Як фотографувати нічне зоряне небо Як фотографувати зіркове небо Як знімати місяць та зірки

Фотографування нічного неба може здатися недосяжним завданням і стати справжнім викликом для новачків, але запевняю, що все набагато простіше, ніж ви собі це можете уявити. Сучасні налаштування камери містять неймовірні величини ISO, що дозволяють фотографам значно збільшити чутливість сенсорів до освітлення, та використовувати світло зірок, як ніколи раніше.

У цьому ключі я хочу поговорити про обладнання, яке вам знадобиться; як правильно встановлювати камеру; а також трохи розповім про композицію та світлопис. Якщо ви готові підвищити рівень своєї зйомки зірок, почнемо!

Яке обладнання вам знадобиться

На самому базовому рівні вам достатньо буде: камери (дзеркалки, бездзеркалки, мильниці) здатні фотографувати в мануальному режимі, ширококутний об'єктив та штатив.

Тим не менш, більшість камер аматорського класу не здатні якісно знімати на довгих витримках і не мають гарного динамічного діапазону. Щоб отримати чудові фотографії Чумацького шляху, спробуйте інвестувати в техніку за класом, яка описана нижче:

Вибір фотоапарата

Найкращими на ринку для фотографування нічного неба є камери з повнокадровими детекторами. Це тому, що вони здатні працювати на високих ISO і при цьому отримувати прийнятний по шумах результат, чого неможливо досягти знімаючи з якогось примітивного апарату. Чим більше ви встановите ISO, тим яскравіше виглядатиме нічне небо, і вам якраз потрібна камера, яка знімала б чисто, без будь-яких шумів.

Хорошими камерами були б:

Nikon: D810A, D750;

Ці рекомендації – топові бренди, і вони дійсно коштують не дешево, але вони зовсім не обов'язкові для отримання чудових фотографій. Наприклад, фото нижче було зроблено на Sony DSC-RX100, який можна купити дешевше, ніж за 500$. Для вибору камери потрібно визначитися, на який бюджет ви орієнтуєтесь, і від цього відштовхуватись.

Вибір об'єктива

Як і в пейзажній зйомці, вам захочеться мати ширококутний об'єктив, здатний захопити максимум неба. Чим світлосильніший об'єктив, тобто чим менше у нього діафрагмове число f/(f/2.8 або менше - це відмінно), тим більше світла ви зможете впустити за певний проміжок часу, щоб отримати хорошу . Особисто я віддаю перевагу Tokina 11-16 f/2.8 (для камер з APS-C сенсорами); за його вартість, його різкість задовольняє мене.

Вибір параметрів камери

Ви почнете помічати, що вибір налаштувань для довгих експозицій уночі залишається постійним. Це тому, що перше правило зйомки нічного неба – знайти таке темне місце, яке б нівелювало брудні кольори та дозволило камері витягнути максимальну кількість світла з неба; Для цього характеристики камери просто збільшуються до максимуму, щоб отримати найкраще зображення. Правило №1: знімайте у ручному режимі!

Вибір діафрагми

Стає набагато менш видимою в нічний час, і для того, щоб взяти якнайбільше світла, переконайтеся, що ваша діафрагма широко відкрита.

Витримка

Ця характеристика дуже важлива, тому що більшість об'єктивів починає помічати сліди зірок після експозиції 25 сек. Раніше я знімав з витримкою 30 с, але були помітні рухи зірок, тому чим коротше витримка, тим чіткіше зірки будуть виглядати.

ISO

Вибір величини ISO залежить від того, яка камера, або яку ви хочете купити. Наприклад, Sony a7S знімає з чистою експозицією, аж до 12000 ISO, тоді як мій Canon 6D може знімати до 6400 ISO з мінімальним шумом, який можна нівелювати в Lightroom.

Фокус

Один з найбільших викликів, з якими стикаються люди, - це фокусування зображень при нічній зйомці. Багато об'єктивів властивий “фокус на нескінченності” (фокус вручну), що є точкою, що знаходиться на нескінченній відстані, на якій об'єктив буде фокусуватися. Це ідеально для нічної зйомки, адже дуже складно побачити, на чому ви фокусуєтеся у темряві.

Композиція та світлопис

Як тільки ви зрозумієте суть процесу створення експозиції, кумедною частиною стане створення динамічних композицій та використання техніки світлопису, щоб пожвавити предмети на передньому плані.

Подібно до пейзажної зйомки, ви хочете, щоб глядачі відчували себе окремо від картини. Під час зйомки зірок було б ідеально захопити краєвид навколо вас, тоді нічне небо виглядає ще неймовірніше.

Для цього знайдіть добре місце, щоб можна було зробити акцент на об'єкт на передньому плані. Далі, використовуючи ліхтарик або навіть екран смартфона, ви можете “намалювати” об'єкт, який планували висвітлити на своєму знімку. Для цього потрібно всього кілька секунд, тому що відбите світло дуже швидко експонується у разі нічної зйомки.

Порада: якщо ви користуєтеся послугами, розташуйте її у повній темряві, або знімайте в короткій експозиції, щоб вона вийшла чітко. Ви завжди можете накласти дві експозиції одна на одну і таким чином змішувати різні діапазони світла.

Що робити після зйомки фотографій

Звісно ж, обробляйте їх! Фотографії нічного неба кардинально змінюються навіть із маленькими коливаннями балансу білого чи контрасту.

Майже кожну фотографію нічного неба я редагую двічі (один раз для неба, один раз для переднього плану), а потім їх змішую. (Деякі фотографи використовують пульт дистанційного керування, щоб зробити експозицію набагато довшою, ніж камера здатна дозволити, і використовують це для переднього плану, щоб додати туди тіней.)

Зрештою насолоджуйтесь, та розвивайте стиль, унікальний для ваших уподобань. Повертаючись додому з фотографіями зірок, відчуваєш неймовірні відчуття!

Інтерв'ю з фотографом Юрієм Зоряним про те, як фотографувати зоряне небо. Що для цього потрібно і які перешкоди існують.

Продовжуємо серію інтерв'ю з цікавими людьми, які діляться своїми знаннями у різних галузях. Минулого разу ми розмовляли з Сергієм Ковтуном про те, як . А сьогодні поговоримо із професійним фотографом, який спрямував свій погляд у небо. Отже, гість нашого випуску Юрій Зоряний.

Туманність Кіля, NGC 3372

Михайло Роскін: Доброго дня, Юрій. Розкажи трохи про себе. Звідки з'явився інтерес до зоряного неба та фотографії?

Юрій Зоряний: Привіт. Любов до зоряного неба зародилася мені дуже давно. У віці вісім років. З того часу пройшло багато часу, але спогади живі, начебто це було вчора. Стояла спекотна літня погода. Я сидів на ліжку у сільському будиночку. Сонце пробивалося через фіранки і підсвічувало пил, що літав по кімнаті. Переді мною лежала книга «Земля і Небо» Олександра Волкова (того, що написав «Чарівник Смарагдового Міста», він ще й науково-популярні книжки писав). Ця книга змінила моє життя. З неї я дізнався, що світ насправді набагато більший, ніж я уявляв раніше. Він не обмежувався моїм містом та країною. Виявилося, що всі ми живемо на кам'яній кулі, яка обертається з величезною швидкістю в космічному просторі навколо палаючої зірки на ім'я Сонце. Але Сонце — лише одна з безлічі зірок, що наповнюють Космос. Ці зірки групуються разом і утворюють галактики, яких більше ніж піщинок на всіх пляжах нашої планети.

