Hur man fotograferar stjärnhimlen på natten. Hur man fotograferar stjärnhimlen Hur man fotograferar månen och stjärnorna

19.01.2022

Att fotografera natthimlen kan verka som en omöjlig uppgift och en riktig utmaning för nybörjare, men jag försäkrar dig att allt är mycket enklare än du kanske tror. Moderna kamerainställningar inkluderar otroliga ISO-inställningar, vilket gör att fotografer kan dramatiskt öka sina sensorers ljuskänslighet och fånga stjärnornas ljus som aldrig förr.

I denna anda vill jag prata om utrustningen du kommer att behöva; hur man installerar kameran korrekt; Jag ska också prata lite om komposition och ljussättning. Om du är redo att höja ditt skytte för stjärnorna, låt oss börja!

Vilken utrustning behöver du

På den mest grundläggande nivån kommer det att räcka för dig: kameror (DSLR, spegelfria kameror, tvålkoppar) som kan fotografera i manuellt läge, ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.

De flesta kameror i konsumentklass är dock inte kapabla till långa exponeringar av hög kvalitet och har inte bra dynamiskt omfång. För att få fantastiska bilder av Vintergatan, försök att investera i fordon efter klass, som beskrivs nedan:

Val av kamera

De bästa kamerorna på marknaden för att fotografera natthimlen är kameror med fullformatssensorer. Det beror på att de kan arbeta med högt ISO och samtidigt få ett brusmässigt acceptabelt resultat, vilket är omöjligt att uppnå när man fotograferar från någon primitiv enhet. Ju högre ISO du har, desto ljusare kommer natthimlen att se ut, och du behöver bara en kamera som fotograferar rent utan några som helst brus.

Bra kameror skulle vara:

Nikon: D810A, D750;

Dessa rekommendationer är toppmärken och de är inte billiga, men de är inte nödvändiga för att få bra bilder. Till exempel togs bilden nedan med Sony DSC-RX100, som kan köpas för mindre än $500. För att välja en kamera måste du bestämma vilken budget du siktar på och bygga vidare på.

Linsval

Precis som med landskapsfotografering vill du ha ett vidvinkelobjektiv som kan fånga så mycket av himlen som möjligt. Ju snabbare objektivet, det vill säga ju mindre dess f / bländare (f / 2,8 eller mindre är utmärkt), desto mer ljus kan du släppa in under en viss tidsperiod för att bli bra. Personligen föredrar jag Tokina 11-16 f/2.8 (för kameror med APS-C-sensorer); för dess kostnad, dess skärpa tillfredsställer mig.

Välja kamerainställningar

Du kommer att börja märka att valet av inställningar för långa exponeringar på natten vanligtvis förblir detsamma. Detta beror på att den första regeln för att fotografera natthimlen är att hitta en mörk plats som tar bort de smutsiga färgerna och låter kameran dra maximal mängd ljus från himlen; för detta utökas helt enkelt egenskaperna hos vår kamera till det maximala för att få den bästa bilden. Regel #1: skjut i manuellt läge!

Val av bländare

Blir mycket mindre synlig på natten, och för att ta in så mycket ljus som möjligt, se till att din bländare är vidöppen.

Utdrag

Denna funktion är mycket viktig eftersom de flesta linser börjar ta stjärnspår efter 25 sekunders exponering. Jag brukade fotografera med en slutartid på 30 sekunder, men stjärnornas rörelse var märkbar, så ju snabbare slutartiden är, desto tydligare kommer stjärnorna att se ut.

ISO

Valet av ISO-värde beror på vilken typ av kamera du har, eller vilken typ av kamera du vill köpa. Sony a7S fotograferar till exempel med ren exponering, upp till 12000 ISO, medan min Canon 6D kan fotografera upp till 6400 ISO med minimalt brus, som sedan kan jämnas ut i Lightroom.

Fokus

En av de största utmaningarna människor står inför är att fokusera bilder när de fotograferar på natten. Många objektiv har ett "oändligt fokus" (manuell fokus), vilket är en punkt på ett oändligt avstånd där objektivet kommer att fokusera. Detta är idealiskt för nattfotografering eftersom det är väldigt svårt att se vad du fokuserar på i mörkret.

Komposition och ljusmålning

När du väl har fått kläm på exponeringsprocessen är den roliga delen att skapa dynamiska kompositioner och använda ljusmålningstekniker för att ge föremål i förgrunden liv.

Precis som landskapsfotografering vill du att publiken ska känna sig separerad från bilden. När du skjuter stjärnor skulle det vara perfekt att fånga landskapet runt dig, då ser natthimlen ännu mer otrolig ut.

För att göra detta, hitta en bra plats så att du kan fokusera på objektet i förgrunden. Med hjälp av en ficklampa eller till och med en smartphoneskärm kan du dessutom "rita" objektet som du planerade att lysa i din bild. Detta tar bara några sekunder, eftersom det reflekterade ljuset exponeras mycket snabbt vid nattfotografering.

Tips: Om du använder , placera den i totalt mörker eller ta en kort exponering för att få det tydligt. Du kan alltid stapla 2 exponeringar ovanpå varandra och på så sätt blanda olika ljusområden.

Vad man ska göra efter att ha tagit bilder

Självklart, hantera dem! Fotografier av natthimlen förändras drastiskt även med små fluktuationer i vitbalans eller kontrast.

Nästan varje foto av natthimlen redigerar jag två gånger (en gång för himlen, en gång för förgrunden) och sedan blandar jag dem. (Vissa fotografer använder fjärrkontrollen för att göra exponeringen mycket längre än vad kameran tillåter, och använder den för förgrunden för att lägga till skuggor.)

Till slut, njut av och utveckla en stil som är unik för dina preferenser. När du återvänder hem med bilder av stjärnor upplever du otroliga sensationer!

Intervju med fotografen Yuri Zvezdny om hur man fotograferar stjärnhimlen. Vad behövs för detta och vilka hinder finns.

Vi fortsätter en serie intervjuer med intressanta personer som delar med sig av sina kunskaper inom olika områden. Förra gången pratade vi med Sergey Kovtun om hur. Och idag ska vi prata med en professionell fotograf som fäste blicken mot himlen. Så, gästen i vårt nummer - Yuri Star.

Carina Nebula, NGC 3372

Mikhail Roskin: God eftermiddag, Yuri. Berätta något om dig själv. Varifrån kom intresset för stjärnhimlen och fotografi?

Yuri Star: Hallå. Kärlek till stjärnhimlen föddes i mig för väldigt länge sedan. Vid åtta års ålder. Det har gått mycket tid sedan dess, men minnena lever, som om det vore igår. Det var varmt sommarväder. Jag satt på en säng i ett hus på landet. Solen trängde igenom gardinerna och lyste upp dammet som flög runt i rummet. Framför mig låg boken "Jord och himmel" av Alexander Volkov (samme som skrev "Trollkarlen från Smaragdstaden", han skrev även populärvetenskapliga böcker). Den här boken förändrade mitt liv. Av det lärde jag mig att världen faktiskt är mycket större än jag hade föreställt mig tidigare. Det var inte begränsat till min stad och mitt land. Det visade sig att vi alla lever på en stenkula, som roterar med stor hastighet i yttre rymden runt en flammande stjärna som kallas solen. Men solen är bara en av de otaliga stjärnorna som fyller kosmos. Dessa stjärnor samlas och bildar galaxer, som är mer än sandkorn på alla stränder på vår planet.

