Программа тренингов по развитию коммуникативной компетентности педагогов. Социально-психологический тренинг, как условие развития коммуникативной компетентности. Упражнение «Горячий стул»

06.03.2020

Существует несколько приемов обработки древесины:

Тесание;
Пиление;
Строгание;
Сверление;
Долбление;
Резание;
Циклевание;
Шлифование;

Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Если вы еще ни разу не сталкивались с каким-то приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит - даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля.

Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор.
Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке.

Пиление древесины

Этот прием заключает в себе сразу две разновидности.

Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Первую разновидность распиловки мы затрагивать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу. По тому как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления. Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным.

При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является.то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске - вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части.

Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно: в этом вы можете полностью положиться на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т.е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите ее. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины.

Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образование на торцах отколов и отщепов.

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если вы хотите просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, постепенно ослабляйте нажим на дрель - так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.

Перед началом работы хорошо закрепите брусок или заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем сделайте ножом риски. Если вам необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, отдайте должное выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх.

Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2—3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При от делке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна. Если вам понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины.

Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный вам инструмент, тем быстрее и качественней будет работа. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесины выполняется следующим образом: на разметку установите лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины

Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

После того как закончена вся работа, вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры - степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.

Если вы увидели букву «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло.

«KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины вам нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами.

Технология склеивания
Технология наклеивания

Клеи

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который вам потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные , приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, если вы собрались что-то делать для бани, сауны или поставить это возле бассейна, для склеивания вам лучше взять другой клей.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает.

Клей ПВА , или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей. Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого вам просто понадобится подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если вы купили клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести на медленном огне до полного растворения. Если вы купили клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, размельчите клей, затем залейте в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложите куски в другую посуду и приступайте к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, вам потребуется обзавестись специальным приспособлением - клеянкой. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю налейте воды и засыпьте клей, а в другую - налейте воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г. на 1 л. клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого вам потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Соединять детали при помощи клея можно двумя способами: склеиванием или наклеиванием. Склеивание используется при различных соединений на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т.п. Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея. Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем как приступать к его выполнению, приготовьте все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми. В случае, если вы ее нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, протрите места загрязнения ацетоном или спиртом. Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также он предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры. Кроме того, чтобы избежать приклеивание поверхностей к прокладкам, вам понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью. При склеивании способом сжатия обязательно следите за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 градусов. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим - при высыхании он растрескается. Также не старайтесь шлифовать склеиваемые поверхности - плоскости должны немного шероховатыми, что позволит вам получить надежное соединение. Если вам необходимо склеить сразу несколько деталей, не старайтесь нанести клей сразу на все - в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, разделите детали на несколько частей, склейте планки частей между собой, а потом уже и части. Склеивать лучше всего по уровням, например, в один прием — ножки стульев, в другой — сиденья. Если вам приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, то сначала соедините все детали без клея, подгоните, если что-то выступает, и только потом наносите клей. Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно. После того как вы нанесли клей на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если вы использовали столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени — всего 4-5 часов. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабьте зажимы, проверьте, все ли так, как вам необходимо, нет ли сдвигов слоев, и положите все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу. Кроме того, этот прием вам поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п. Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности глаза, эту работу может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать во время работы.

Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
Если вы используете дорогой шпон и наклеиваете его на древесностружечную плиту, то обязательно наклейте промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подберите основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используйте клей ПВА, а на больших - столярный клей. Это поможет вам сделать наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняются в следующей последовательности:

Сначала нанесите на основу слой клея, затем наложите на нее шпон, прогладьте чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смочите сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1—2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой прогладьте шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним
Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, положите листы белой бумаги на
швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив
бумагу, затем прокладку и только потом зажать струбцинами;
В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность положите сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимальное давление будет оказываться слоем песка в 9—11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не «пошел пузырями».

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Прежде всего, это образование так называемых «чижей» — мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки вам поможет самое простое простукивание - пустые места будут глухо звучать, под ударами. «Чиж» следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределите клей внутри бывшего «чижа» и прогладьте шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску.

Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры в 100—110 градусов.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе — примерно в 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно положите рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Массив древесины сам по себе получается из спиленного и очищенного от веток и коры дерева. Ценность той или иной древесины зависит от породы дерева, от структуры строения его ствола.
Массив древесины используется в столярном производстве в виде разной длины досок, балок, дистов, бруса, разного рода фигурных элементов.