Мій розум зіткнувся з нескінченністю і змінився назавжди. З того часу мене стало надзвичайно сильно тягнути до неба, до зірок. До того моменту, як я прочитав книгу, вже настав серпень. Похолоднішало. Я виходив із дому, замотувався в шубу і дивився на зірки. Іноді затримуючись до світанку. Я дивився на зірки і бачив тепер не просто мерехтливі цятки, я бачив цілі світи. Мири подібні до нашого і зовсім несхожі на нього. Я бачив людей інших планет. Можливо, навіть один з них зараз дивиться на нашу зірку, так само як і я дивлюся на його зірку. Може він навіть має розум? Може бути навіть набагато більшим, ніж мій? Що він думає? Може про те саме про що і я?

Де ти, брате по розуму? Можливо на яскравому Арктурі? Чи на алмазній Капелі? А може он на тій зовсім непоказній зірочці ледве помітною оком? Вона навіть не має свого імені. Чому б і ні? Адже це могло бути правдою…

Я по вуха закохався у Космос. А в старшому віці з'явилася пристрасть до самостійних подорожей та бажання досліджувати нашу чудову планету. Цю пристрасть поділяла моя дружина. Тому ми накопичили грошей, взяли спальники з наметом і поїхали мандрувати до Південної Америки на 5 місяців. Любов до Космосу та подорожі чудово поєднуються. У диких місцях завжди темно. Достатньо вилізти з намету через годину-півтори після заходу Сонця і можна побачити щось зовсім нове.

Наприклад, руїни стародавнього міста інків у джунглях на тлі Чумацького Шляху

Або зоряний водоспад у лісах Патагонії:

Це майже як відвідати іншу планету.

Чудово те, що сучасні фотокамери можуть бачити вночі значно краще за наші очі. Саме завдяки чутливості їхніх сенсорів та тривалій витримці можна отримувати подібні фотографії. І в тому, щоб отримати таку фотографію немає великого секрету та особливих складнощів. Це доступно кожному.

Пилові та відбивні туманності IC 4603 та IC 4604

Михайло Роскін: Розкажи, як фотографувати зоряне небо? Як відбувається фотографування зірок? Що для цього потрібно? Яка техніка, яка погода? Що потрібно зробити новачкові, щоб отримати перші фотографії?

Юрій Зоряний:Астрофотографія ділиться на три напрямки: нічний пейзаж, далекий космос та сонячна система Всі три напрямки істотно відрізняються в підходах до обладнання, методиках зйомки та обробки фотографій.

Астрофотографія далекого космосу та сонячної системи вимагає значних матеріальних витрат, телескопа та астрономічного терпіння, щоб у всьому цьому розібратися. Жанр нічного пейзажу найпростіший і доступний для новачків. Все, що потрібно для перших фотографій зоряного неба, це фотоапарат, штатив,ліхтарик (щоб не заблукає в темряві), а так само пекуче бажання сфотографувати зоряне небо, яке вижене тебе з теплого спальника/будиночка в холодну і темну ніч.

Ось проста інструкція як можна зробити перші кадри зоряного неба:
По-перше, ваша фотокамера повинна дозволяти робити тривалі витримки до 30 секунд. Саме цей режим зйомки її потрібно перевести. Сьогодні майже всі камери вміють це робити. Значення ISO необхідно виставити вище, наприклад 1600 або 3200.

По-друге, бажано використати максимально ширококутний об'єктив. Для багатьох об'єктивів це значення становить близько 18мм. Діафрагму потрібно максимально відкрити, щоб в об'єктив потрапило якнайбільше світла. Дуже добре, якщо об'єктив дозволяє виставити значення діафрагми 2.8 або 2.0. Тепер встановлюємо камеру на штатив та налаштовуємо фокус, адже нам потрібні різкі знімки. Але автофокус уночі працює дуже погано – йому не вистачає світла. Тому доведеться переключити об'єктив у мануальний режим та настроїти різкість вручну.

Фокусуватися можна по-різному: по яскравій зірці, по Місяцю, або вогням вишок стільникового зв'язку. Але якщо нічого цього немає, а зірки видно погано, то можна просто віднести увімкнений ліхтарик метрів на 30 від камери і сфокусуватися по ньому. Тепер настав час вибрати кадр і направити камеру в зоряне небо. Більше зірок буде видно у південній частині неба. Саме там розташовується Чумацький Шлях, який добре видно наприкінці літа і восени в наших широтах, а взимку на півдні розташовуються одні з найкрасивіших і найяскравіших сузір'їв: Оріон, Телець, Близнюки, Возничий та інші.

Для планування зйомок добре підійдуть програми-планетарії, які показують реалістичний вид зоряного на будь-яку дату з будь-якої точки планети. Найвідоміша така програма: Stellarium. Крім того, вона абсолютно безкоштовна та доступна для мобільних пристроїв. Далі залишається лише навести камеру на вибрану ділянку неба та натиснути кнопку спуску затвора. Натискати кнопку потрібно акуратно і плавно, щоб зображення зірок не змастилися від струсу камери. А ще краще виставити затримку спуску затвора на 2, 10 або будь-яку іншу кількість секунд, яку дозволяє ваша камера. Це дозволить усунути вібрації та отримати більш чіткі знімки.

І треба враховувати ще один момент – зоряне небо рухається, адже наша планета обертається! Тому за час зйомки одного кадру (близько 30 секунд) зірки витягуватимуться в рисочки, але це не страшно і майже не помітно, особливо якщо знімок зменшити. Але якщо зірки все ж таки занадто сильно витягуються в рисочки на знімку, то це означає, що витримку потрібно зменшити і зірки знову стануть схожі на точки. Цього цілком достатньо, щоб зробити перші кроки в нічній фотографії.

Самотня сосна на плато Демерджі, Крим

Михайло Роскін: Які труднощі найчастіше виникають у процесі зйомки? Чи заважають люди? Чи погода?

Юрій Зоряний:Труднощів виникає, скажімо так, не мало. Найчастіше настрій астрофотографам псує погода (хоча у пейзажній нічній фотографії хмари можуть дуже вигідно вписуватись у кадр).

По-друге, це штучне засвічення. Будь-яке велике місто виробляє так зване світлове забруднення. Лампи нічного освітлення міст випромінюють настільки багато світла, що створюють навколо міст величезні куполи засвітки, усередині яких знімати практично неможливо.

Наприклад, від Москви потрібно від'їхати приблизно на 200-250 кілометрів, щоби побачити по-справжньому темне небо. Хоча, варто сказати, що місячно-планетна зйомка не боїться засвічення. Місяць і планети настільки яскраві, що їм не страшний мегаполіс.

І, звісно, ​​вночі потрібно бути максимально акуратним. Виїжджаючи в темне місце за зірками потрібно дотримуватися техніки безпеки. Насамперед це стосується людей. Місцеве населення може виявитися не дуже раді вашій присутності. Тому краще вибирати місця, які не проглядаються з доріг та знаходяться подалі від міст та сіл. І, звичайно, потрібно врахувати фактор диких тварин. Для багатьох із них ніч – це час активності, тож від випадкової зустрічі ніхто не застрахований. Я неодноразово зустрічав лосів, кабанів, лисиць і меншу живність. Як правило, тварини уникають таких зустрічей, але багато залежить і від вас. Не варто зупинятися там, де є сліди активності тварин. Наприклад, порита земля з безліччю кабаньих слідів. Цілком імовірно, що вони повернутися на це місце вночі і швидше за все не зрадіють вашій компанії.

Михайло Роскін: На яку техніку можна знімати зоряне небо? Що для цього потрібно? Чи достатньо звичайної мильниці чи обов'язково мати круту дзеркалку?