Mitt sinne kolliderade med oändligheten och förändrades för alltid. Sedan dess har jag dragits ovanligt starkt till himlen, till stjärnorna. När jag läste boken var det redan augusti. Det blev kallt. Jag gick ut ur huset, svepte in mig i en päls och tittade på stjärnorna. Ibland dröjer till gryningen. Jag tittade på stjärnorna och nu såg jag inte bara blinkande prickar, jag såg hela världar. Världar som liknar vår och helt olik den. Jag såg invånare på andra planeter. Kanske till och med en av dem tittar nu på vår stjärna, precis som jag tittar på hans stjärna. Han kanske till och med har ett sinne? Kanske till och med mycket större än min? Vad tänker han på? Kanske samma sak som jag?

Var är du, bror i åtanke? Kanske på ljusa Arcturus? Eller i Diamantkapellet? Eller kanske på den där helt obeskrivliga stjärnan, knappt synlig för ögat? Hon har inte ens sitt eget namn. Varför inte? Detta kan vara sant...

Jag blev pladask förälskad i Cosmos. Och vid en högre ålder dök en passion för oberoende resor och en önskan att utforska vår underbara planet upp. Denna passion delades av min fru. Därför sparade vi ihop lite pengar, tog sovsäckar med tält och åkte för att resa till Sydamerika i 5 månader. Kärlek till rymden och resor är perfekt kombinerade. Det är alltid mörkt i vildmarken. Det räcker med att gå ut ur tältet en och en halv timme efter solnedgången och du kan se något helt nytt.

Till exempel ruinerna av inkastadens antika stad i djungeln mot Vintergatans bakgrund

Eller ett stjärnvattenfall i Patagoniens skogar:

Det är nästan som att vara på en annan planet.

Det anmärkningsvärda är att moderna kameror kan se mycket bättre på natten än våra ögon. Det är tack vare sensorernas känslighet och lång exponering som sådana fotografier kan erhållas. Och det finns ingen stor hemlighet och speciella svårigheter att få ett sådant foto. Den är tillgänglig för alla.

Damm- och reflektionsnebulosor IC 4603 och IC 4604

Mikhail Roskin: Berätta för mig hur man fotograferar stjärnhimlen? Hur går stjärnfotografering till? Vad behövs för detta? Vilken teknik, vilket väder? Vad behöver en nybörjare göra för att få de första bilderna?

Yuri Star: Astrofotografi är indelat i tre områden: nattlandskap, djuprymden och solsystemet. Alla tre områden skiljer sig avsevärt åt i tillvägagångssätt för utrustning som används, metoder för fotografering och fotobehandling.

Astrofotografering av rymden och solsystemet kräver betydande materialkostnader, ett teleskop och astronomiskt tålamod för att räkna ut allt. Genren för nattlandskapet är den enklaste och mest tillgängliga för nybörjare. Allt du behöver för de första bilderna av stjärnhimlen är en kamera, ett stativ, en ficklampa (för att inte gå vilse i mörkret), samt en brinnande önskan att fotografera stjärnhimlen, vilket kommer att driva dig ut ur en varm sovsäck/hus en kall och mörk natt.

Här enkla instruktioner om hur du tar de första bilderna av stjärnhimlen:
För det första måste din kamera kunna ta långa exponeringar upp till 30 sekunder. Det är i det här fotograferingsläget som det måste överföras. Nu kan nästan alla kameror göra detta. ISO-värden ska ställas in högre, till exempel 1600 eller 3200.

För det andra är det önskvärt att använda den bredaste möjliga linsen. För många objektiv är detta värde i storleksordningen 18 mm. Bländaren ska vara så bred som möjligt för att släppa in så mycket ljus som möjligt i objektivet. Det är mycket bra om objektivet låter dig ställa in bländarvärdet till 2,8 eller till och med 2,0. Nu ställer vi kameran på ett stativ och justerar skärpan, för vi behöver skarpa bilder. Men autofokus fungerar väldigt dåligt på natten – den har inte tillräckligt med ljus. Därför måste du ställa om objektivet till manuellt läge och justera skärpan manuellt.

Du kan fokusera på olika sätt: på en ljus stjärna, på månen eller på ljusen från celltorn. Men om det inte finns något av detta, och stjärnorna är dåligt synliga, så kan du helt enkelt ta den medföljande ficklampan 30 meter från kameran och fokusera på den. Nu är det dags att välja en ram och rikta kameran mot stjärnhimlen. Fler stjärnor kommer att synas på den södra delen av himlen. Det är där som Vintergatan ligger, vilket är tydligt synligt i slutet av sommaren och hösten på våra breddgrader, och på vintern i söder finns några av de vackraste och ljusaste stjärnbilderna: Orion, Oxen, Tvillingarna, Charioteer och andra.

För planering av filmning är planetariumprogram väl lämpade, som visar en realistisk bild av stjärnan på ett givet datum från var som helst på planeten. Det mest kända programmet är Stellarium. Dessutom är det helt gratis och tillgängligt för mobila enheter. Sedan återstår bara att rikta kameran mot det valda området på himlen och trycka på avtryckaren. Du måste trycka på knappen försiktigt och smidigt så att bilderna av stjärnorna inte blir suddiga av kameraskakningar. Ännu bättre, ställ in slutarfördröjningen på 2, 10 eller vilket antal sekunder din kamera tillåter. Detta kommer att eliminera vibrationer och få tydligare bilder.

Och du måste ta hänsyn till en sak till - stjärnhimlen rör sig, eftersom vår planet roterar! Därför, under inspelningen av en bildruta (cirka 30 sekunder), kommer stjärnorna att sträcka sig till streck, men detta är inte skrämmande och nästan inte märkbart, särskilt om bilden är förminskad. Men om stjärnorna fortfarande sträcker sig för mycket i linjer i bilden, så betyder det att slutartiden måste minskas och stjärnorna blir som prickar igen. Detta räcker för att ta de första stegen inom nattfotografering.

Ensamt tall på Demerdzhi-platån, Krim

Mikhail Roskin: Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter när du filmar? Stämmer folk? Eller bara vädret?

Yuri Star: Svårigheter uppstår, låt oss säga, inte ett fåtal. Oftast är astrofotografers humör förstörd av vädret (även om moln kan passa mycket bra in i ramen vid nattfotografering av landskap).

För det andra är det artificiell belysning. Varje stor stad producerar vad som kallas ljusföroreningar. Lampor för nattbelysning av städer avger så mycket ljus att de skapar enorma kupoler av belysning runt städer, inuti vilka det är nästan omöjligt att skjuta.

Till exempel från Moskva behöver du köra cirka 200-250 kilometer för att se en riktigt mörk himmel. Även om det är värt att säga att mån-planetarisk fotografering inte är rädd för flare. Månen och planeterna är så ljusa att de inte är rädda för någon metropol.

Och, naturligtvis, på natten måste du vara så försiktig som möjligt. När du reser till en mörk plats bakom stjärnorna måste du följa säkerhetsåtgärder. För det första handlar det om människor. Lokalbefolkningen kanske inte är särskilt glad över din närvaro. Därför är det bättre att välja platser som inte är synliga från vägarna och som ligger borta från städer och byar. Och naturligtvis måste du ta hänsyn till faktorn för vilda djur. För många av dem är natten en aktivitetstid, så ingen är säker från ett tillfälligt möte. Jag har flera gånger träffat älgar, vildsvin, rävar och mindre djur. Som regel undviker djur sådana möten, men mycket beror på dig. Man ska inte stanna där det finns spår av djuraktivitet, till exempel gropig jord med många galtspår. Det är mycket troligt att de kommer tillbaka till denna plats på natten och troligen inte kommer att vara nöjda med ditt företag.

Mikhail Roskin: Vilken utrustning kan användas för att fotografera stjärnhimlen? Vad behövs för detta? Räcker det med en vanlig tvålkopp eller är det nödvändigt att ha en cool SLR?