Следует сначала рассмотреть само строение древесины на рисунке 1.

1. Главные разрезы ствола.

Здесь основными технологическими
разрезами являются:
- поперечный (на рис. 1 это плоскость В),
- радиальный (плоскость Б),
- тангенциальный (плоскость А - это разрез по касательной к годичным кольцам).

Самое наглядное представление о структурной текстуре древесины дает тангенциальный разрез. В центральной части ствола дерева
расположена сердцевина 1 (ядро - это как правило самая рыхлая ткань).

2. Годичные кольца.

От ядра концентрическими кругами по окружности расходятся годичные кольца, образуя заболонь; каждое кольцо обозначает прирост за год, что позволяет определить возраст ствола.

Рис. 1

А - тангенциальный срез;
Б - радиальный срез;
В - поперечный срез

1 - сердцевина;
2 - ядро;
3 - заболонь;
4 - кора;
5 - сердцевинные лучи;
б - годичные лучи

3. Породы деревьев.

Породы древесины делятся на имеющие ядро и не имеющие ядра. Также их называют ядровые и безъядровые.

Безъядровые породы имеют только сердцевину 1 и заболонь 3. По качеству заболонь существенно уступает ядру, и потому, к примеру, древесина дуба сама по себе разнится по качеству. Ценность представляет ядро дуба (для краснодеревных работ), а заболонь этой ценной породы в столярном деле вообще не используется.

Занятие столярным делом немыслимо без умения отличать древесные породы одну от другой и узнавать их в заготовке или в изделии. Для белодеревных работ применяются обычно хвойные породы - сосна, ель и лиственные - береза, липа, тополь. Хвойные породы используют также в качестве основы при оклеивании деталей фанерой из ценных пород дерева. В изделиях из цельного дерева под прозрачную отделку используют твердые породы. Когда выполняют резьбу по дереву, которое будет затем окрашено в темный цвет, используют лиственные породы - осину, липу, березу, рябину, иву. При натуральном цвете резных деталей лучше всего брать грушу, клен, орех, каштан.

Краткая характеристика основных пород деревьев и их применение

1. Лиственные породы.

Наибольшее значение в столярном деле имеют лиственные породы, из которых первенство на нашей территории нужно отдать дубу.

Дуб (твердая порода) - применяется в мебельном производстве, в строительстве (деревянные фрезерованные детали, паркет), вагоностроении, судостроении, в гидротехническом строительстве, древесина дуба долговечная, прочная, твердая, устойчивая к гниению, имеет красивую текстуру, хорошо гнется. Дуб имеет при тангентальном разрезе хорошо видимые поры, а при радиальном - сердцевинные лучи; очень прочен, легко морится до черного цвета. Настоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет окраску от коричнево-зеленой до черной. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива.

Бук (твердая порода) - применяется в мебельном производстве (паркет, шпон, столярные инструменты, тара), в обувном производстве (колодки), машиностроении. Из бука путем сухой перегонки древесины получают уксусную кислоту и креозот. Древесина бука прочная, но подвержена загниванию, хорошо
обрабатывается, пропитывается, хорошо гнется. Сильно коробится при усыхании.

Бук в чистом виде не выразителен. В радиальном разрезе бука проявляются блестящие пластинки, с торца видные как темные черточки. Такой распил придает древесине бука наиболее декоративные качества. Но зато по прочности бук почти не имеет себе равных.

Вяз имеет темное ядро и хорошо видные годовые слои. В радиальном разрезе они образуют интересную рябоватость. По характеру обработки, твердости и прочим свойствам вяз близок к дубу. Текстура древесины особенно красива в комлевой части.

Граб (твердая порода) - применяется в токарном деле, в машиностроении, в текстильном производстве. Из граба изготавливают корпуса столярных инструментов. Древесина граба отличается своей твердостью, тяжестью, плохо поддается обработке, очень устойчива к истиранию. Как и у бука, древесина граба сильно коробится при усыхании.

Ясень (прочная и вязкая порода) - широко применяется при изготовлении спортивного инвентаря, в мебельном производстве , в авиастроении, в вагоностроении, судостроении, в жилищном строительстве.

Ясень напоминает древесиной дуб, он несколько светлее, сердцевинных лучей не имеет. При морении и окраске приобретает неприятную седину, поэтому применяют его обычно в натуральном цвете.