Юрій Зоряний: З розвитком цифрових технологій фотографування зоряного неба стає все більш доступним та популярним. Хтось навіть умудряється фотографувати космос на смартфоні. Зараз, навіть у фотоапаратах початкового рівня, часто є всі функції, необхідні для того, щоб отримувати хороші фотографії нічного неба.

Звичайно, чим «крутіша» камера, тим більше у неї можливостей і просунута дзеркалка або бездзеркалка зможуть побачити більше, ніж прості «мильниці». Але і це далеко не межа. Захоплені любителі астрофотографія використовують спеціалізовані астрономічні камери. Це дуже важкі, складні та громіздкі інструменти вартістю часом у десятки тисяч доларів. Більше того, коли ми говоримо про фотографії далекого космосу і планет, то тут уже не обійтися звичайним фотооб'єктивом. Тут потрібен повноцінний телескоп, спеціальні пристрої - монтування - які плавно повертають телескоп за зірками і багато чого ще. Це велика та складна наука. Але тут немає нічого надприродного. Астрофотографія доступна всім. За належної старанності можна отримувати результати світового рівня навіть на дуже скромному обладнанні. Головне тут – терпіння та послідовність.

Михайло Роскін: У яких програмах відбувається обробка та що вони роблять зі знімками? Скільки знімків потрібно для одного якісного кадру зоряного неба?

Юрій Зоряний: Знову ж таки це залежить від жанру зйомки Якщо ми говоримо про нічний пейзаж, то тут достатньо одного кадру. Його можна обробити в будь-якому графічному редакторі, наприклад у Фотошопі, трохи збільшивши контраст та насиченість. Хоча деякі фотографи захоплюються обробкою і з-під їхнього пера виходять абсолютно сюрреалістичні знімки, що мають дуже віддалене ставлення до фотографії.

Для отримання знімків далекого космосу потрібні більш просунуті методики. Тут одним кадром не обійтися, адже об'єкти в космосі дуже тьмяні і вони дуже погано проробляються на знімках, їх просто не видно за шумами. До того ж сенсор камери в процесі експозиції на жаль реєструє безліч побічних та небажаних сигналів та шумів. У результаті на одиночних кадрах майже нічого не видно. Тому для отримання одного кадру з якоюсь туманністю або галактикою доводиться робити десятки кадрів об'єкта і сотні так званих калібрувальних кадрів. Ці кадри використовуються потім при обробці знімка, щоб обчислити та знищити шуми та дефекти, які присутні на вихідному матеріалі. Все це робиться в спеціальних програмах таких, як PixInsight, DeepDkyStacker, Iris та інші. Процес цей досить довгий, особливо з огляду на нашу погоду. Від початку зйомки до моменту публікації знімка можуть пройти тижні і навіть місяці.

З місячно-планетною зйомкою простіше. Для отримання фотографій Місяця та планет використовується відеотехнологія. Простіше кажучи, до телескопа кріпиться відеокамера і знімається відеоролик з планетою, наприклад, з Юпітером. Потім кадри цього ролика сортуються за якістю у спеціальних програмах (наприклад, таких як RegiStax або Autostakkert!). Розмиті кадри відкидаються, а різкі залишаються. З цих різких кадрів потім складається підсумкове зображення планети з великою кількістю подробиць та дрібних деталей.

Два Всесвіти. Високогірне плато Лаго-Накі, неподалік гори Оштен.

Михайло Роскін: Чи є якісь професійні секрети фотозйомки зіркового неба у горах?

Юрій Зоряний: Є, але це навіть не секрети, а скоріше досвід Вночі все по-іншому: відома стежка загубиться в темряві, що-де в меню фотоапарата знаходиться - забудеться, кришка об'єктива провалиться в щілину між каменями, десь позаду пролунає дивний звук… і при всьому цьому замерзатимуть пальці на руках і ноги . А треба сконцентруватися на зйомці.

Загалом, все, що можна підготувати заздалегідь, потрібно підготувати заздалегідь: що знімати, звідки знімати, коли знімати. Управління фотоапаратом у темряві краще довести до автоматизму, щоб руки самі знали деякі кнопки. Одягатися потрібно тепло, не по погоді тепло, у рукавички можна покласти грілки-самогреви. У горах слід бути максимально акуратним, не ризикувати. Здоров'я і життя важливіше за кадр. Краще ходити не одному, а в компанії з кимось. Загалом, акуратність та максимальна завчасна підготовка.

Михайло Роскін: Чи були якісь незвичайні, смішні чи страшні випадки?

Юрій Зоряний: Постійно щось трапляється Крім фотокадрів і романтики зоряного неба ніч дарує багато подій, що запам'ятовуються, і адреналіну. Одного разу під час нічних фотозйомок у Чилі в пустелі Атакама я приліг подрімати. Забрався до спальнику на вулиці, без намету, і заснув. Коли прокинувся виявив поруч із собою, прямо перед обличчям отруйного скорпіона. Все закінчилося добре, скорпіон не виявляв особливого інтересу до мене, але все ж таки серце ікнуло.

Інший випадок - я повертався вночі до намету після зйомок на руїнах міста інків Чокекірао в горах Перу. Ішов вузькою стежкою: ліворуч стрімка скеля, праворуч урвище. Раптом чую чи вірніше відчуваю, що назустріч мені наближається тупіт, земля трясеться. Інстинктивно притискаюся до скель ліворуч. Повз мене на зустріч пробігає табун коней. Отак зустріч!

А одного разу розбивши намет уночі на Кримському узбережжі, зранку ми з дружиною виявили, що знаходимося неподалік військового об'єкта — станції радіолокації. Військові з цікавістю дивилися на наші обличчя, що висунулися з намету. Напевно, вони були здивовані не менше за нас.

До того ж уночі можна реалізовувати будь-які дивні творчі ідеї. Наприклад, я давно мав бажання зробити астроселфі з гітарою в засніженому полі вночі при світлі Місяця. Ну ви знаєте, іноді хочеться чогось такого) І зовсім недавно я таке фото зробив:

Михайло Роскін: Чи може астрофотографія приносити гроші? І якщо так, то який порядок цін?

Юрій Зоряний: Принципова можливість для цього є Продаж фотографій, наприклад, сферичних панорам, може приносити якийсь дохід. Але, все ж таки, астрофотографія – це пристрасть. Це не те заняття, яким варто займатися заради грошей. Швидше навпаки, астрофотографія зазвичай займаються ті люди, у яких гроші вже є. Але зараз ситуація змінюється. Все більше людей дізнаються про астрофотографія і знайомляться з Космосом через неї. Є доступне фотообладнання. Є ентузіасти. Астрофотографія – це ще одна ниточка, що з'єднує нас із Космосом. Здорово, що вона стає все більш популярною та доступною.

Михайло Роскін: Що ви порадите тим, хто тільки починає свій шлях в астрофотографії?

Юрій Зоряний:Складно щось конкретне порадити астрофотографу-початківцю Заняття астрофотографія вимагає великої кількості навичок. Потрібно стати трохи інженером, щоб побудувати та налаштувати астрограф, потрібно стати трохи фізиком, щоб отримувати хороші вихідники та потрібно стати трохи художником, щоб добре їх обробляти. Для цього потрібен час та терпіння.

Михайло Роскін: Велике спасибі! Було дуже цікаво та пізнавально. Я навіть приблизно зрозумів як фотографувати зоряне небо!

Цікавлять тури, що горять?

Подивіться, які варіанти на ваші дати. Сайт моніторить пропозиції від 120 фірм. Є зручна система для пошуку та фільтрації пропозицій. Усі ціни остаточні. Переліт та проживання вже включено. Ціни починаються від 6000 рублів з особи.

Для читачів сайту LHTravel є .