Yuri Star: Med utvecklingen av digital teknik blir det mer tillgängligt och populärt att fotografera stjärnhimlen. Någon lyckas till och med fotografera rymden på en smartphone. Nu har även nybörjarkameror ofta alla funktioner du behöver för att ta bra bilder av natthimlen.

Naturligtvis, ju "svalare" kameran är, desto fler möjligheter har den, och en avancerad DSLR eller spegellös kamera kommer att kunna se mer än enkla "tvålskålar". Men detta är långt ifrån gränsen. Entusiastiska astrofotografer använder specialiserade astronomiska kameror. Dessa är mycket tunga, komplexa och skrymmande instrument som ibland kostar tiotusentals dollar. Dessutom, när vi talar om fotografier av rymden och planeter, räcker det inte längre med en vanlig fotografisk lins. Här behöver du ett fullfjädrat teleskop, speciella anordningar - fästen - som smidigt vänder teleskopet efter stjärnorna och mycket mer. Detta är en stor och komplex vetenskap. Men det finns inget övernaturligt här. Astrofotografering är tillgänglig för alla. Med due diligence kan du få resultat i världsklass även på mycket blygsam utrustning. Nyckeln här är tålamod och konsekvens.

Mikhail Roskin: I vilka program sker bearbetningen och vad gör de med bilderna? Hur många bilder behöver du för en högkvalitativ ram av stjärnhimlen?

Yuri Star S: Återigen, det beror på genren för fotografering. Om vi pratar om ett nattlandskap räcker det med en ram. Det kan bearbetas i vilken grafikredigerare som helst, som Photoshop, genom att öka kontrasten och mättnaden något. Även om vissa fotografer är förtjusta i att bearbeta och ur sin penna kommer ut helt surrealistiska bilder som är väldigt avlägset relaterade till fotografi.

Deep space imaging kräver mer avancerade tekniker. Här räcker det inte med en ram, eftersom föremål i rymden är väldigt mörka och de är väldigt dåligt genomarbetade på bilderna, de syns helt enkelt inte bakom bruset. Dessutom registrerar kamerasensorn under exponeringen tyvärr en hel del sido- och oönskade signaler och brus. Som ett resultat är nästan ingenting synligt på enstaka ramar. För att erhålla en bildruta med någon form av nebulosa eller galax måste du därför ta dussintals bilder av objektet och hundratals så kallade kalibreringsramar. Dessa ramar används sedan i bildbehandlingen för att beräkna och eliminera brus och defekter som finns på originalmaterialet. Allt detta görs i specialprogram som PixInsight, DeepDkyStacker, Iris och andra. Denna process är ganska lång, speciellt med tanke på vårt väder. Det kan ta veckor eller till och med månader från det att du börjar fotografera till det att du publicerar ditt foto.

Med mån-planetarisk fotografering är det lättare. Videoteknik används för att fotografera månen och planeterna. Enkelt uttryckt är en videokamera fäst vid teleskopet och en video spelas in med planeten, till exempel med Jupiter. Sedan sorteras bildrutorna i denna video efter kvalitet i specialprogram (till exempel som RegiStax eller Autostakkert!). Suddiga ramar kasseras, medan skarpa ramar finns kvar. Från dessa skarpa ramar formas sedan den slutliga bilden av planeten med ett stort antal detaljer och små detaljer.

Två universum. Alpplatån Lago-Naki, inte långt från berget Oshten.

Mikhail Roskin: Finns det några yrkeshemligheter med att fotografera stjärnhimlen i bergen?

Yuri Star: Ja, men det här är inte ens hemligheter, utan snarare en upplevelse. På natten är allt annorlunda: den berömda vägen kommer att gå förlorad i mörkret, något, där den ligger i kameramenyn, kommer att glömmas, linsskyddet kommer att falla i gapet mellan stenarna, ett konstigt ljud kommer att höras någonstans bakom ... och med allt detta kommer fingrar och tår att frysa . Och du måste fokusera på att fotografera.

I allmänhet måste allt som kan förberedas i förväg förberedas i förväg: vad man ska skjuta, var man ska skjuta, när man ska skjuta. Det är bättre att föra kamerakontrollen i mörker till automatik, så att händerna själva vet var, vilka knappar. Du måste klä dig varmt, inte varmt efter väder, du kan lägga värmekuddar i handskar. I fjällen ska man vara så försiktig som möjligt, inte ta risker.Hälsa och liv är viktigare än ramen. Det är bättre att gå inte ensam, utan i sällskap med någon. I allmänhet, noggrannhet och maximal förberedelse.

Mikhail Roskin: Fanns det några ovanliga, roliga eller läskiga fall?

Yuri Star A: Det händer alltid något. Förutom fotoramar och stjärnhimlens romantik ger natten en hel del minnesvärda händelser och adrenalin. En gång under en nattfotografering i Chile i Atacamaöknen la jag mig för att ta en tupplur. Jag klättrade i sovsäcken på gatan, utan tält, och somnade. När jag vaknade hittade jag bredvid mig, mitt framför ansiktet, en giftig skorpion. Allt slutade bra, skorpionen visade inte så mycket intresse för mig, men ändå hoppade mitt hjärta över ett slag.

Ett annat fall - jag återvände till tältet på natten efter att ha filmat på ruinerna av inkastaden Choquequirao i bergen i Peru. Jag gick längs en smal stig: en brant klippa till vänster, en klippa till höger. Plötsligt hör jag, eller snarare känner jag, att ett skrammel närmar sig mig, jorden skakar. Instinktivt trycker jag mig mot klipporna till vänster. En flock hästar springer förbi mig för att möta mig. Det är mötet!

Och en dag, efter att ha slagit upp ett tält på natten på Krimkusten, upptäckte min fru och jag på morgonen att vi inte var långt från en militäranläggning - en radarstation. Militären tittade nyfiket på våra ansikten som stack ut ur tältet. De måste ha blivit lika förvånade som vi.

Dessutom kan du på natten implementera alla möjliga konstiga kreativa idéer. Till exempel har jag länge haft en önskan om att ta en astroselfie med en gitarr i ett snöigt fält på natten under månskenet. Tja, du vet, ibland vill man ha något sånt här) Och senast tog jag det här fotot:

Mikhail Roskin: Kan astrofotografering tjäna pengar? Och i så fall, vad är prisklassen?

Yuri Star: Det finns en grundläggande möjlighet för detta. Att sälja fotografier, till exempel sfäriska panoramabilder, kan generera en viss inkomst. Men ändå är astrofotografi en passion. Detta är inget som ska göras för pengarnas skull. Snarare, tvärtom, astrofotografering görs vanligtvis av de människor som redan har pengar. Men nu håller situationen på att förändras. Fler och fler människor lär sig om astrofotografi och lär känna kosmos genom det. Det finns fotoutrustning tillgänglig. Det finns entusiaster. Astrofotografi är en annan tråd som förbinder oss med kosmos. Det är kul att det blir mer och mer populärt och tillgängligt.

Mikhail Roskin: Vad är ditt råd till dem som precis har börjat sin resa inom astrofotografering?

Yuri Star: Det är svårt att ge specifika råd till en nybörjare astrofotograf. Astrofotografering kräver mycket skicklighet. Du måste vara lite av en ingenjör för att bygga och sätta upp en astrograf, du måste vara lite av en fysiker för att få bra källor, och du måste vara lite av en konstnär för att bearbeta dem väl. Detta tar tid och tålamod.

Mikhail Roskin: Tack så mycket! Det var väldigt intressant och informativt. Jag förstod till och med ungefär hur man fotograferar stjärnhimlen!

Intresserad av heta turer?

Se vilka alternativ som finns tillgängliga för dina datum. Webbplatsen övervakar erbjudanden från 120 företag. Det finns ett bekvämt system för att söka och filtrera erbjudanden. Alla priser är slutgiltiga. Flyg och boende ingår redan. Priserna börjar från 6 000 rubel per person.