Из ясеня изготавливается плотнично-столярный инструмент. Древесина прочная и вязкая, имеет красивую текстуру, долговечная, стойкая к загниванию. Древесина ясеня хорошо гнется, мало коробится, но плохо пропитывается антисептиками. Вяз, ильм, карагач (плотная, прочная порода) - эти породы из-за своей красивой текстуры широко применяются в мебельном и фанерном производстве. Имея большую прочность, используются в машиностроении и вагоностроении. Древесина вяза, ильма, карагача, отличается своей прочностью, вязкостью, плотностью. Хорошо сопротивляется износу, хорошо гнется.

Орех (твердая порода) - сфера использования - мебельное и фанерное производство, жилищное строительство (внутренняя деревянная отделка). Древесина ореха тяжелая, прочная и твердая с красивой текстурой. Древесина хорошо обрабатывается и отлично полируется. Липа (мягкая порода) - из нее изготавливаются карандаши, игрушки, музыкальные инструменты, другие изделия. В мебельном и фанерном производстве липа также находит достаточно широкое применение. Древесина липы мягкая, легкая, легко обрабатывается. При высыхании липа дает значительную усадку, но коробится и трескается в незначительной степени.

Орех грецкий и маньчжурский имеют древесину красно-бурого цвета, иногда с темными прожилками, строгаются с трудом, хорошо поддаются полированию и окрашиванию. Ореховые капы имеют особенно красивый рисунок; капы режут на дощечки, собираемые на хвойной основе в щитки. Граб имеет твердую древесину бело-желтого цвета, очень тяжелую, пригодную для имитации черного дерева. В основном идет на подошвы столярного инструмента. Обрабатывается хорошо, полируется плохо. Груша имеет древесину красивого розового цвета с нежными линиями годовых слоев. Древесина плотная, тяжелая, хорошо полируется и окрашивается. Пригодна для мелкопрофильных резных изделий, чертежных инструментов. Мало коробится и растрескивается при сушке. Благодаря развитому центральному стволу груша дает длинные прямые заготовки.

Береза (умеренно твердая порода) - широко используется при изготовлении лыж, прикладов ружей, паркета, древеснослоистых пластиков, древесностружечных и древесноволокнистых плит, целлюлозы. Жилищное строительство, мебельное и фанерное производство также являются сферой применения березы. Там, где имеет место повышенная влажность, древесину березы не применяют. Береза однородна по плотности, умеренно твердая, хорошо обрабатывается. Материал березы часто имитируется под ценные породы, хорошо полируется, красится, хорошо поддается пропитке. Но береза неустойчива к загниванию, коробится, что сужает область ее применения.

Клен (твердая порода) - область применения - машиностроение, фанерное, музыкальное и мебельное производство. В сапожном деле из клена изготавливают колодки, в столярном - изготавливают колодки для рубанков. Древесина клена характеризуется прочностью, плотностью и твердостью, имеет эффектную глянцевую поверхность. Хорошо поддается окраске и полировке. Коэффициент усыхания незначительный.

Клен русский, явор, черноклен имеет плотную серо-розового цвета древесину с нежным рисунком. Особенно красив радиальный распил. Клен легко полируется и принимает протравы; им можно имитировать большинство редких деревьев с древесиной ровной структуры. Клен американский, или ясенелистый, по текстуре древесины напоминает ясень, но с более мелкими порами и более плотной древесиной, обрабатывается и принимает полировку с трудом.

Осина (мягкая порода) - эта порода дерева нашла широкое применения в спичечной промышленности, строительстве, в вискозной промышленности для получения искусственного шелка. Осина, как и тополь, с успехом используется для различных поделок, для изготовления игрушек. Из осины также делают кровельную плитку. Древесина мягкая, малосучковатая, легкая, хорошо обрабатывается, хорошо пропитывается и склеивается. Особо надо отметить прочность осины в водной среде, устойчивость против древогрызов. Осина мало коробится и устойчива к растрескиванию.

Тополь - используется как хороший поделочный материал (посуда, корыта, ложки, игрушки и т.д.), применяется при производстве целлюлозы, в строительстве. Древесина тополя мягкая, довольно сильно усыхает, плохо гнется, подвержена загниванию. Материал данной породы обладает мшистостью. Ольха (мягкая порода) - область применения ольхи довольно обширная - это и столярно-мебельное производство, фанерное производство, изготовление пиломатериалов. Хорошо зарекомендовала себя ольха в подводном строительстве, в частности, из нее сооружают срубы для колодцев. Ольха применяется при изготовлении сувениров, это хороший материал для художественной обработки (резьба по дереву). Учитывая, что ольха не дает запаха, она незаменима в тарном производстве.