© 2018 сайт

Альтаїр, Вега та Рас Альхаге

Багато людей, любующихся зоряним небом в ясну ніч, виникає бажання сфотографувати побачене видовище. На жаль, далеко не завжди ці спроби увінчуються успіхом, тим більше що людині, яка звикла фотографувати виключно днем ​​при надлишку світла, часто взагалі незрозуміло з якого боку підступитися до зйомки в таких, здавалося б, несприятливих умовах. Тим не менш, отримати гарний нічний знімок з насиченими квітами, добре помітними сузір'ями і білястою Чумацького Шляху, що перетинає небосхил, простіше, ніж це може спочатку здатися, і в цій статті я намагатимуся по можливості доступно висвітлити практичну сторону питання. Зауважу, що мова у нас піде не про високу астрофотографію, а скоріше про ординарну зйомку зоряного неба в контексті пейзажної фотографії. Для детальної зйомки об'єктів глибокого космосу (галактик, туманностей, квазарів тощо) потрібні дуже специфічні навички та інструменти, у той час як прикрасити нічний краєвид загальним планом Чумацького Шляху під силу кожному.

Існує два сорти фотографій із зоряним небом. У першому випадку зірки представлені окремі точки, тобто. приблизно так, як ми їх бачимо у реальному житті. Для отримання таких фотографій використовуються порівняно короткі (за нічними мірками) витримки – до 30 с. У другому випадку використовуються дуже довгі витримки - до декількох годин (або серія коротких експозицій зшивається надалі за допомогою спеціальної програми), - і внаслідок обертання Землі зірки встигають прокреслити в небі довгі сліди, що світяться, що закручуються навколо полюса світу. Такі зображення виглядають дуже незвичайно, але особисто мені більше подобаються фотографії першого типу, як більш реалістичні і водночас художні. А оскільки вони ще й значно простіше в технічному відношенні, то саме про отримання таких знімків, тобто. Які зображають зірки умовно нерухомими, ми і поговоримо.

Обладнання

Камера

Вам знадобиться фотокамера з великою матрицею (кроп-фактор не більше 2) та ручними налаштуваннями експозиції, тобто. дзеркалка, бездзеркалка або, на крайній край, просунутий компакт. Мильниця з маленьким сенсором марна навіть за наявності ручних налаштувань, оскільки будь-які зірки потонуть у шумах, аж до повної невиразності. Мобільний телефон на нічній фотосесії може знадобитися хіба що як ліхтарик.

Мені неприємно про це писати, але зйомка зоряного неба – це один з тих рідкісних випадків, коли повнокадровий фотоапарат має об'єктивну перевагу перед кропнутими моделями. За інших рівних умов повнокадрова матриця дає виграш по шуму приблизно на один щабель у порівнянні з матрицею формату APS-C, а в умовах гострого дефіциту світла це чимало. Втім, як показує практика, помірковано кропнуті апарати також дозволяють отримувати досить непогані знімки нічного неба - просто картинка буде менш чистою.

Дзеркальні камери переважно бездзеркальні у зв'язку з наявністю оптичного видошукача. Електронний видошукач деяких бездзеркалок часом сліпне в темряві, тоді як традиційний оптичний видошукач дозволяє скомпонувати кадр навіть при світлі зірок.

Об'єктив

Візьміть найбільш ширококутний і світлосильний об'єктив, який є у вашому розпорядженні. Ширококутний, щоб вмістити в кадр більше неба і зменшити ефект змащування зірок через обертання Землі, а світлосильний тому, що світла буде по-справжньому мало, і можливість відкрити діафрагму на зайву сходинку здасться вам цінною як ніколи раніше.

Ідеальний варіант – це об'єктив з фіксованою фокусною відстанню 20-24 мм (в 35-мм еквіваленті) та світлосилою f/1,4 або f/1,8. Зум або фікс зі світлосилою f/2,8 прийнятний, але далеко не такий гарний. Однак навіть якщо все, що у вас є, це китовий зум 18-55 мм з максимальною діафрагмою f/3,5 у ширококутному положенні, не варто сумувати: згодиться і він.

Зазвичай я не жалую об'єктиви типу «риб'яче око», але для зйомки зоряного неба вони (при вмінні ними користуватися) цілком доречні.

Штатив

Підійде будь-який штатив, здатний витримати вагу вашої камери.

Дистанційний спуск

Пульт або трос дистанційного спуску зручний, але не обов'язковий. Ми будемо використовувати такі довгі витримки, що будь-яка вібрація, викликана спуском затвора, займе лише невелику частину від загального часу експозиції і на різкість кінцевого зображення практично не вплине.

Ліхтарик

Ліхтарик потрібен, щоб у темряві не впасти в яр і не наступити в коров'ячий коржик, а також для полегшення фокусування. Крім того, ліхтарик дозволяє підсвітити елементи пейзажу, якщо цього вимагатиме художній задум. Чим потужнішим буде ліхтарик, тим краще.

Місце та час для зйомки

Чим далі від міста, тим менше засвічення від вуличного освітлення і тим краще видно зірки. Світлове забруднення є головною і найбільш важкою завадою при зйомці нічного неба. Саме через нього небо на нічних фотографіях замість чорного часто виглядає бурим чи навіть помаранчевим. Словом, що більш глухе місце ви оберете для зйомки, то краще. Бажано, щоб до найближчого населеного пункту, що має мінімальне вуличне освітлення, було не менше кількох кілометрів, а відстань до великих міст має вимірюватися десятками кілометрів. За бажанням можна скористатися карткою Blue Marble, щоб оцінити масштаби світлового забруднення у вашому регіоні.

До речі, місячне світло теж непогано засвічує небо, і тому, якщо ваша основна мета саме зірки, а не освітлений місяцем пейзаж (що загалом теж по своєму красиво), то знімати варто по можливості в безмісячні ночі.

Очевидно, що небо має бути ясним, так що не зайвим буде ознайомитися з прогнозом погоди, щоб хмарність не застала вас зненацька. З іншого боку, наявність неба незначних напівпрозорих хмар іноді може навіть прикрасити знімок. По суті, навіть світлове заграва від міст, що лежать на деякому віддаленні, можна використовувати в художніх цілях, якщо вже втекти від нього все одно ніяк не виходить.

Що ж до часу зйомки, то після заходу сонця має пройти не менше двох годин (справедливо для 54 ° північної широти, де я проживаю). Чим ближче до півночі, тим краще (до речі, в Білорусі астрономічний опівночі настає приблизно о 1:00). Найтемніші ночі з яскравими, як самоцвіти, зірками зазвичай трапляються взимку. Жаль тільки, що взимку погода у нас найчастіше похмура і зірок на небі не видно, а рідкісні безхмарні зимові ночі завжди супроводжуються сильними морозами.

Композиція

Композиція, кажіть ... Добре, якщо при погляді у видошукач ви зможете відрізнити небо від землі. Втім, іноді таки можна щось побачити. У цьому випадку зазвичай має сенс розташувати лінію горизонту якомога нижче. Земля найчастіше занадто темна, щоб представляти серйозний художній інтерес, а ось зоряне небо, заради якого, власне, все й затівалося, хотілося б зробити основною сферою інтересу. Можна, наприклад, пустити Чумацький Шлях через весь кадр з кута в кут, можна знайти знайомі сузір'я, яскраві зірки, планети (бажаючим підтягнути свої знання з астрономії рекомендую Stellarium), а якщо на небі присутні окремі хмари, використовувати їх як структурні елементи. Добре працюють кадри з вертикальною орієнтацією.

Зовсім виключати землю з кадру не варто – знімок стане надто абстрактним. Краще пошукати об'єкти, що мають виразний силует (дерева, валуни, старі будівлі), і розмістити їх внизу або по сторонах кадру. Головне, щоб вони не займали надто багато місця. Якщо поблизу є озеро - чудово, - у вас буде можливість показати не тільки зоряне небо, але його відображення у воді.