För läsare av LHTravels webbplats finns det .

Altair, Vega och Ras Alhague

Många människor som beundrar stjärnhimlen en klar natt har en önskan att fotografera synen de har sett. Tyvärr är dessa försök långt ifrån alltid krönta med framgång, särskilt eftersom en person som är van att fotografera uteslutande på dagtid med överskott av ljus ofta inte förstår alls vilken sida man ska närma sig fotografering under sådana till synes ogynnsamma förhållanden. Men att få en vacker nattbild med rika färger, väldefinierade konstellationer och ett vitaktigt band av Vintergatan som korsar himlen är lättare än det kan tyckas först, och i den här artikeln ska jag försöka täcka den praktiska sidan av frågan så tydligt som möjligt. Jag noterar att vi inte talar om hög astrofotografi, utan snarare om vanlig fotografering av stjärnhimlen i samband med landskapsfotografering. Detaljerad fotografering av djupa rymdobjekt (galaxer, nebulosor, kvasarer, etc.) kräver mycket specifika färdigheter och verktyg, samtidigt som att dekorera nattlandskapet med en allmän bild av Vintergatan ligger inom allas makt.

Det finns två sorters fotografier med en stjärnklar himmel. I det första fallet representeras stjärnorna som separata punkter, d.v.s. precis som vi ser dem i verkligheten. För att få sådana fotografier används relativt korta exponeringar (efter nattstandard) - upp till 30 s. I det andra fallet används mycket långa slutartider - upp till flera timmar (eller en serie korta exponeringar sys ihop senare med ett speciellt program) - och på grund av jordens rotation lyckas stjärnorna rita långa lysande spår på himlen, vrider sig runt den himmelska polen. Sådana bilder ser väldigt ovanliga ut, men jag föredrar personligen den första typen av fotografier, eftersom de är mer realistiska och samtidigt mer konstnärliga. Och eftersom de dessutom är mycket enklare rent tekniskt handlar det om att skaffa sådana bilder, d.v.s. skildrar stjärnorna villkorligt fixerade, vi pratar.

Utrustning

Kamera

Du behöver en kamera med stor sensor (crop factor högst 2) och manuella exponeringsinställningar, d.v.s. SLR, spegellös eller i värsta fall en avancerad kompakt. En tvålkopp med en liten sensor är värdelös även med manuella inställningar, eftersom alla stjärnor kommer att drunkna i brus, upp till fullständig omöjlighet att skiljas åt. En mobiltelefon vid en nattfotografering kan bara komma väl till pass som ficklampa.

Jag hatar att skriva om det här, men att fotografera en stjärnhimmel är ett av de sällsynta fallen där en fullformatskamera har en objektiv fördel jämfört med beskurna modeller. Ceteris paribus, en fullformatssensor ger en brusförstärkning på ungefär ett steg jämfört med en matris i APS-C-format, och under förhållanden med akut ljusbrist är detta mycket. Men som praxis visar låter måttligt beskurna enheter dig också få ganska bra bilder av natthimlen - bara bilden blir lite mindre ren.

SLR-kameror är att föredra framför spegellösa kameror på grund av närvaron av en optisk sökare. Den elektroniska sökaren på vissa spegellösa kameror bleknar ibland i mörkret, medan den traditionella optiska sökaren låter dig mer eller mindre komponera ramen även i ljuset av stjärnor.

Lins

Få det bredaste och snabbaste objektivet du har. Vidvinkel för att passa in mer av himlen i ramen och minska effekten av stjärnoskärpa på grund av jordens rotation, och snabb bländare eftersom det blir riktigt lite ljus, och möjligheten att öppna bländaren med ett extra stopp kommer att verka mer värdefull än någonsin tidigare.

Det idealiska alternativet är ett objektiv med en fast brännvidd på 20-24 mm (motsvarande 35 mm) och en bländare på f/1,4 eller f/1,8. En f/2.8-zoom eller prime är acceptabel, men inte i närheten av lika bra. Men även om allt du har är en 18-55 mm valzoom med en maximal bländare på f/3,5 vid vidvinkel, bli inte avskräckt: det duger.

Jag brukar inte gilla fisheye-objektiv, men för att fotografera stjärnhimmel är de (om du vet hur man använder dem) ganska lämpliga.

Stativ

Alla stativ som kan bära vikten av din kamera duger.

fjärrutlösare

En fjärrkontroll eller kabelutlösare är bekvämt men inte nödvändigt. Vi kommer att använda slutartider som är så långa att alla vibrationer som orsakas av slutarutlösningen bara tar upp en liten bråkdel av den totala exponeringstiden och har praktiskt taget ingen effekt på skärpan i den slutliga bilden.

Ficklampa

En ficklampa behövs för att du i beckmörker inte ska falla ner i en ravin och kliva in i en kos tårta, samt för att underlätta fokuseringen. Dessutom låter ficklampan dig markera elementen i landskapet, om den konstnärliga avsikten kräver det. Ju kraftigare ficklampan är, desto bättre.

Plats och tid för inspelning

Ju längre från staden, desto mindre belysning från gatubelysningen och desto bättre syns stjärnorna. Ljusföroreningar är det främsta och mest envisa hindret när man fotograferar natthimlen. Det är på grund av honom som himlen i nattfotografier ofta ser brun eller till och med orange ut istället för svart. Med ett ord, ju mer avlägsen plats du väljer för fotografering, desto bättre. Det är önskvärt att den närmaste bebyggelsen med minimal gatubelysning bör vara minst ett par kilometer, och avståndet till storstäder bör mätas i tiotals kilometer. Om du vill kan du använda Blue Marble-kartan för att uppskatta omfattningen av ljusföroreningar i ditt område.

Förresten, månsken lyser också upp himlen ganska bra, och därför, om ditt huvudsakliga mål är stjärnorna, och inte landskapet upplyst av månen (som i allmänhet också är vackert på sitt eget sätt), bör du fotografera på månlösa nätter om möjligt.

Det är klart att himlen måste vara klar, så det är en bra idé att kolla väderprognosen så att du inte blir överraskad av mulen himmel. Å andra sidan kan förekomsten av lätta genomskinliga moln på himlen ibland till och med dekorera bilden. Faktum är att även ljusskenet från städer som ligger på ett visst avstånd kan användas för konstnärliga ändamål, om du fortfarande inte kan fly från det.

När det gäller fotograferingstiden måste det gå minst två timmar efter solnedgången (gäller för 54° nordlig latitud, där jag bor). Ju närmare midnatt, desto bättre (förresten, i Vitryssland kommer astronomisk midnatt ungefär klockan 1:00). De mörkaste nätterna, med stjärnor lika ljusa som ädelstenar, inträffar vanligtvis på vintern. Den enda synden är att på vintern är vädret i vårt land oftast molnigt och stjärnorna är inte synliga på himlen, och sällsynta molnfria vinternätter åtföljs alltid av svår frost.

Sammansättning

Komposition, säger du... Jo, när du tittar genom sökaren kan du urskilja himlen från marken. Men ibland kan du fortfarande se något. I det här fallet är det vanligtvis vettigt att placera horisontlinjen så lågt som möjligt. Jorden är ofta för mörk för att vara av seriöst konstnärligt intresse, men stjärnhimlen, för vilken allting faktiskt startade, skulle jag vilja göra det huvudsakliga intresseområdet. Du kan till exempel släppa Vintergatan genom hela ramen från hörn till hörn, du kan hitta välbekanta stjärnbilder, ljusa stjärnor, planeter (jag rekommenderar Stellarium till de som vill förbättra sina kunskaper om astronomi), och om det finns separata moln på himlen, använd dem som strukturbildande element. Vertikala bilder fungerar bra.

