on parim ressurss, mida olen näinud ja mis näitab kohti, kus valgussaaste on minimaalne. Põhimõtteliselt on Google'i kaardid koos erinevat värvi ülekatetega, mis näitavad, kui halb valgusreostus konkreetses kohas on. Mida tumedam on värv, seda parem (st vähem valgusreostust).

Kui pime peab olema suurepärase tähistaeva saamiseks? Tõesti tume. Heitke pilk sellele fotole:

See foto on tehtud Dark Site Finderi sinisel alal, mis on pimeduselt viies ala 15-st. Valgussaaste, mida näete pildi vasakus allnurgas, ei pärine suurlinnast, vaid väikesest linnast, mis on varjutatud. kaardil roheline. Linn oli 15-20 kilomeetri kaugusel.

Palja silmaga seda valgusreostust ei näinud, taevas tundus täiesti tume. Aga see on pildilt näha. Seega veendu enne pildistamist, et taevas oleks piisavalt tume.

Tapja nr 3: Tähtede liikumine

Kui te ei ole astrofotograafia ja tähtede jäädvustusega kursis, võite arvata, et kaamerasse piisavalt valguse saamiseks peate lihtsalt minutiks või paariks katiku avama. Ja saavutate õige särituse. Aga see ei aita, sest tähed liiguvad. Ja nad liiguvad palju kiiremini, kui arvate. (Olgu, ma tean, et see on sellepärast, et maa pöörleb)

Kui pildistate öist taevast pika säriajaga, liiguvad tähed katiku lahtioleku ajal. Tähed ilmuvad fotol väikeste jälgedena. Sageli pildistatakse staare spetsiaalselt tohutu säriajaga, et saada kogu kaadri jaoks suuri jälgi, kuid see on täiesti erinev lugu. See, millest me siin räägime, on selgete tähtede saamine öötaevasse.

Kui kaua peab katik lahti olema, et selgeid tähti saada? Kõigil objektidel, välja arvatud ülilainurk, ei tohiks te kasutada säriaega, mis on pikem kui 15 sekundit. Isegi ülilainurkade puhul ei tohiks te kasutada säriaega, mis on pikem kui 30 sekundit. Võite kasutada ka spetsiaalset reeglit, see on 500 reegel, et määrata maksimaalne võimalik säriaeg, mille korral tähed on selged. See reegel ütleb, et maksimaalne säriaeg arvutatakse järgmiselt: 500 tuleb jagada kasutatud fookuskaugusega, saad maksimaalse säriaja (näiteks 24mm objektiiviga - 500 / 24 või 20,8 sekundit). Mõnikord kasutatakse 500 asemel numbrit 600. Kuid selgemad tähed saab numbri 500 kasutamisel.

Seetõttu peaksite öötaeva pildistamiseks kasutama kõige laiema nurga ja kiireimat objektiivi. Lisaks peate suurendama ISO-tundlikkust üsna äärmuslikult.

Tapja nr 4: Esiplaani puudumine

Tähistaevas või Linnutee loob teie võttele hea tausta. Tundub hea päikeseloojang. See on suurepärane ja ilus, kuid tähistaevast üksi suurepäraseks võtteks ei piisa. Teil on vaja ka esiplaani elementi.

Kui suundute lihtsalt öötaevast pildistama, teadmata, kuhu lähete, olete tõenäoliselt hädas. Teil on ebahuvitav esiplaan ja seega ebahuvitav foto. Keset ööd ei ole õige aeg nurga ja esiplaani otsimiseks uurida. Pidage meeles, et koht, kus te pildistate, on väga pime. Kohas, kus pole valgust, on täielik pimedus, pole kuud. Seetõttu on teil esiplaani valimisel raskusi.

Selle probleemi lahendamiseks peate võtteala eelnevalt uurima. Mõnikord on see füüsiliselt võimalik, kui koht pole kaugel, kuid sageli ei ole see nii. Internet võib sageli aidata. Kasutage pildistamiseks valmistumiseks Google Mapsi tänavavaate funktsiooni.