За великого бажання, можна підсвітити об'єкти переднього плану ліхтариком, якщо ви не боїтеся, що вони відволікатимуть увагу глядача від зоряного неба. Як правило, це виправдано, коли ніч не надто темна (заважає освітлення або місячне світло) і небо виглядає недостатньо виразно, щоб стати основним композиційним центром.

Налаштування фотоапарата

RAW чи JPEG?

Надсилаю читача до відповідної статті. На мій погляд, RAW краще, оскільки нічні знімки практично завжди вимагають досить інтенсивної обробки, але і знімаючи в JPEG ви можете отримати непогані (хоч і менш контрольовані) результати.

Фокусування

Якщо ви наведете фотоапарат на нічне небо і спробуєте скористатися автофокусом, нічого путнього з цього, швидше за все, не вийде. Яскравість зірок зазвичай недостатня для того, щоб датчики автофокусу могли за них зачепитися (з планетами буває, що спрацьовує). Виконати наведення на різкість вручну традиційним способом також навряд чи вдасться, оскільки при використанні ширококутної оптики окремі зірки видошукач практично не видно. Отже, об'єктив потрібно зфокусувати на фотографічну нескінченність. Як це зробити?

Старі мануальні об'єктиви дозволяли навестися на нескінченність наосліп, просто повернувши кільце фокусування до упору. У сучасних автофокусних об'єктивів мало того, що відсутня упор, так ще й шкала дистанції фокусування, м'яко кажучи, не відрізняється великою точністю. В принципі, такою шкалою можна користуватися (за наявності ліхтарика, природно), але попередньо вам доведеться провести своєрідне калібрування, вивчивши, які значення на шкалі відповідають реальній фотографічній нескінченності. При світлі дня дозвольте автофокусу виконати наведення на різкість по якомусь максимально віддаленому об'єкту біля самого горизонту і, глянувши на шкалу, запам'ятайте або запишіть потрібне значення, щоб скористатися ним, коли автофокус виявиться безсилим.

Деякі бюджетні об'єктиви не мають навіть примітивної фокусувальної шкали. У такому випадку доведеться все-таки вдатися до допомоги автофокусу, навіть якщо він не захоче фокусуватися на зірках. Пошукайте навколо будь-який досить яскравий об'єкт, що знаходиться на максимальній відстані від вас (найчастіше це будуть далекі вогники якогось населеного пункту), і спробуйте сфокусуватися на ньому. Якщо все вийшло, вимкніть автофокус і постарайтеся не торкатися фокусувального кільця. Якщо відповідних джерел світла поблизу не спостерігається (що загалом непогано, з міркувань, описаних вище) скористайтеся ліхтариком. Покладіть увімкнений ліхтарик на землю, пеньок або камінь, після чого відійдіть якнайдалі і виконайте фокусування. Якщо не страждати зайвою педантичністю, то в середньому для ширококутних об'єктивів все, що знаходиться далі за десять метрів від фотоапарата, можна вважати нескінченністю.

Експозиція

Толку від експонометра в темряві набагато менше, ніж від автофокусу, тобто. ніякого взагалі, у зв'язку з чим камеру слід перевести в ручний режим і встановлювати експозицію на дотик. Оцінка експозиції буде утруднена з низки причин. По-перше, екран фотоапарата у темряві здається дуже яскравим, і тому невиконані знімки можуть виглядати нормальними, а нормальні – перетриманими. По-друге, експонувати по світлах (як я зазвичай раджу робити) в даному випадку не найкраща ідея, оскільки зірки є надто яскравими об'єктами і, намагаючись не допустити кліпінгу у світлах, ви втопите кадр у темряві. Отже, вам доведеться змиритися з тим, що тіні і світла будуть лежати за межами динамічного діапазону камери. По-третє, довгі витримки роблять експериментальний вибір параметрів експозиції вкрай трудомістким процесом.

Нижче я спробую показати, як, не мудруючи лукаво, отримати більш-менш коректну експозицію, не вдаючись до допомоги експонометра і не займаючись втомливим підбором.

Діафрагма

Діафрагму відкрийте до краю, тобто. встановіть мінімальну кількість діафрагми, доступну для вашого об'єктива. Нам зараз дорогий кожен фотон, і це якраз та ситуація, коли заради менш галасливої ​​картинки можна трохи поступитися різкістю.

Витримка

Чим довше буде відкритий затвор, тим більше світла потрапить на матрицю, що, звичайно ж, добре, але і тим сильніше змаститься зірки на знімку внаслідок обертання Землі, що вже не так втішно.

Для таких випадків існує популярне "правило 600", згідно з яким, розділивши число 600 на еквівалентну фокусну відстань об'єктива в міліметрах, можна отримати максимальну допустиму витримку в секундах. Наприклад, для об'єктива з фокусною відстанню 20 мм витримка дорівнюватиме 600 ÷ 20, тобто. 30 секунд. Для більш довгого 35-мм об'єктиву знадобилася коротша витримка: 600 ÷ 35 = 17. Оскільки не кожен затвор відпрацьовує 17 секунд, результат можна округлити до 15.

Тим не менш, мій досвід показує, що навіть при використанні витримок у півтора рази довших, ніж це продиктовано правилом 600 (назвіть це "правилом 900", якщо хочете), виходять пристойні знімки. Так, поблизу небесного екватора при 100% збільшенні зірки будуть трохи змащені, але цей ефект буде настільки незначний, що їм з легкістю можна знехтувати.

Тим, хто тільки починає освоювати нічну фотозйомку, я б порекомендував ще простіший і ліберальніший підхід: якщо ви використовуєте ширококутний об'єктив (або стандартний зум у ширококутному положенні), встановіть витримку в 30 секунд і не морочте собі голову, тим більше, що для багатьох фотоапаратів 30 секунд – це максимальна витримка доступна в штатних режимах, а меншу витримку вам ставити нема чого.

ISO

Якщо ви, дотримуючись моєї поради, встановили витримку в 30 с і повністю відкрили діафрагму, то, залежно від світлосили вашого об'єктива, вам слід встановити таке значення чутливості ISO:

Діафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Вказані в таблиці значення слід сприймати як стартові орієнтири, від яких допустимо відступати у більшу чи меншу сторону у разі виникнення такої необхідності.

Придушення шуму

Якщо камера дозволяє, увімкніть придушення шуму для довгих експозицій (Long exposure noise reduction), за умови, що у вас дістане терпіння після кожної експозиції чекати додаткові півхвилини, поки камера зробить контрольний знімок із закритим затвором. Фотографія, зроблена при високих значеннях ISO, все одно вийде досить галасливою – до цього потрібно бути готовим, але якщо вже є можливість хоч трохи покращити якість зображення, цією можливістю не варто нехтувати.

Баланс білого, як і стиль зображення, не мають жодного значення при зйомці в RAW, але на той випадок, якщо ви знімаєте в JPEG, або просто хочете, щоб ваші знімки виглядали гідно вже на екрані фотоапарата, я дозволю собі дати вам ще кілька рекомендацій .

Баланс білого

Автоматичний баланс білого при зйомці зоряного неба абсолютно неприйнятний, якщо, звичайно, ви не прагнете свідомо надати небу каламутного сіро-буро-малинового відтінку. Можна встановити баланс білого ламп для розжарювання (Tungsten або Incandescent), тобто. приблизно 3000 K, але, на мій погляд, це робить картинку надто холодною. Найкращі з готових пресетів це зазвичай налаштування для люмінесцентних ламп, наприклад, «Лампи білого світла» (White fluorescent – ​​3700 K) або «Лампи холодного білого денного світла» (Cool-white fluorescent – ​​4200 K). Якщо ваш фотоапарат дозволяє встановлювати колірну температуру вручну, то почніть з 4000 K і трохи посуньте Tint у бік Magenta. Остаточні значення можна підібрати експериментально.