Det är inte nödvändigt att helt utesluta jorden från ramen - bilden blir för abstrakt. Det är bättre att leta efter föremål som har en uttrycksfull siluett (träd, stenblock, gamla byggnader) och placera dem längst ner eller på sidorna av ramen. Huvudsaken är att de inte tar för mycket plats. Om det finns en sjö i närheten - fantastiskt - har du möjlighet att visa inte bara stjärnhimlen utan också dess reflektion i vattnet.

Med en stark önskan kan du markera förgrundsobjekten med en ficklampa, om du inte är rädd att de kommer att distrahera betraktarens uppmärksamhet från stjärnhimlen. Som regel är detta motiverat när natten inte är för mörk (utstrålning eller månsken stör) och himlen inte ser tillräckligt uttrycksfull ut för att bli det huvudsakliga kompositionscentrumet.

Kamerainställningar

RAW eller JPEG?

Jag hänvisar läsaren till den aktuella artikeln. Enligt mig är RAW att föredra, då nattbilder nästan alltid kräver ganska intensiv bearbetning, men om man fotograferar i JPEG kan man få bra (om än mindre kontrollerbara) resultat.

Fokusering

Om du riktar kameran mot natthimlen och försöker använda autofokus kommer det med största sannolikhet inget bra att komma ur det. Stjärnornas ljusstyrka räcker vanligtvis inte för att autofokussensorerna ska haka på dem (med planeter händer det att det fungerar). Manuell fokusering på traditionellt sätt kommer sannolikt inte heller att lyckas, eftersom vid användning av vidvinkeloptik är enskilda stjärnor praktiskt taget osynliga i sökaren. Därför måste objektivet tvingas fokusera till fotografisk oändlighet. Hur man gör det?

Gamla manuella linser tillät dig att blint sikta på oändligheten genom att helt enkelt vrida fokusringen hela vägen. Moderna autofokusobjektiv saknar inte bara betoning, utan även fokusavståndsskalan är milt uttryckt inte särskilt exakt. I princip kan en sådan skala användas (om du har en ficklampa förstås), men först måste du utföra en sorts kalibrering genom att undersöka vilka värden på skalan som motsvarar verklig fotografisk oändlighet. I dagsljus, låt autofokus fokusera på några av de mest avlägsna objekten nära horisonten och titta på skalan, kom ihåg eller skriv ner det önskade värdet för att använda det när autofokusen är kraftlös.

Vissa budgetobjektiv har inte ens en primitiv fokusskala. I det här fallet måste du fortfarande ta till hjälp av autofokus, även om han inte vill fokusera på stjärnorna. Se dig omkring efter något tillräckligt ljust föremål som är på maximalt avstånd från dig (oftast kommer det att vara de avlägsna ljusen från någon bosättning), och försök fokusera på det. Om allt fungerade, stäng av autofokus och försök att inte röra fokusringen i framtiden. Om det inte finns några lämpliga ljuskällor i närheten (vilket i allmänhet inte är dåligt, av de skäl som beskrivs ovan), använd en ficklampa. Sätt den medföljande ficklampan på marken, en stubbe eller en sten, flytta sedan så långt som möjligt och fokusera. Om du inte lider av överdrivet pedanteri, så kan i genomsnitt för vidvinkelobjektiv allt som är längre än tio meter från kameran betraktas som oändligt.

utläggning

Det är ännu mindre vett från exponeringsmätaren i mörker än från autofokus, d.v.s. ingen alls, i samband med vilket kameran ska ställas om till manuellt läge och ställa in exponeringen genom beröring. Exponeringsbedömning kommer att vara svår av flera skäl. För det första verkar kameraskärmen i mörker väldigt ljus, och därför kan underexponerade bilder se normala ut och normala se överexponerade ut. För det andra är exponering med högdagrar (som jag brukar råda dig att göra) ingen bra idé i det här fallet, eftersom stjärnorna är för ljusa objekt och att försöka undvika att klippa in högdagrar kommer att dränka ramen i mörker. Därför måste du acceptera att både skuggor och högdagrar kommer att ligga utanför kamerans dynamiska omfång. För det tredje gör långa exponeringar det experimentella valet av exponeringsparametrar till en extremt arbetskrävande process.

Nedan ska jag försöka visa hur man utan vidare kan få en mer eller mindre korrekt exponering, utan att ta till hjälp av en ljusmätare och utan att göra tråkiga urval.

Diafragman

Öppna membranet till det yttersta, d.v.s. ställ in det lägsta bländarvärdet som är tillgängligt för ditt objektiv. Varje foton är kär för oss nu, och det är precis den situationen när man för en mindre brusig bild kan offra lite skärpa.

Utdrag

Ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus kommer att träffa matrisen, vilket naturligtvis är bra, men desto mer blir stjärnorna på bilden utsmetade på grund av jordens rotation, vilket inte är så uppmuntrande.

För sådana fall finns det en populär "regel om 600", enligt vilken du, genom att dividera siffran 600 med objektivets ekvivalenta brännvidd i millimeter, kan få den maximala tillåtna slutartiden på sekunder. Till exempel, för ett objektiv med en brännvidd på 20 mm blir slutartiden 600 ÷ 20, d.v.s. 30 sekunder. Det längre 35 mm objektivet behövde en snabbare slutartid: 600 ÷ 35 = 17. Eftersom inte varje slutare tar 17 sekunder kan resultatet avrundas upp till 15.

Min erfarenhet är dock att även om man använder slutartider som är en och en halv gånger långsammare än vad 600-regeln dikterar (kalla det "900-regeln" om du så vill) får du ganska anständiga bilder. Ja, nära den himmelska ekvatorn vid 100 % förstoring kommer stjärnorna att vara något suddiga, men denna effekt kommer att vara så obetydlig att den lätt kan försummas.

För dem som precis har börjat behärska nattfotografering skulle jag rekommendera ett ännu enklare och mer liberalt tillvägagångssätt: om du använder ett vidvinkelobjektiv (eller en standardzoom vid vidvinkel), ställ in slutartiden till 30 sekunder och lura inte dig själv, särskilt eftersom 30 sekunder för många kameror är den maximala slutartiden som är tillgänglig i normala lägen, och du behöver inte ställa in en lägre slutartid.

ISO

Om du följde mitt råd och ställde in din slutartid till 30s och breddade din bländare, bör du, beroende på din linshastighet, ställa in följande ISO-känslighet:

Diafragman	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

De värden som anges i tabellen ska ses som utgångsriktlinjer, från vilka det är tillåtet att avvika uppåt eller nedåt om ett sådant behov uppstår.

Ljuddämpning

Om din kamera tillåter, aktivera brusreducering för lång exponering, så länge du har tålamod att vänta en halv minut extra efter varje exponering för att kameran ska ta en kontrollbild med slutaren stängd. Ett foto som tagits med höga ISO-värden kommer fortfarande att visa sig vara ganska bullrigt - du måste vara beredd på detta, men om det finns en möjlighet att förbättra bildkvaliteten lite, bör denna möjlighet inte försummas.

Vitbalans och bildstil spelar ingen roll när du fotograferar i RAW, men om du fotograferar i JPEG, eller bara vill att dina bilder ska se anständiga ut redan på kameraskärmen, tillåter jag mig att ge dig ett par rekommendationer. .

vitbalans

Automatisk vitbalans när du fotograferar en stjärnhimmel är absolut oacceptabelt, såvida du naturligtvis inte medvetet försöker ge himlen en dimmig grå-brun-karmosinröd nyans. Du kan ställa in vitbalansen för glödlampor (Tungsten eller Incandescent), d.v.s. ca 3000 K, men enligt mig gör detta bilden för kall. De bästa färdiga förinställningarna är vanligtvis de för lysrör, som White fluorescent - 3700 K eller Cool-white fluorescerande - 4200 K. Om din kamera tillåter dig att ställa in färgtemperaturen manuellt, börja då vid 4000 K och flytta Tint lite mot Magenta. De slutliga värdena kan väljas experimentellt.