Карагач - южное дерево с коричневой древесиной. На стволах карагача часто образуются капы. Пиленые дощечки из них исключительно красивы. Платан, чинара (восточный платан), растущие на юге страны, имеют коричнево-бурое ядро. Косое направление волнистых линий в годовых кольцах придает текстуре чинары, особенно в радиальном разрезе, зернообразный вид. Каштан съедобный имеет серо-бурое ядро, древесина похожа на дубовую, но в радиальном разрезе не имеет блестящих сердцевинных лучей. Каштан конский обычно косослоист, древесина равномерно окрашена, сероватого цвета (напоминает сосну), удобна для резных изделий и протрав. Прочность высокая. Бархат амурский (амурское пробковое дерево) имеет древесину, похожую на древесину ясеня, но несколько более темную.

Редкие лиственные породы.

К редким лиственным породам относятся груша, вишня, белая акация, яблоня . По плотности древесина этих пород превышает дубовую и буковую, обладает красивым цветом, хорошо обрабатывается и полируется. В основном древесина перечисленных пород применяется в поделочных работах.

Акация белая имеет широкое черно-серое или зелено-бурое ядро, очень прочную со спутанными волокнами древесину, с трудом поддающуюся обработке в сухом состоянии. Влажная - склонна к хрупкости. Но работа вознаграждается красивым внешним видом изделия. Шелковица (тутовое дерево) имеет красно-бурую древесину (заболонь узкая); от действия света древесина темнеет. Древесина фруктовых деревьев - черешни, вишни, сливы, яблони, абрикоса - прекрасный поделочный материал для самых разнообразных изделий. Как правило, это очень твердая мелкослойная древесина различных оттенков - от бело-розового до черно-синего и фиолетового в сердцевинных частях. За исключением черешни куски древесины этих пород не бывают длинными из-за ветвистой структуры деревьев. Береза - наиболее распространенная лиственная твердая порода, пригодная для разнообразного окрашивания.

2. Хвойные породы.

Сосна (мягкая порода) - хороший строительный материал в различных областях, самое широкое применение нашла в мебельном производстве вплоть до различных художественных поделок. Древесина сосны достаточно прочная, легкая, мягкая. При усыхании мало коробится, хорошо обрабатывается, пропитывается и окрашивается.

Ель (мягкая порода) - основное применение - целлюлозно-бумажное производство и строительство. Хороший материал для мебельной индустрии, для изготовления музыкальных инструментов, Применяется при изготовлении дубильных веществ. Ель, как материал, уступает сосне. Хотя древесина ели однородного с сосной строения, но она более сучковатая, обрабатывается хуже, плохо пропитывается антисептиками. Однако ель из-за малой смолистости лучше держит клей, быстрее просыхает. Ель имеет древесину белого цвета с еле заметными годовыми слоями. У нее черные, хаотично разбросанные сучки, в отличие от сосны, у которой сучки расположены мутовками (группами в одном уровне).

Очень красивую текстуру имеет можжевельник - хвойный кустарник со стволами до 10 см толщиной. Изумительны по красоте торцевые срезы можжевельника, пригодные для инкрустации. Приятный запах дерева сохраняется очень долго и столярные изделия из него можно сравнить с подобными изделиями из камфарного лавра, столь любимыми в Европе в прошлом веке.

Кипарис, туя похожи по свойствам на можжевельник, но древесина их серее и широкослойнее. Кипарис не трескается и не коробится, поэтому раньше его применяли для иконных досок. Кипарис, туя и можжевельник хорошо поддаются мелкой резьбе. Остальные хвойные для мелкой резьбы менее пригодны.

Пихта (мягкая порода) - применяется в целлюлозно-бумажной промышленности, строительстве, мебельной индустрии, в изготовлении музыкальных инструментов. Используется пихта и в медицине для изготовления пихтового масла. Древесина пихты близка по своим характеристикам ели. Мягкая и легкая, она трудно пропитывается антисептиками. Область применения пихты сужается из-за ее нестойкости против загнивания.

Кедр, сибирская сосна (мягкая порода) - область применения та же, что и у сосны (строительство, мебельная индустрия, столярные работы, изготовление карандашей и т.д.). По физико-механическим свойствам находится между елью и пихтой, но более стоек к гниению. Хорошо обрабатывается.