Стиль зображення

Для зоряного неба найкраще підходить стиль Vivid чи якийсь аналогічний, тобто. з максимально насиченими кольорами та високим контрастом, причому колірну насиченість можна додатково збільшити, підкрутивши параметр Saturation. На відміну від денних пейзажів, тут не варто боятися отримати нереалістично насичені кольори, оскільки сцена в будь-якому разі виглядатиме дуже незвичайно, і додаткові фарби їй не пошкодять.

Дякую за увагу!

Василь О.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності чинного посилання на першоджерело, причому використовуваний текст не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.

Вітаю! З вами на зв'язку Тимур Мустаєв. Я часто зустрічаю професійних фотографів зображення зірок на небі. Вони зняті по-різному і з різного кута, в різних місцях, але безумовно прекрасні: пейзаж на фоні безлічі зіркових об'єктів, чумацький шлях або справжній зорепад, створений рухом небесних тіл, що світяться. Бажаєте мати у своєму портфоліо такі кадри? До ваших послуг – моя стаття.

Фокус уваги фотографа

Головне питання: як фотографувати зоряне небо? Як передати саме ту пишність, яку ми бачимо або як хотіли, щоб це виглядало? У фотошопі ми можемо творити чудеса, але це буде не так цінно, адже жодної документальності та справжньої реальності на фото не буде.

Тому раджу вже на момент фотосесії бути у всю зброю та намагатися отримати майже ідеальний знімок. Щоб це зробити, потрібно врахувати такі фактори:

• Композиція. Попри можливе уявлення, що зйомка неба із зірками – це лише зоряні тіла та небозведення, концентруватися варто і на навколишньому. Як у будь-якому вигляді фотографії, потрібно думати, які об'єкти будуть включені в картинку. Наприклад, дерева незвичайної форми, гори, долина, цікаві природні об'єкти, гарні архітектурні споруди – вибирайте самі.
• Час. Зрозуміло, що фотографувати доведеться вночі, а от коли – тоді, коли зірки добре видно та представлені в максимальній кількості. Ніч має бути без хмар. Бажано простежити за фазою місяця: наскільки вона яскрава і де саме на небі перебуватиме у конкретний момент. Пора року дуже великого значення не має.
• Місцевість. По-перше, вибирати локацію варто більш-менш мальовничу, тому що напевно вам захочеться зняти краєвид, хоча б частково. По-друге, виїхати на природу корисно не лише у пошуках краси, а й для того, щоб уникнути попадання в кадр світла від вогнів міста. Штучне освітлення засвічує небо, воно буде зайвим на знімку.
• Техніка. І тут два моменти: сама камера + оптика. Звичайно, добре мати якісну камеру, що дозволяє знімати у високій якості, робити чіткі знімки, а також не завадило б, щоб була окрема функція шумоподавлення. Але не варто засмучуватися, якщо у вас не надто просунутий та сучасний фотоапарат. Навіть на Nikon d3100 можна зробити чудову фотографію.

Більшу увагу приділіть вибраному об'єктиву. Якщо ви плануєте збільшувати освітленість фото за рахунок відкритої та пограти саме з показником f, то без світлосильної оптики нікуди. Також пристрій має бути ширококутним, припустимо, 16, 24 мм та ін. З такими даними Ви зможете охопити дуже велику частину неба та іншого пейзажу.

• Додаткові аксесуари. Будь-який ваш освітлювач знадобиться, навіть елементарний ліхтарик або спалах, який в умілих руках здатний багато на що. Світло, швидше за все, знадобиться для освітлення ближніх об'єктів, на яких можна було легше сфокусуватися. Можна в цьому пункті згадати і про кольорові, щоб зробити оригінальне підсвічування.

Але важливіше при зйомці неба вночі інше – добрий. Він має бути досить високим та стійким. Саме він зафіксує камеру тоді, коли ви виставите довгу. Чому я згадав про витримку? Дізнаєтеся трохи нижче, де мова піде про налаштування.

Як це роблять професіонали

Мова, звичайно ж, піде про налаштування камери.

1. Ручне управління. Фотоапарат може бути практично будь-якою, будь-якою маркою (наприклад, Canon або Nikon). Але що він точно повинен мати, то це ручний режим, з яким можна максимально підлаштуватися під досить складні зовнішні умови.
2. Низька ІСО. Можливо, новачки можуть здивуватися: ми знімаємо майже в абсолютній темряві, без високої чутливості взагалі вийде лише чорна картинка! Це не так: світлочутливість має бути не більше 200, щоб не створювати шумів. Упор при зйомках неба та зірок потрібно робити на витримку. І про неї читайте далі.
3. Діафрагма. Занадто відкривати її не варто, адже нам потрібна найбільша , тому що ми хочемо захопити весь пейзаж. Велика діафрагма, до речі, у таких обставинах у жодному разі не дасть відчутного зростання освітленості.
4. Витримка– має чільне значення. Саме від неї залежить і все освітлення, і те, якими вийдуть зірки, тобто або чіткими (коротка витримка), або розмитими, у русі (довга). Конкретну величину краще підбирати самостійно, вже дома зйомок. Пам'ятайте, що земля обертається, отже при виставлених середніх часових інтервалах зірки теж можуть бути нечіткими. Пам'ятайте, що у багатьох камерах низького та середнього класу найбільші значення дорівнюють 30 секундам. Цього достатньо, щоб показати зіркове переміщення, але у невеликому діапазоні. Таким чином, довга витримка і освітлює фото, і перетворить зірки-крапки на зірки-рисочки.
5. Фокус. З ним найскладніше: на чому фокусуватися у темряві? Відразу ж вимикайте авторежим, він вам просто абсолютно нічим не допоможе. За допомогою спритності рук та природного окоміра нам доведеться налаштувати фокус. У видошукачі навряд чи буде щось видно, тому варто знайти хоча б якісь вогні та зосередитись на них. Є варіант підсвітити передній план сцени, наприклад, ліхтарем і сфокусуватися на ньому.

Фотографуючи на зелкалку аматорського типу або професійний дорогий апарат, у будь-якому випадку зображення зоряного небосхилу доведеться певною мірою ретушувати. Тож не переживайте, якщо щось вийшло не так, але й не захоплюйтесь постобробкою! Розраховуйте на себе та активно використовуйте набуті знання.

Якщо ви хочете дізнатися про свій дзеркальний фотоапарат краще, на що він здатний, тоді вашим помічником стане відеокурс. Чому саме ці курси? Все просто. Вони призначені для фотографів-початківців. Вони все розповідається і показується дуже простою мовою, що стане зрозуміло з першого перегляду. Багато новачків, переглянувши курс, розмовляють зі своєю дзеркалкою на ти!

Цифрова дзеркалка для новачка 2.0- У кого NIKON.

Моя перша ДЗЕРКАЛКА- У кого CANON.

Доки! Шукайте нове, ставте цілі, вирощуйте, і насамперед над собою! Не забувайте заходити на мій блог - блог вашого вірного гіда у світі фотомистецтва!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

У цьому уроці я розповім про те, як сам фотографую зоряне небо і дам вам кілька важливих, на мій погляд, порад. Всіх нас заворожує краса нічного неба, а особливо коли виразно видно чумацький шлях, і всім нам хочеться сфотографувати цю красу на знімку. Як це зробити?