Bildstil

För stjärnhimlen är stilen Vivid eller någon liknande stil bäst, d.v.s. med de mest mättade färgerna och hög kontrast, och färgmättnaden kan ökas ytterligare genom att justera parametern Saturation. Till skillnad från dagtid landskap, här bör du inte vara rädd för att få orealistiskt mättade färger, eftersom scenen kommer att se väldigt ovanlig ut ändå, och ytterligare färger kommer inte att skada den på något sätt.

Tack för din uppmärksamhet!

Vasily A.

Post Scriptum

Om artikeln visade sig vara användbar och informativ för dig kan du vänligen stödja projektet genom att bidra till dess utveckling. Om du inte gillade artikeln, men du har tankar om hur du kan göra den bättre, kommer din kritik att accepteras med inte mindre tacksamhet.

Glöm inte att denna artikel är föremål för upphovsrätt. Omtryckning och citering är tillåtet förutsatt att det finns en giltig länk till originalkällan, och den använda texten får inte förvrängas eller modifieras på något sätt.

Hallå! Jag är i kontakt med dig, Timur Mustaev. Jag ser ofta bilder av stjärnor på himlen från professionella fotografer. De är tagna på olika sätt och från olika vinklar, på olika platser, men de är verkligen vackra: ett landskap mot bakgrund av många stjärnobjekt, Vintergatan eller ett riktigt stjärna som skapats av rörelse av lysande himlakroppar. Skulle du vilja ha sådana bilder i din portfölj? Min artikel står till din tjänst.

Fotografens fokus

Huvudfrågan: hur man fotograferar stjärnhimlen? Hur förmedlar man exakt den prakt som vi ser eller hur vi ville att det skulle se ut? I Photoshop kan vi göra underverk, men det kommer inte att vara så värdefullt, eftersom det inte kommer att finnas någon dokumentär och verklig verklighet i bilden.

Därför råder jag dig att vara fullt beväpnad vid tidpunkten för fotograferingen och försöka få en nästan perfekt bild. För att göra detta måste du överväga följande faktorer:

Sammansättning. I motsats till den möjliga tanken att fotografering av en himmel med stjärnor bara är stjärnkroppar och himlen, är det värt att koncentrera sig på omgivningen också. Som i all typ av fotografering måste du tänka på vilka föremål som kommer att ingå i bilden. Till exempel träd med en ovanlig form, berg, dalar, intressanta naturföremål, vackra arkitektoniska strukturer - välj ditt val.
Tid. Det är klart att du kommer att behöva ta bilder på natten, men när - när stjärnorna är väl synliga och representerade i maximalt antal. Natten ska vara utan moln. Det är tillrådligt att följa månens fas: hur ljus den är och var exakt på himlen det kommer att vara vid ett visst ögonblick. Tiden på året spelar egentligen ingen roll.
terräng. För det första bör du välja en plats som är mer eller mindre pittoresk, eftersom du förmodligen kommer att vilja ta bilder av landskapet, åtminstone delvis. För det andra är det användbart att gå ut i naturen inte bara för att leta efter skönhet, utan också för att undvika att komma in i ljusramen från stadens ljus. Konstgjord belysning lyser upp himlen, det kommer i princip att vara överflödigt på bilden.
Teknik. Och här är två punkter: själva kameran + optik. Visst är det bra att ha en högkvalitativ kamera som gör att man kan fota i hög upplösning, ta tydliga bilder och det skulle inte skada om det fanns en separat brusreduceringsfunktion. Men bli inte upprörd om du inte har en väldigt avancerad och modern kamera. Även på Nikon d3100 kan du ta ett bra foto.

Var mer uppmärksam på det valda objektivet. Om du planerar att öka belysningen av fotot på grund av den öppna och leka med f-indikatorn, kan du inte gå någonstans utan optik med hög bländare. Dessutom måste enheten vara vidvinkel, till exempel 16, 24 mm, etc. Med sådana data kan du täcka en mycket stor del av himlen och resten av landskapet.

Övriga tillbehör. Vilken som helst av dina belysningsapparater kommer väl till pass, till och med en elementär ficklampa eller blixt, som i duktiga händer är kapabel till mycket. Ljus behövs med största sannolikhet för att belysa närliggande föremål, som skulle kunna fokuseras lättare. Du kan också komma ihåg om färg vid denna tidpunkt för att göra den ursprungliga bakgrundsbelysningen.

Men viktigare när man fotograferar himlen på natten är något annat - bra. Den ska vara tillräckligt hög och stabil. Det är han som ska fixa kameran när du ställer in den långa. Varför nämnde jag uthållighet? Ta reda på nedan, där vi kommer att prata om inställningarna.

Hur proffsen gör

Detta kommer naturligtvis att fokusera på kamerainställningarna.

Manuell kontroll. Kameran kan vara nästan vad som helst, vilket märke som helst (till exempel Canon eller Nikon). Men vad han definitivt borde ha är ett manuellt läge, med vilket du maximalt kan anpassa dig till ganska svåra yttre förhållanden.
Låg ISO. Kanske kan nybörjare bli förvånade: vi fotograferar i nästan absolut mörker, utan hög känslighet får vi bara en svart bild alls! Det är inte så: ljuskänsligheten bör inte vara mer än 200, för att inte skapa brus. När du fotograferar himlen och stjärnorna bör tonvikten ligga på slutartiden. Och läs mer om det.
Diafragman. Du ska inte öppna den för mycket, för vi behöver den största, eftersom vi vill fånga hela landskapet. En stor bländare, förresten, under sådana omständigheter kommer i alla fall inte att ge en märkbar ökning av belysningen.
Utdrag- är av största vikt. Det är på henne som all belysning beror, och hur stjärnorna kommer att bli, det vill säga antingen klara (kort slutartid) eller suddiga, i rörelse (lång). Det är bättre att välja ett specifikt värde själv, redan på filmplatsen. Kom ihåg att jorden roterar, därför kan stjärnorna också vara suddiga med de inställda genomsnittliga tidsintervallen. Tänk på att i många låg- och mellanregisterkameror är 30 sekunder den längsta. Detta är tillräckligt för att visa stjärnrörelser, men i ett litet intervall. Således kommer en långsam slutarhastighet både att göra fotot ljusare och förvandla prickstjärnor till streckstjärnor.
Fokus. Det svåraste med honom: vad ska man fokusera på i mörkret? Stäng av automatiskt läge omedelbart, det hjälper dig bara inte alls. Med lätt hand och ett naturligt öga måste vi justera fokus. Du kommer inte att se mycket i sökaren, så det är värt att hitta åtminstone några lampor och fokusera på dem. Det finns ett alternativ att markera scenens förgrund, till exempel med en lykta, och fokusera på den.

När du fotograferar med en kamera av amatörtyp eller en dyr professionell kamera måste i alla fall bilden av stjärnhimlen retuscheras i viss utsträckning. Så oroa dig inte om något går fel, men låt dig inte ryckas med efterbearbetningen heller! Räkna med dig själv och använd den förvärvade kunskapen aktivt.

Om du vill lära känna din DSLR bättre än vad den kan, då kommer en videokurs att bli din assistent. Varför dessa kurser? Allt är enkelt. De är designade för nybörjarfotografer. Allt berättas och visas i dem på ett mycket enkelt språk, vilket kommer att bli tydligt från första visningen. Många nybörjare, efter att ha sett kursen, prata med sin SLR på dig!