Лиственница - красивая древесина красивого кремово-коричневого цвета.

3. Импортная древесина.

Эвкалипт (твердая порода) - находит применение в мостостроении, в гидротехнических сооружениях, в подводных технологиях и, конечно, в жилищном и промышленном строительстве. Древесина эвкалипта прочная, твердая и тяжелая. Очень устойчива к гниению. Но плохо поддается обработке, ядро дерева плохо пропитывается антисептиками. Произрастает в Грузии, Австралии, Индонезии, на Филиппинах.

Красное дерево (махагони). Из древесины этого дерева делают высококачественную мебель, панели, различные поделки и аксессуары. Очень ценятся столярные инструменты из махагони. Шпон из этого дерева идет на украшение престижных изделий. Древесина твердая, прочная, не растрескивается и не коробится. Очень красивая текстура. Красное дерево относится к породам с малой плотностью, хорошо обрабатывается в промышленных условиях, но трудно поддается ручной обработке. Произрастает в Мексике и Центральной Америке.

Пробковое дерево (бальза) - в столярных работах применяется для внутренних слоев клееной слоистой древесины. Хороший тепло - и звукоизолятор, наполнитель спасательных средств. Древесина бальза самая легкая, быстро растущая и мягкая из всех древесных пород. Произрастает в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке (Эквадор). Есть бальза и в Грузии (Колхида).

Столярный инструмент является наиболее востребованным инструментом в домашней мастерской. Это объясняется тем, что при всем многообразии современных новаций древесина остается важнейшим поделочным материалом, без которого трудно представить повседневную жизнь. Набор столярных инструментов есть у любого мужчины, который предпочитает многие работы по поддержанию хозяйства производить своими руками. Столярно-слесарный инструмент — это необходимая принадлежность для уважающего себя хозяина, то есть для того, кто готов сделать все сам, а не бежать в магазин при первой необходимости.

Столярный инструмент представляет собой широкий ассортимент различных инструментов для обработки древесины и изготовления разных деревянных поделок и конструкций из деревянных деталей. В городских условиях трудно говорить об организации полноценной столярной мастерской, но организовать небольшой уголок для проведения столярных работ вполне возможно. Для функционирования такого уголка необходим ручной столярный инструмент, оборудованное место для осуществления столярных работ и приспособления (в т.ч. самодельные приспособления).

Важным условием организации рабочего места является обеспечение доступности инструмента и безопасности работ. Для того, чтобы правильно хранить столярный инструментарий, следует позаботиться о полках и стеллажах, где инструмент для плотника будет расположен в определенном порядке. На рабочем месте должна быть аптечка для оказания первой помощи при нанесении травмы. Следует позаботиться о безопасности расположения электрических точек.

Столярные инструменты с учетом их назначения можно подразделить на несколько групп: измерительный и разметочный; ударный, пилящий, рубящий и сверлящий инструмент столяра, а также вспомогательный инструмент. Важное значение имеют различные приспособления: зажимающие, поддерживающие и др. Для удобства эксплуатации реализуются наборы столярных инструментов, в которых собраны основные приспособления.

Основной инструментарий

Базовый столярный инструмент используется для распила, обработки и соединения деревянных деталей. Он может иметь универсальное применение или предназначаться для узконаправленного применения.

Инструментарий с применением ударного воздействия.

Инструмент ударного воздействия применяется для соединения заготовок, используется при обеспечении склеивания и обработке древесины, например, стамеской. Основные представители этой группы:

Столярный молоток: в отличие от обычного молотка имеет плоскую ударную сторону, но противоположная часть раздвоена в виде буквы V (гвоздодер).
Киянка: молоток, выполненный из дерева, для исключения повреждения поверхности детали при ударе по ней.
Добойник: металлический стержень конусной формы для утопления гвоздевой шляпки.
Топор: универсальный инструмент столяра, в котором обух используется как ударная часть, а заостренная кромка для рубки и обтесывания древесины.
Тесло: разновидность топора, применяемая для выдалбливания углублений.

Инструментарий для распиливания и разрезания.