Ви легко зможете опанувати техніку, якою я користуюся, фотографуючи зоряне небо. Якщо вас цікавить процес постобробки, то рекомендую ознайомитися з уроками Майкла Шаінблума і .

Фотографуємо Чумацький шлях

Почну урок з відповіді на найчастіше запитання: Як ви знайшли Чумацький шлях на небі? Відповідь багатьох напевно розчарує, але якщо вночі ви не бачите неозброєним поглядом Чумацького шляху над головою, фотографувати практично безглуздо.

Що вам знадобиться:

• Дуже темна ніч. Я завжди перевіряю фазу Місяця, перш ніж запланувати зйомку. Якщо світло від Місяця виходить надто яскраве, то відобразити Чумацький шлях у всій його красі не вдасться.
• Темне місце для зйомки. Щоб знайти таке місце я користуюся спеціальною картою світлового забруднення від Google та NASA Blue Marble Navigator's Dark Skies Map.
• Високий та стійкий штатив. Я користуюсь 72” штативом від Really Right Stuff, який чудово підходить для нашого завдання.

Речі, які неодмінно покращать якість ваших фотографій зоряного неба:

• Дуже швидкий, тобто світлосильний, ширококутний об'єктив (дає можливість виставляти невелике значення f). Такий об'єктив дозволяє за мінімальний проміжок часу поглинути якнайбільше світла.
• Я знімаю на Nikkor14-24mm f/2.8G або Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При діафрагмі f/2.8 обидва ці об'єктиви працюють дуже швидко. Інші об'єктиви також можуть чудово працювати.

Зараз я перерахую кілька програм та програм для телефону, які знаходжу дуже корисними і якими я часто користуюся, плануючи знімати зірки.

1. PhotoPills (підтримується лише на Iphone). Користуюся цією програмою близько двох місяців, вона стала для мене незамінною. У програмі багато функцій, з якими ви можете ознайомитися, пройшовши за посиланням.
2. Star Walk Astronomy Guide (для Android та Iphone) - це справжній путівник зоряним небом, цьому додатку немає рівних. Достатньо підняти телефон до неба, і на екрані відобразяться планети, сузір'я та інші космічні об'єкти, що знаходяться над вашою головою. З його допомогою ви зможете знайти і місце, з якого найкраще спостерігати Чумацький шлях.
3. The Photographers Ephemeris (для Android та Iphone). Я користуюся цією програмою майже завжди, коли збираюся знімати під час заходу сонця або світанку. Для зйомки нічного неба корисно володіти інформацією про фазу Місяця, час її сходу і заходу і яскравості, цією інформацією вас і забезпечить цю програму.
4. Stellarium - чудова програма, завдяки якій ви зможете почерпнути багато нового про космос, зірки, планети. Її можна завантажити на комп'ютер або встановити програму на Android.
5. Google Sky Map - Безкоштовна програма, розроблена компанією Google, в якій ви знайде розташування всіх космічних об'єктів.

Правило 500 для зйомки зоряного неба

Як виставити витримку для фотографії нічного неба?

Деякі користуються правилом 600, але, на мій погляд, правило 500 дає в результаті чіткіші зображення і є якоюсь відправною точкою у створенні якісних фотографій зірок. Щоб дізнатися максимальну витримку, при якій зірки залишаться різкими і не створять по собі розмиття у вигляді хвоста, слід розділити 500 на фокусну відстань об'єктива, на який ви плануєте знімати.

Якщо ви встановите витримку більшу за максимальну, то, швидше за все, з'являться небажані розмиття. Не забувайте, що значення, які ви отримаєте після підрахунку, є лише відправною точкою, не бійтеся експериментувати.

Якщо зірки на знімку залишають за собою розмитий слід, зменшіть час витримки на кілька секунд. Якщо ж зірки здаються недостатньо яскравими – навпаки збільште.

Вся справа у практиці та розумінні того, як ваша камера працює в рамках цього правила.

Нижче я представив таблицю з підрахованими витримками, яка трохи полегшить вам процес підготовки.

Ті, хто знімає на неповнокадрові камери, зверніть увагу. У цю таблицю я включив найпоширеніші розміри матриці і максимальний час витримки для них.

Focal Length- Фокусна відстань; Sensor Size, Full Frame(35 мм) - Розмір матриці, Повний кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X(mm) - Кроп матриця 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length(seconds) - Максимальна довжина витримки (секунди)

Я перерахую техніку та налаштування, якими користуюся сам. Але це зовсім не означає, що знімаючи інший фотоапарат або інший об'єктив, ви отримаєте зображення гірше.

• Модель камери:
  Nikon D800
• Об'єктиви:
  Nikkor14-24mm f/2.8G
  Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
• Штативи:
  BH-55 LR Ballhead
  TVC-34L Versa Series 3 Tripod
  BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

1. Якщо ви, зробивши тестовий знімок, виявите, що зірки виходять недостатньо яскравими, то, користуючись правилом 500, описаним вище, виставте максимальну довжину витримки. Якщо після доведення витримки до максимуму зірки, як і раніше, недостатньо яскраві, підвищуйте значення ISO. Але не варто псувати якість зображення і вдаватися до ISO, якщо ситуацію можна виправити збільшенням довжини витримки. Також ви можете спробувати використовувати Правила 500, Правило 600 замість описаного мною.
2. Якщо ваша камера оснащена вбудованим рівнем, увімкніть його та користуйтеся.
3. Фотографуючи, не забувайте час від часу усувати фотоапарат і шукати щось справді вражаюче не через видошукач.
4. Згадайте про Золотий переріз і користуйтеся ним, компонуючи кадр.

Налаштування фотокамери

Режим:Ручний

Формат: RAW

Режим виміру експозиції:Я особисто користуюся Матричним виміром експозиції (Matrix Metering) на своєму 800. На фотоапаратах марки також є цей режим, але називається він Оціночний вимір (Evaluative Metering). Як експеримент я випробував всі режими виміру експозиції під час зйомки зоряного неба, і Матричний виявився поза конкуренцією.

Баланс білого:Баланс білого я виставляю вручну, щоб набути максимально природного вигляду неба. Хороші результати, звичайно, досягаються методом спроб і помилок.

Фокусна відстань: Від 14-31 мм, мені подобається знімати на 14 мм або з об'єктивом риб'яче око, фокусна відстань якого становить 16 мм.

Фокусування:Як правило, я наводжу фокус на нескінченність. Для початку зробіть кілька пробних знімків, і відштовхуючись від отриманого, коригуйте фокус. Якщо вам необхідно відобразити об'єкт на передньому фоні, то раджу зробити два знімки: один з цим об'єктом у фокусі, а на другому відобразити окремо зірки. Потім ці фотографії можна поєднати і отримати різкий знімок.

Діафрагма: f/2.8 або будь-яке найменше діафрагмове число, доступне на вашому фотоапараті. Я волію знімати в діапазоні f/2.8 - f/4.

Витримка:

ISO:Хороші результати я приїжджаю у ISO 2000-5000. В залежності від вашої фотокамери, збільшення ISO може сказати на якість фотографії (поява шуму). Поекспериментуйте, як відправна точка візьміть ISO1000. Але пам'ятайте, що вдаватися до коригування ISO слід лише після виставлення витримки згідно з правилом 500.

Експериментуйте з великою трійкою: діафрагма, витримка, доки не отримаєте бажаний результат. Найменша зміна кожної зі складових суттєво відбивається на результаті.

Урок зі зйомки зіркових треків

Роблячи фотографії зіркових треків, ви можете не зосереджуватися на точності розрахунків, що необхідно для зйомок Чумацького Шляху. Але, тим не менш, не буде зайвим кілька корисних порад і розуміння Правила 500, про яке ми вже згадували вище.