Digital SLR för nybörjare 2.0- vem har NIKON.

Min första SPEGEL- vem har CANON.

Till! Leta efter något nytt, sätt upp mål, växa och framför allt, över dig själv! Glöm inte att besöka min blogg - bloggen för din trogna guide till fotografiets värld!

Allt gott till dig, Timur Mustaev.

I den här handledningen kommer jag att prata om hur jag själv fotograferar stjärnhimlen och ge dig några viktiga, enligt mig, tips. Vi är alla fascinerade av natthimlens skönhet, och speciellt när Vintergatan är tydligt synlig, och vi vill alla fånga denna skönhet på bild. Hur man gör det?

Du kan enkelt behärska tekniken som jag använder när jag fotograferar stjärnhimlen. Om du är intresserad av efterbearbetningsprocessen, råder jag dig att läsa lärdomarna från Michael Shainbloom och.

Fotografera Vintergatan

Jag börjar lektionen med att svara på den vanligaste frågan: Hur hittade du Vintergatan på himlen? Svaret kommer förmodligen att göra många besvikna, men om du på natten inte kan se Vintergatan ovanför ditt huvud med blotta ögat är fotografering nästan meningslös.

Vad du kommer att behöva:

En väldigt mörk natt. Jag kollar alltid månens fas innan jag schemalägger en fotografering. Om ljuset från månen är för starkt, kommer det inte att vara möjligt att fånga Vintergatan i all sin glans.
Mörk plats för fotografering. För att hitta en sådan plats använder jag en speciell ljusföroreningskarta från Google och NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
Högt och stabilt stativ. Jag använder ett 72” stativ från Really Right Stuff, vilket är perfekt för vår uppgift.

Saker som säkerligen kommer att förbättra kvaliteten på dina bilder av stjärnhimlen:

Ett mycket snabbt, med andra ord snabbt, vidvinkelobjektiv (låter dig ställa in ett litet f-värde). En sådan lins låter dig absorbera så mycket ljus som möjligt på en minimal tidsperiod.
Jag fotar med Nikkor14-24mm f/2.8G eller Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Vid f/2.8 är båda dessa objektiv väldigt snabba. Andra linser kan också fungera bra.

Nu ska jag lista några program och applikationer för telefonen som jag tycker är väldigt användbara och som jag ofta använder när jag planerar att skjuta stjärnor.

PhotoPills (stöds endast på Iphone). Jag har använt denna applikation i ungefär två månader, den har blivit oumbärlig för mig. Applikationen har många funktioner som du kan bekanta dig med genom att klicka på länken.
Star Walk Astronomy Guide (för Android och Iphone) är en riktig guide till stjärnhimlen, den här appen är oöverträffad. Det räcker med att höja telefonen till himlen, och skärmen kommer att visa planeterna, konstellationerna och andra rymdobjekt ovanför ditt huvud. Med den kan du också hitta den plats från vilken det är bäst att observera Vintergatan.
The Photographers Ephemeris (för Android och Iphone). Jag använder den här appen nästan varje gång jag ska fotografera vid solnedgång eller soluppgång. För att fotografera natthimlen är det användbart att ha information om månens fas, tidpunkten för dess uppgång och nedgång och ljusstyrka, och den här applikationen kommer att förse dig med denna information.
Stellarium är ett utmärkt program tack vare vilket du kan lära dig mycket om rymden, stjärnor och planeter. Du kan ladda ner den till din dator eller installera applikationen på Android.
Google Sky Map - En gratis applikation utvecklad av Google där du hittar platsen för alla rymdobjekt.

500-regeln för stjärnfotografering

Vad är slutartiden för ett natthimmelfoto?

Vissa använder 600-regeln, men enligt mig ger 500-regeln skarpare bilder och är en utgångspunkt för att ta bra bilder av stjärnor. Dela 500 med brännvidden på objektivet du planerar att fotografera med för att hitta den maximala slutarhastigheten vid vilken stjärnorna förblir skarpa och inte skapar svansoskärpa.

Om du ställer in slutartiden högre än den maximala, kommer troligen oönskade suddigheter att uppstå. Glöm inte att värdet som du får efter beräkningen bara är en utgångspunkt, var inte rädd för att experimentera.

Om stjärnorna på bilden lämnar ett suddigt spår, minska sedan exponeringstiden med några sekunder. Om stjärnorna inte verkar ljusa nog - öka tvärtom.

Det handlar om att öva och förstå hur din kamera fungerar inom denna regel.

Nedan har jag presenterat en tabell med redan beräknade utdrag, vilket kommer att göra förberedelseprocessen lite lättare för dig.

De som fotograferar på kameror utan fullformat, var uppmärksamma. I den här tabellen har jag tagit med de vanligaste matrisstorlekarna och den maximala exponeringstiden för dem.

brännvidd- Brännvidd; Sensorstorlek, hel ram(35 mm) - Matrisstorlek, helram (35 mm); Grödsensor 11,5X, 1,6X(mm) - Grödmatris 11,5X, 1,6X (mm); MaxExp. Längd(sekunder) - Maximal exponeringslängd (sekunder)

Jag kommer att lista tekniken och inställningarna som jag själv använder. Men det betyder inte alls att fotografering med en annan kamera eller ett annat objektiv, du kommer att få en sämre bild.

Kameramodell:
Nikon D800
Linser:
Nikkor14-24mm f/2.8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
Stativ:
Kulhuvud BH-55LR
TVC-34L Versa Series 3 stativ
BD800-L: L-platta för Nikon D800/800E

Om du efter att ha tagit en testbild upptäcker att stjärnorna inte är tillräckligt ljusa, ställ in den maximala slutartiden med hjälp av 500-regeln som beskrivs ovan. Om stjärnorna fortfarande inte är tillräckligt ljusa efter att ha ökat slutartiden till maximalt, öka ISO-värdet. Men förstör inte bildkvaliteten och använd ISO, om situationen ändå kan korrigeras genom att öka slutartiden. Du kan också prova att använda regel 600 istället för regel 500 jag beskrev.
Om din kamera har en inbyggd nivå, slå på den och använd den.
När du fotograferar, glöm inte att ta bort kameran då och då och leta efter något riktigt imponerande inte genom sökaren.
Kom ihåg det gyllene snittet och använd det när du komponerar ditt skott.

Kamerainställningar

Läge: Manuell

Formatera: RÅ

Mätläge: Jag använder personligen Matrix Metering på min 800. Märkets kameror har också detta läge, men det heter Evaluative Metering. Som ett experiment provade jag alla mätlägen medan jag fotograferade stjärnhimlen, och Matrix var borta från tävlingen.

Vitbalans: Jag ställer in vitbalansen manuellt för att få det mest naturliga utseendet på himlen. Goda resultat uppnås naturligtvis genom försök och misstag.

Brännvidd: Från 14-31 mm fotograferar jag gärna på 14 mm eller med ett fisheyeobjektiv som har en brännvidd på 16 mm.

Fokusering: Som regel fokuserar jag på oändligheten. För att komma igång, ta några testbilder och, börja från de mottagna, justera fokus. Om du behöver fånga ett objekt i förgrunden, råder jag dig att ta två bilder: en med detta objekt i fokus och på den andra, fånga stjärnorna separat. Då kan dessa bilder kombineras till och få en skarp bild.

Diafragman: f/2.8 eller vilket minsta f-nummer som finns på din kamera. Jag föredrar att fotografera i området f/2.8 - f/4.

Utdrag:

ISO: Jag får bra resultat vid ISO 2000-5000. Beroende på din kamera kan en ökning av ISO påverka bildens kvalitet (uppträdandet av brus). Experimentera, ta ISO1000 som utgångspunkt. Men kom ihåg att du bör ta till ISO-justering först efter att ha ställt in slutartiden, enligt 500-regeln.