Пилящий и резательный инструмент столяра используется для раскроя деревянных деталей по размеру и выпиливания различных форм. Основные его разновидности:

Пила: одноручковая, двухручковая, выкружная, ленточная, обушковая — для разного типа распила.
Лучковая пила: имеет натянутое режущее полотно для распила в обоих направлениях и под углом.
Ножовка по дереву: ручная пила с ручкой (укороченный вариант ножовки — наградка).
Лобзик: позволяет выпиливать разнообразные формы как снаружи заготовки, так и внутри нее.
Нож плотника: имеет несколько разновидностей, в т.ч. косой нож — для прорезания выемок в деревянном толще или разделывания шпона, его лезвие срезано с наклоном в 35-45º, а толщина полотна — 3,5-5 мм; мейсель — нож в виде стамески с двухсторонней заточкой под углом 20-35º, используемый при окончательной обработке деревянной заготовки; скальпель — тонкий острый нож.

Инструментарий для строгания.

Для подготовки поверхности необходимы:

К инструментам этого типа можно отнести напильники. Они отличаются по форме и зернистости. Применяются для окончательной обработки и шлифовки поверхности.

Инструмент для сверления и долбления.

При необходимости формирования отверстий, выемок, пазов применяется соответствующий инструмент плотника. Для сверления отверстий обычно применяется дрель. При столярных работах часто используются и такие сверлильные инструменты, как коловорот и буравчик. Для их применения необходим набор сверл разного диаметра.

Для выдалбливания выемок и пазов применяются стамески и долото. При необходимости используются специальные стамески: клюкарза — подобен черпаку и предназначен для глубокой резки; рейер — для грубого воздействия на дерево.

Инструментарий для проведения замеров и разметки

Плотницкие работы невозможно провести качественно без тщательной разметки и соответствующих замеров. Для замеров используется следующий основной столярный инструмент: угольник (в виде перпендикулярных планок, причем на одной нанесена шкала линейки) — для проверки перпендикулярности; центроискатель (треугольник равнобедренной формы); ерунок (контроль углов 45° и 135°); малка (планки скрепленные шарниром) с установкой любого нужного угла; столярный метр; линейка; штангенциркуль; уровень или ватерпас для проверки горизонтальной или вертикальной поверхности; отвес; рулетка.

В качестве разметочного инструмента применяются: столярный циркуль с возможностью прочертить окружность до 3,5 м; рейсмус — для прочерчивания формирующих прямых, параллельных основной линии, и перенесения размеров с чертежа на деталь (рейсмус имеет вид бруска с планками, снабженными зубцами); гребенка — для формирования шипов и угловых сочленений; отволока — прочерчивание линий для обеспечения хорошего сочленения элементов.

Вспомогательные устройства

Для качественного проведения столярных работ используются различные стандартные или самодельные приспособления. Наибольшее распространение находят следующие приспособления: струбцины, хомуты и хомутовые струбцины, сжимы для надежного склеивания элементов, прессы, деревянные и металлические тиски, упоры, подкладки с упором, стусло для облегчения распила под разным углом, служки для поддержания длинных деталей, донце для облегчения строгания тонких брусков, выпиловочный столик при использовании лобзика, верстачная доска, клещи для удержания детали.

Плотничные работы - устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы - изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений - сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом.

Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.

Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание - для увеличения их высоты

Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).

Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.

Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40...50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.

При перепиливании нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле - «стусло».

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали.

При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине.

Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда - долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3...8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:

· расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов;

· длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2...Зраза,

· расстояние между гвоздями должно быть не менее 15...25 диаметров гвоздя;

· расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска - не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин;

· не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания;

· нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) - более 4 мм;

· при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4...0,5 длины гвоздя;

· забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом;

· гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов;

· забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15 0 ;

· временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5... 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента;

· изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5...КГС в течение 5...7 суток, не теряя своих свойств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов - 4...5 ч, смоляных - 2...4 ч, специальных клеев - по инструкциям.

При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя.

Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5...3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см.

Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.

УСТАНОВКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Готовые столярные изделия доставляют на строительные площадки в контейнерах. Выступающие приборы оконных и дверных блоков упаковывают отдельно.

Оконные и дверные блоки ставят на место по мере возведения стен; в наружных стенах их следует устанавливать по центру, вертикали и высоте на одинаковом расстоянии от наружной плоскости стены. В многоэтажных зданиях каждый блок второго и вышележащих этажей центрируют по средней створке блока первого этажа.

В каменных стенах блоки закрепляют ершами , которые забивают в деревянные антисептированные пробки, заделываемые в кладку при возведении стен. Вертикальные бруски коробок блоков крепят двумя ершами на расстоянии по высоте не более 1,5 м. К деревянным стенам блоки крепят гвоздями.