Tapja nr 5: ettenägematud tingimused blokeerivad tähed

Tõenäoliselt teate juba, et pilves öös ei saa välja minna ja oodata tähtede edukat jäädvustamist. Vaja on selget taevast. Kuidas seda kontrollida? Ilma vaatamiseks on palju rakendusi, kasutage seda, millega olete harjunud.

Kuid see pole veel kõik. Mul oli palju ebaõnnestunud katseid tähti tulistada, kui taevas polnud pilvegi. Neid hävitasid sellised asjad nagu tolmupilved, suits ja udu. Need asjad võivad kõik ära rikkuda.

Näiteks kõrbes ja nõrk tuul tõstab atmosfääri tolmu ja peent liiva, mis tähed oluliselt blokeerib. Kui viibite rannikuäärses keskkonnas, võib mereudu teha sama. Sadade miilide kaugusel asuvad metsatulekahjud võivad samuti teie pildistamist mõjutada.

Seetõttu tutvuge kindlasti hoolikalt oma võtteala tingimustega. Uskuge mind, pole lõbus mitu tundi sõita ja siis isegi mitte kaamerat paljastada.

Tapja nr 6: igav taevas

Lõpuks ootasite selget kuuta ööd. Kui lähete võttele teadmata, millised tähed taevas on, võite saada tuhmi tähistaeva. Kui teil on piisavalt tugev esiplaani element, ei pruugi see tegelikult olla oluline. Aga kui öine taevas on teie põhiteema, soovite, et see näeks tõesti hea välja.

Enamiku inimeste jaoks tähendab see Linnutee kaasamist oma kaadrisse. See tähendab taevast läbiva tähtede rühma püüdmist. Teie parim valik on jäädvustada Linnutee keskel asuv tähtede kogum. Kuid Linnutee pole aastaringselt nähtav. Novembris-veebruaris pole seda ühelgi ööajal näha. Alates märtsist muutub see nähtavaks vahetult enne päikesetõusu. Juunis ja kuni augustini on see nähtav suurema osa ööst. Alates septembrist on see nähtav alles pärast päikeseloojangut. Ja olenemata sellest, millisel poolkeral te elate.

Kõige huvitavamate tähtede ja tähtkujude (ja jällegi tavaliselt "Linnutee") kaasamise ajastamiseks valige lihtsalt üks oma telefoni jaoks saadaolevatest rakendustest. Ma kasutan Sky Guide'i ja see meeldib mulle väga, kuid on ka teisi, nagu Star Walk 2 ja PhotoPills

Järeldus

Tähistaevast tehtud foto hõlmab reisi õigesse kohta-asukohta. Tehke ettevalmistusi ja saate tohutuid dividende. Pildistamise planeerimine võimaldab kulutada vähem aega ja vaeva.

Kuid ärge oodake ja ärge otsige täiuslikkust, seda ei juhtu. Planeerige ja kasutage parimaid võimalikke tingimusi ning seejärel lihtsalt tulistage. Ainuüksi see võib kaasa tuua vapustavad fotod. Noh, kui teil on pika säritusega pildistamisel lünki, peate kiiresti läbima samm-sammult videokursuse, mis õpetab teid nullist, kuidas teha hämmastavaid pika säriajaga fotosid isegi odava kaameraga. Kursuse vaatamiseks klõpsake alloleval pildil.