Experimentera med de tre stora: bländare, slutartid tills du får det resultat du vill ha. Den minsta förändringen i var och en av komponenterna påverkar resultatet avsevärt.

En lektion om stjärnfallsspår

När du tar bilder av stjärnspår behöver du inte fokusera på noggrannheten i beräkningarna, vilket är nödvändigt för att filma Vintergatan. Men ändå kommer några användbara tips och förståelse av regel 500, som vi redan nämnt ovan, inte att vara överflödiga.

Observera att några av tipsen som jag kommer att beskriva nedan har redan sagts i föregående lektion, eftersom de är relevanta för båda typerna av fotografering.

Vad du kommer att behöva:

Du kan ta bilder vilken natt som helst, huvudsaken är en klar himmel. Jag gillar stjärnskott bättre när månen lyser upp himlen bra, i så fall behöver jag inte höja ISO:n över 1000, så jag undviker att det uppstår brus på bilderna.
Stabilt och högt stativ. Jag fotograferar med ett 72” Really Right Stuff-stativ, vilket är bra eftersom dess höjd gör att jag kan titta på kamerans skärm medan jag fotograferar.
En kamera med möjlighet att arbeta i manuellt läge.
Timer/intervallmätare. En nyckelfaktor för att fotografera med slutartider över 30 sekunder.
PhotoPills är en app som inte behöver laddas ner alls, men den kan hjälpa dig att beräkna den exponeringstid som behövs för att fånga stjärnspår. Även i denna applikation kan du hitta information om månens faser.
Foton av stjärnspår är naturligtvis också bättre att fotografera med snabba objektiv. För den här typen av nattfotografering rekommenderar jag f/4, även om jag brukar fotografera i området f/1.4 - f/2.8.
Fulladdat batteri. Du måste fotografera kontinuerligt i flera timmar, så se till att batteriet är fulladdat. Jag har ett par reservbatterier med mig för säkerhets skull.

500-regeln för stjärnskott

Var noga med att läsa Regel 500 som jag beskrev ovan, utan att förstå och bemästra denna enkla regel kommer det att bli mycket svårare för dig att ta ett bra foto av stjärnspår.

Utrustning: Vad använder jag

Jag kommer inte att beskriva all utrustning som jag använder, eftersom jag delvis gjorde det i föregående lektion kan du gå tillbaka till det och titta igen.

Jag vill notera att det inte alls är nödvändigt att fotografera med vidvinkelobjektiv. Jag tog spår med alla linser jag har och jag måste säga att alla dessa bilder såg bra ut, även om de skilde sig åt på grund av beskärningsfaktorn.

Kamerainställningar

När det kommer till stjärnskott så föredrar jag flerexponeringsmetoden framför alla andra metoder. Under varje exponering fångas ett litet fragment av svansen efter stjärnan. Kamerainställningarna förblir oförändrade, och det enda som ändras är stjärnornas position på himlen. Därefter kombinerar jag alla bilder jag tog i Photoshop för att göra ett enda långt spår bakom var och en av stjärnorna. Jag gillar den här metoden eftersom den håller ISO och exponeringstiden (cirka 15-45 sekunder) liten.

Obs! Du kan ta stjärnspår med en enda långsam slutartid. Men enligt min åsikt försämrar denna metod allvarligt fotografiets kvalitet, även om ganska acceptabla resultat erhålls under goda förhållanden. Efter att ha lärt dig tekniken som beskrivs nedan kommer du att kunna beräkna exponeringstiden själv.

Brännvidd: Vilken brännvidd som helst duger för fotografering av stjärnspår. Men tänk på att ju större zoom, desto längre blir svansarna som följer stjärnorna på kortare tid. Om du inte vill ägna halva natten åt att fotografera, då är zoomobjektiv vad du behöver. I händelse av att du vill fånga hela stjärnans bana i vidvinkelformat, kommer processen att dra på sig i flera timmar. För att se själv, försök för experimentets skull att ta flera testbilder med olika objektiv eller olika brännvidder under en given tidsperiod och titta på spårens längd.

Fokusering: Som regel fokuserar jag på oändligheten. Om du behöver fånga ett objekt i förgrunden, råder jag dig att ta två bilder: en med detta objekt i fokus och på den andra, fånga stjärnorna separat. Då kan dessa bilder kombineras i Photoshop och få en skarp bild.

Diafragman: För fotografering av stjärnspår brukar jag ställa in min bländare på f/2.8 (eller i intervallet f/2.8 - f/4).

Utdrag: Standarden för mig är 30 sekunder. Ibland fotograferar jag på 50 sekunder för att fånga mer avlägsna och därför mindre ljusstarka stjärnor. Ju längre slutartid, desto mer ljus absorberar kameran, desto bättre kan vi se objekt som är långt från vår planet.

Råd: Jag brukar lägga till några sekunder till slutartiden beräknad enligt 500-regeln.

ISO: Eftersom jag fotograferar främst i månsken kan jag inte ställa in höga ISO-värden. Börja fotografera med ISO 300, öka värdet efter behov. Glöm inte att du inte behöver långa spår, eftersom bilderna fortfarande kommer att kombineras senare, som vi sa tidigare, i Photoshop.

Råd: Att höja ISO är sista utvägen, du kan alltid öka exponeringstiden om bilderna inte är tillräckligt ljusa.

Fotograferingstid/Antal exponeringar

PhotoPills-appen hjälper dig att beräkna hur lång tid du behöver för att skjuta stjärnstigar av olika längd. Kom ihåg att ju mer utrymme himlen tar i den övergripande kompositionen av fotot, desto mer tid läggs på processen att skapa en bild. Men om du har ett par timmars tid på dig, ta då med dig kaffe, något att äta och ställ med sinnesro in önskat antal ramar, dröj och vänta.

Timerinställning

När du har räknat ut hur lång tid det kommer att ta dig att fånga den önskade längden på stjärnstigarna, måste du ställa in timern. Jag rekommenderar att du fotograferar med 1 sekunds intervall eller mindre om din kamera kan. Denna frekvens är nödvändig för att undvika tomma områden mellan stjärnspår under bearbetning i Photoshop.

efterbehandling

Nu ska jag kort beskriva efterbearbetningsprocessen i Photoshop.

Ladda upp alla tagna bilder till en RAW-konverterare som Lightroom eller Adobe Camera RAW.
Från hela serien, redigera ett foto efter eget tycke, med hjälp av inställningarna för vitbalans, högdagrar, skuggor, etc. Gör bilden som du vill att den ska vara i slutet av bearbetningen. Synkronisera sedan bearbetningen av detta foto med alla bilder. Detta är lätt att göra med hjälp av alternativet Sync i Lightroom.
Exportera alla foton i det format du behöver. Jag rekommenderar JPEG-formatet eftersom det blir ca 100 bilder och för att jobba med till exempel TIFF-formatet behöver man en väldigt snabb dator med enormt RAM-minne.
Öppna alla bilder i Photoshop i en fil som lager. Jag gör detta genom Adobe Bridge med hjälp av funktionen "Ladda in filer i Photoshop som lager" (Ladda in filer i Photoshop som lager).
Välj alla lager utom det nedre lagret och ändra blandningsläget till Ljusare.
Redo. Du bör se ett foto med sammankopplade stjärnspår, som bildar vackra spår av stjärnornas bana.

Några sista ord

Det kanske svåraste med att skapa ett stjärnspårfotografi är att få rätt längd på bilden. Om du inte tar tillräckligt många bilder kanske det slutliga fotot inte har stjärnsvansarna tillräckligt långa. Därför är det bättre att ta fler bilder och inte oroa sig för någonting. Det är också lika viktigt att hitta en balans mellan och exponeringstid.