При заполнении оконных проемов в производственных зданиях коробки блоков крепят к боковым откосам проемов анкерами, ершами или другими приспособлениями, устанавливаемыми через 1,2 м по высоте, но не менее двух в каждом откосе проема.

В оштукатуриваемых стенах и перегородках коробки должны выступать за плоскость стены на толщину штукатурки с тем, чтобы наличник плотно прилегал к наружным граням и штукатурке.

Оконные и дверные коробки наружных стен в местах их примыкания к кладке обрабатывают антисептирующей пастой и обертывают гидроизоляционными прокладками (толем, пергамином). Зазоры между коробками и кладкой наружных стен проконопачивают антисептированным войлоком, паклей и другими теплоизоляционными материалами, а во внутренних стенах звукоизоляционными материалами.

Навеска створов должна обеспечивать плавность их открывания и неподвижность в любом положении. Зазоры в створах и притворах оконных переплетов и дверных полотен не должны превышать 1,5...2,5 мм, в створах ворот промышленных зданий - 2,5 мм. Зазоры между полотнами наружных дверей (ворот) и полом должны составлять 2 мм, внутренних - 8, дверей санузлов - 12 и для ворот промышленных зданий - от 10 до 20 мм.

Створки наружных оконных переплетов , открывающихся наружу, должны иметь ветровые крючки, открывающихся внутрь - упоры.

Подоконные доски устанавливают с уклоном внутрь помещения до 1 %; торцы подоконных досок, заделываемых в кладку стен, надо обрабатывать пастой и оборачивать толем или пергамином. Нижнюю поверхность досок изолируют от кладки слоем антисептированного войлока. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Столярные перегородки изготовляют на заводах и доставляют на строительные площадки в виде укрупненных блоков-щитов. Щиты соединяют промежуточными стойками. К стенам здания перегородки крепят ершами, которые прикрывают декоративными штапиками. Выступающие углы перегородок оформляют угловыми стойками. Стойки и щиты перегородок устанавливают на чистые полы и прикрепляют к ним обвязочными брусками, которые обрамляются карнизами.

Встроенная мебель (шкафы, раскладные кровати, столы и др.) поступают на возводимые объекты в готовом виде. В нишах каменных стен оставляют отверстия, в которые закладывают деревянные пробки, заделывают закрепы и штыри. К ним и прикрепляют мебель.

Для пристрожкистолярных изделий на строительной площадке используют электрорубанки. Гнезда под дверные замки размечают по шаблонам, а устраивают электрофрезой.

Как уже указывалось, места примыкания конструкций в зданиях оформляют плинтусами, галтелями, наличниками, нащельниками, штапиками и другими элементами фасонного профиля. Их завозят на строительную площадку комплектно, опиливают «по месту», крепят на гвоздях или шурупах, в углах стыкуя «на ус».

Декоративные деревянные изделия доставляют на строительные площадки окончательно отделанными, в упакованном виде. Устанавливают их после завершения основных отделочных работ.

Все подготовительные работы - установку каркасов, пробок, закрепов и ершей - выполняют до начала малярных работ. Установив изделия, подправляют отделку в местах повреждений.

ВЫПОЛНЕНИЕ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Плотничные работы - устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы - изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея.

Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание - для увеличения их высоты

Сплачивание бревен, досок и брусьев делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т. п.).

Соединения под углом бревен и брусьев выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

Рубку и теску древесины топором осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40...50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.

При перепиливают нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле - «стусло».

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали. При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда - долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3...8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до S мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:

Расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,

Длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2...Зраза,

Расстояние между гвоздями должно быть не менее 15...25 диаметров гвоздя,

Расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска - не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,

Не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,

Нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) - более 4 мм,

При необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4...0,5 длины гвоздя,

Забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,

Гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,

Забизку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15

Временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5... 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,

Изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1.ч2 дней работы, может храниться при температуре 5...КГС в течение 5...7 суток, не теряя своих свойств.

При возведении небольших деревянных домов иногда используют в качестве фундаментов деревянные стулья и цоколя

Стулья устанавливают под всеми углами здания, в местах пересечения стен, под капитальными стенами на расстоянии 1,5...3 м друг от друга так, чтобы их высота от поверхности земли была до 75 см. Деревянные цоколи выполняют обшивкой стульев (опор) строгаными досками толщиной 25 мм.