Зверніть увагу, що деякі поради, які я опишу нижче, вже були сказані в попередньому уроці, оскільки вони є актуальними для обох типів фотографії.

Що вам знадобиться:

• Фотографувати можна будь-якої ночі, головне - ясне небо. Знімати зоряні треки мені більше подобається, коли Місяць добре висвітлює небо, у такому разі не доводиться піднімати ISO вище 1000, відповідно, я уникаю шуму на фотографіях.
• Стійкий та високий штатив. Я знімаю зі штативом 72” Really Right Stuff, він чудово підходить, тому що його висота дозволяє дивитися на екран фотоапарата під час зйомки.
• Фотокамера із можливістю роботи в ручному режимі.
• Таймер/інтервалометр. Ключовий фактор для зйомки при витримці понад 30 секунд.
• PhotoPills - ця програма зовсім не обов'язково завантажувати, але вона може допомогти розрахувати час витримки, необхідний для того, щоб відобразити зіркові треки. Також у цьому додатку ви зможете знайти інформацію про фази Місяця.
• Фото зоряних треків також, звичайно, краще знімати на світлосильні об'єктиви. Для такого типу нічної фотографії я рекомендую виставляти значення діафрагмового числа в районі f/4, хоча я зазвичай фотографую в діапазоні f/1.4 - f/2.8.
• Повністю заряджений акумулятор. Вам потрібно безперервно знімати протягом декількох годин, тому подбайте про те, щоб акумулятор був повністю заряджений. Я беру з собою пару запасних акумуляторів про всяк випадок.

Правило 500 для зйомки зіркових треків

Обов'язково ознайомтесь з Правилом 500, описаним мною вище, без розуміння та володіння цим простим правилом вам буде набагато складніше зробити хорошу фотографію зіркових треків.

Устаткування: Чим я користуюсь

Я не описуватиму все обладнання, яке використовую, так як частково зробив це в попередньому уроці, ви можете повернутися до нього і подивитися ще раз.

Хочу зауважити, що зовсім не обов'язково фотографувати із ширококутним об'єктивом. Я знімав треки, користуючись усіма наявними у мене об'єктивами і треба сказати, що виглядали всі ці фотографії чудово, хоч і відрізнялися через кроп-фактор.

Налаштування фотокамери

Коли мова заходить про зйомку зоряних треків, всім іншим методам я віддаю перевагу методу багаторазової експозиції. Під час кожної експозиції захоплюється невеликий фрагмент хвоста, що йде за зіркою. Налаштування камери залишаються незмінними, а єдине, що змінюється – це положення зірок на небі. Далі я поєдную всі зроблені мною фотографії у Photoshop, щоб зробити єдиний довгий слід за кожною зі зірок. Мені подобається цей метод тим, що дозволяє зберігати значення ISO і час експозиції (приблизно 15-45 секунд) невеликими.

Примітка: Ви можете знімати зіркові треки, фотографуючи на одній довгій витримці. Але, на мій погляд, цей метод серйозно погіршує якість фотографії, хоча за хороших умов виходять цілком прийнятні результати. Після вивчення описаної нижче техніки, ви зможете самостійно підрахувати час експозиції.

Фокусна відстань:Для фотографії зоряних треків підійде будь-яка фокусна відстань. Але майте на увазі, що чим більше зум, тим довше виходитимуть хвости, що йдуть за зірками, за більш короткий проміжок часу. Якщо ви не хочете витрачати на зйомку півночі, то зум-об'єктив це те, що потрібно. У тому випадку, якщо ви хочете відобразити всю траєкторію пересування зірки в ширококутному форматі, процес затягнеться на кілька годин. Щоб самим переконатися, спробуйте зробити кілька пробних знімків з різними об'єктивами або різними фокусними відстанями за заданий період часу і подивіться на довжину треків.

Фокусування:Як правило, я наводжу фокус на нескінченність. Якщо вам необхідно відобразити об'єкт на передньому фоні, то раджу зробити два знімки: один з цим об'єктом у фокусі, а на другому відобразити окремо зірки. Потім ці фотографії можна поєднати у Photoshop та отримати різкий знімок.

Діафрагма:Для фотографії зоряних треків я зазвичай виставляю значення діафрагми, що дорівнює f/2.8 (або в діапазоні f/2.8 - f/4).

Витримка:Стандартом для мене є 30 секунд. Іноді я фотографую і на 50 секунд, щоб відобразити більш віддалені і відповідно менш яскраві зірки. Чим довша витримка, тим більше світла поглинає камера, тим краще нам видно об'єкти, що знаходяться далеко від нашої планети.

Порада:Я зазвичай додаю кілька секунд до витримки, розрахованої згідно з Правилом 500.

ISO:Так як я знімаю переважно в умовах місячного світла, то можу не виставляти великі значення ISO. Почніть знімати при ISO 300, збільшуючи значення у разі потреби. Не забувайте, що вам не потрібні довгі треки, тому що надалі фотографії все одно будуть поєднані, як ми говорили раніше, у програмі Photoshop.

Порада:Вдайтеся до збільшення ISO в останню чергу, ви завжди можете збільшити час витримки, якщо знімки виходять недостатньо яскравими.

Час зйомки/Число експозицій

Програма PhotoPills допомагає розрахувати, скільки часу потрібно для зйомки зіркових треків різної довжини. Пам'ятайте, що чим більше місця займає небо у спільній композиції фотографії, тим більше часу витрачається на процес створення знімка. Але якщо у вас є кілька годин, то візьміть з собою каву, щось перекусити і зі спокійною душею виставляйте необхідну кількість кадрів, затримку і чекайте.

Налаштування таймера

Після того, як ви з'ясуйте, скільки часу потрібно для того, щоб відобразити зоряні треки потрібної довжини, буде необхідно налаштувати таймер. Я рекомендую знімати з інтервалом в 1 секунду або менше, якщо це можливо на вашому фотоапараті. Така частота необхідна, щоб уникнути порожніх ділянок між зірковими треками під час обробки Photoshop.

Постобробка

Тепер я коротко викладу процес постобробки у Photoshop.

1. Завантажте всі знімки в RAW конвертер, такий як Lightroom або Adobe Camera RAW.
2. З усієї серії відредагуйте одну фотографію на власний розсуд, задіявши налаштування Балансу Білого, Світла, Тіні тощо. Зробіть картинку такою, якою ви хотіли б її побачити в кінці обробки. Далі синхронізуйте обробку цієї фотографії з усіма відзнятими. Зробити це легко, скориставшись опцією Sync у програмі Lightroom.
3. Експортуйте всі фотографії в потрібному форматі. Я раджу формат JPEG, тому що знімків буде близько 100, і щоб працювати, наприклад, з форматом TIFF, потрібен дуже швидкий комп'ютер з величезною оперативною пам'яттю.
4. Відкрийте всі зображення Photoshop в одному файлі у вигляді шарів. Я роблю це через Adobe Bridge, використовуючи функцію "Load Files into Photoshop as Layers" (Завантажити файли у Photoshop у вигляді шарів).
5. Виділіть усі шари, крім нижнього, та змініть режим накладання на Lighten.
6. Готово. Перед вами має з'явитися фотографія зі з'єднаними зірковими треками, що утворюють красиві сліди траєкторії руху зірок.

Декілька заключних слів

Мабуть, найскладніше у створенні фотографії зоряних треків правильно визначити довжину зйомки. Якщо ви не зробите достатньої кількості знімків, то на кінцевій фотографії зіркові хвости можуть виявитися недостатньо довгими. Тому краще зробити більше знімків і ні про що не перейматися. Також не менш важливо знайти баланс між та часом витримки.

Переклад:Анастасія Родрігес