Tehke konkreetse objektiiviga tehtud ff-võte. Sellest on üsna lihtne Photoshopis kärpimisest pilti teha, lõigates lihtsalt keskosa koefitsiendiga välja. 1.5, mis vastab pildile kärbitud maatriksil. Võrrelge mõlemat võtet 100% skaalal. Radade pikkus on täpselt sama. Sest see on sama täht, sama piksli suurus ja sama fookuskaugus. Kuid EFR on erinev.
Nii et keegi ei vaidle vastu. Kuid ma ei räägi 100% saagi vaatamisest, vaid sellest, kuidas inimesed reaalselt kasutavad päris objektiive. Tehke kaks pilti, mis on tehtud sama objektiiviga, kuid 2 erineva sensoriga (FF ja 1,5 crop), printige 20x30 ja vaadake neid. Kaader, mis on tehtud kärbitud karkassil, on 1,5 korda väiksema vaatenurga ja 1,5 korda märgatavama tähejäljega. Muidugi, kui muud asjad on võrdsed. Seetõttu on sama fookuskaugusega kärbitud kaameraga pilti tehes vajalik lühendage säriaega 1,5 korda. Ja sellest ma oma postituses räägingi. Taaskord räägin sellest et kui muud tegurid on võrdsed ja kärpimistegurit suurendatakse, tuleks säriaega suurendada.

Lisaks ei võta te arvesse tegurit, mida, nagu õigesti märkisite, koos kärpimisteguriga maatriksi eraldusvõime ei vähene. Näiteks kõik kaasaegsed kärbitud Nikonid on toodetud 24MP maatriksitega (d5300-5300, d7100 jne). Ja mis sellest?

Meil on:
2 kaamerat, kärpida 1,5 ja 1
1 objektiiv, 15 mm
Teeme kaks pilti:
iso 800, 30 sekundit.
Avame mõlemas kaadris 100% kasvu, igaüks on 24 mp.
Mida me näeme?
Ja me näeme, et jäljed on saagil paremini märgatavad.

Ma ei ole lammas, kes lõikab oma 24 MP kaadritest midagi välja ja muudab need 10,5 MP, peaaegu keegi ei tee seda tegelikkuses. Igaüks pigistab oma maatriksitest välja selle, milleks on võimeline. Ja teie hüpoteetiline näide väljalõigatud fragmendist on okei, ainult et sellel pole tegelikkusega mingit pistmist. Nii jõuate selleni, et te ei pea üldse ostma, näiteks 135 mm, vaid võite pildistada kõike 10 mm kaugusel, seejärel kärpida ja vahet pole. Kuna kord 10 mm juures on jäljed 30 sekundi pärast peaaegu nähtamatud, siis 135 juures pole need enam nähtavad. Ja mind ei huvita, et kui lõikad 10mm raamilt 135mm-le vastava jupi, siis saad koguni mingi 0,3 mp. Printige need seinale 100x60 ja nautige.

- Aluseks, et saate kärpimisel pikemaid lugusid samade parameetritega nagu ff-l, on samm 2. Tootjad püüavad reeglina kärbitud kaamerates hoida sama resolutsiooni kui ff-l.

Jah, mida sa räägid? Kas see on tõsi? Kas sa lihtsalt tõestasid, et eksid? Või mulle tundus ja sa lihtsalt soovitad kärbitud kaamerat kasutavatel inimestel hägususe vältimiseks valmis pildi suurust vähendada? Või võib-olla printida need väiksemas suuruses?
Kas poleks parem järgida minu nõuandeid, lühendada säriaega ja saada lühemaid lugusid?

Ja selleks, et mahutada sama arv piksleid väiksemasse maatriksisse, tuleb nende suurust vähendada. Väiksem piksel on hägusam.
Kes siis vaidleb? Ma rääkisin talle Fomast, tema rääkis mulle Yeryomast! Rohkem määrimist – noh, lühendame säriaega ja pildistame, milles probleem?

Tõenäoliselt on probleem selles, et mina kui inimene, kes teeb pilti, mitte ei mõõda piksleid, keskendun alati välimusele lõpetanud raami, ja mitte tehnofetišistide jaoks, kes vajavad mingeid müütilisi numbreid. Sõber, minu nõuanne on fotograafidele. Need, kes saavad pildi, valmis, soliidne, 3x2 formaadis, mis prinditakse paberile, mitte ei vaadata spetsiaalsetes laborites luubi all. Ja minu puhul on need näpunäited palju asjakohasemad kui väikese piksli teooria, mis on asjakohane ainult 100% suurendusega pilti vaadates.